Подскажите, пожалуйста, чем можно пропитывать стены и пол в моечной. Бане моей только два года, а полы в моечной уже почернели местами, пока мылись из тазиков и плошек. Сейчас сделал водопровод и душ, но переживаю, что при более интенсивном увлажнении пол вообще сгниет. Чем можно покрыть уже не свежие доски, вернуть им прежний вид и оградить от дальнейшего гниения?

Опередим события, и скажем, что в парилке химией ничего обрабатывать нельзя, поскольку от высокой температуры будут выделяться вредные для здоровья вещества. Максимум, что можно тут – это льняное масло для полок.

А вот в моечной условия более щадящие, поэтому тут можно использовать средства по своему усмотрению, однако все же увлекаться не надо, поскольку химия – это химия. Ее переизбыток сделает баню из целебной, опасной для вашего здоровья.

Прежде чем думать о покрытии деревянных полов каким-либо средством от почернения, подумайте о первопричине их потемнения. Возможно, вы неправильно эксплуатируете свою баню, не оставляете достаточно тепла для ее просушки после процедур, некачественно спроектировали вентиляцию. Для начала нужно устранить причину возникших проблем, и только потом думать об устранении последствий – почернении деревянных поверхностей.

Для того, чтобы избавиться от черноты на досках, можно использовать несколько средств – антисептик «Сенеж Сауна», который имеет дополнительный антимикробный эффект, Supi Saunasuoya от Тиккуриллы (подходит больше для парилки, но и в моечной тоже можно применить), можно посмотреть и другие средства от этого производителя.

Вопрос по усадке бани. Сколько ей нужно на это времени? У меня сруб 6*4 метра, построенный из бруса 150*100. Сколько нужно подождать, прежде чем начать внутреннюю отделку?

Начнем с того, что лучше дать бане выстояться примерно года три, но к отделке можно приступить уже через 6 месяцев после окончания строительства сруба.

Учесть нужно еще и то, что сруб будет менять свою высоту после каждого вмешательства в его конструкцию. Так, установив крышу и дав срубу под ней перезимовать, вы получите снижение стен на несколько сантиметров. Проведя конопатку, вы сможете заметить, что стены немного «выросли». После этого, через некоторое время, сруб снова «сядет». При этом стоит заметить, что уплотнитель (паклю или другой материал) нужно «забивать» между бревнами с большим усилием, чтобы не дать сильному ветру повода выдуть из бани тепло сквозь щели. Да и пар из парилки будет выходить через огрехи конопатки на улицу.

Конечно, можно стены и обшить, но готовы ли вы потратить лишние деньги, лишь бы только обойтись без конопатки?

Установил в бане печь Тунгуска 24, обложил ее кирпичом. От печи у меня идет бак (объем 70 л) типа самовара, на него, не доходя до потолка 15-20 см, одет сэндвич. Я купил заводской ППУ (Феррум 40*40), вырезал потолок и его, забив ППУ полость между трубой и ППУ базальтом. Видимая часть ППУ изолирована асбестом и базальтом.

Однако в парной сэндвич и ППУ нагревается до шипения. Волнуюсь о безопасности. Подумал о том, что убрать заводской ППУ, вырезать в потолке отверстие 80*80 и закрепить 2 листа гипсокартона, ведь со стороны чердака у меня есть засыпка базальта 200 мм. Так я думаю добиться изолирования потолочных досок от металлического ППУ. Чтобы гипсокартон не намокал и для эстетики обклеить его керамогранитом, закрепив его для пущей надежности саморезами. Вопрос – можно ли так делать или нет? И еще вопрос – почему для ППУ используют минерит, о котором мало что известно, да и дороже он гипсокартона в несколько раз?

Опыт показывает, что даже «негорючий» гипсокартон на поверку оказывается имеет группу горючести Г1 и категорию воспламеняемости В3. И если первое обстоятельство еще может не сильно волновать, то второе – это уже серьезно. В3 – это материалы легковоспламеняемые, поэтому делать их «соседями» проходника или, тем более дерева, не самая лучшая идея. А вот минерит имеет группу НГ, что позволяет использовать его с гипсокартоном.

Относительно минерита еще немного информации. На рынке можно найти фасадный минерит, отличить который можно по окраске, его панели прогрунтованы и даже иногда окрашены. Но для проходов этот тип не подходит, поскольку имеет класс Г1/В1. Минерит, которые относится к категории негорючих материалов, похож на тормозные колодки, неокрашен и имеет в своей структуре характерные вкрапления.

Я стал заведующим общественной баней, которая находиться в довольно упадочном состоянии. Она построена примерно в 1950 году. Она была задумана, как полноценная баня на два отделения, вместимостью по 36 человек каждое на втором этаже. А на первом тут должны находиться душевые кабины. Внизу есть холл и касса. Обстановка внутри и общее состояние бани свидетельствуют о том, что ей давно не уделяли должного внимания.

Хотел спросить, с чего лучше начинать ее восстановление? Чему уделить внимание в первую очередь, чтобы вернуть ей былую функциональность побыстрее, но при этом не тратить лишние средства? Буду благодарен за любые подсказки.

Вопрос, довольно необычный, но постараемся помочь, чем можем.

Для начала определите свои финансовые потоки. Возможно, стоит обратиться за финансовой помощью в местный муниципалитет, поискать спонсоров, выяснить какую прибыль можно получить при продаже билетов. После этого определитесь, хотя бы примерно, во сколько вам обойдутся ремонтные работы в общем.

Начните с проверки функционирования оборудования. Как работают печи, все ли работают, может надо заменить какие. Проверьте целостность гидро- и теплоизоляции, отделки стен, полов и т.д. Проверьте, работает ли вентиляция, насколько качественно.

Сначала замените или отремонтируйте печи, после этого займитесь изоляцией, вентиляцией и отделкой. Хотя, если в вашем городе есть специалисты хорошие по ремонту бань, то обратитесь к ним. На месте, видя объект работ, легче сориентироваться в необходимых работах, чем заочно.

Запустил в прошлом сезоне баню на даче. Парилку сделал по принципу сауны – кирпичную, внутренняя отделка – стандартная, утепление хорошее. Объем парилки – 6,5 м3. Установил печь – Термофор «Компакт» (каменка).

Думал дело в том, что баня новая. Но протопил уже 10 раз и запах так и не исчез. Подскажите, в чем может быть причина.

Вариантов может быть несколько. Первый – дело в печной трубе, возможно, так есть какая-то смазка.

Вторая причина – это краска, нанесенная на печь. Хотя она после 10 протопок, по идее, должна была просохнуть, а запах исчезнуть. Но этот вариант исключать все же стоит сразу.

Третья причина – камни, которые вы используете в своей печке-каменке. Попробуйте протопить без них, и если запах исчезнет, то значит дело в них. Решение – заменить камни на новые, более качественные. Вообще с камнями нужно быть осторожными, поскольку, если их неправильно подобрать, или купить некачественные, то можно и угореть в бане. Лучше всего для бани подходят – жадеит и базальт, можно также брать малиновый кварцит, габро-диабаз лучше не использовать – его качество трудно определить (50/50).

Построили только баню, но по недосмотру мастеров из дымохода в печку попала вода, в парилке стало слишком влажно. Воду я протер, решил протопить немного, чтобы подсушить помещение. Первые 2-3 раза все было нормально, но потом я заметил, что в одном месте вагонка вспучилась. Что теперь делать не знаю, помогите советом.

Самое простое – немного подождать, может пройдет все само собой. Возможно, проблема возникла по причине того, что сухую вагонку шили без зазоров. Сейчас она «наполниться» влагой, поэтому вспучивается. Но возможно, когда баней начнете пользоваться постоянно, то пойдет обратный процесс – усушка, и тогда все может стать на место. Поэтому торопиться с перешивкой не надо пока.

Хотя, скорее всего, придется все переделывать.

Обратите внимание, что перед тем, как обшивать вагонкой помещение, ее нужно выдержать примерно две недели в этом помещении. Так она сможет «привыкнуть» к тому режиму влажности, в котором ее затем будут эксплуатировать.

Можно ли в парной на пол положить плитку? Какую лучше выбрать. Если можно? На какой клей крепить? Сейчас у меня там черновой пол из доски 50 мм.

Начнем с того, что в парной плитку не все рекомендуют, поскольку каждый любит разную температуру делать там, а это значит, что плитка может сильно нагреться. Чтобы проверить, будет ли вам комфортно с плиткой в парной – положите при очередной протопке одну плитку в парилку. А потом попробуйте стать на нее босыми ногами. Если будет нормально, то можете ложить.

Прежде чем положить плитку, рекомендуют сделать стяжку, чтобы плитка лучше держалась. Для этого, можно сорвать черновой пол из доски, а можно. Если пол хорошо просушен и надежно закреплен к лагам, то его можно хорошо гидроизолировать, после этого сделать стяжку и наклеить на нее плитку.

Можно взять лист СМЛ, прикрепить его шурупами к доскам чернового пола, гидроизолировать края, положить рулонную гидроизоляцию, проложить края для расширения изолоном и потом клеить плитку.

Относительно выбора плитки – берите ту, которая не скользит, и не боится температурных перепадов. Клей брать лучше тот, который предназначен для влажных помещений.

Оббил парную кедром, но после четырех заходов, вагонка сильно потемнела, почти черная стала, особенно возле лампы. Что делать? Как справиться с проблемой?

Начнем с того, что это могут быть особенности дерева. Например, липа тоже темнеет, но не так быстро.

Обратите внимание на то, что чернеет больше всего возле лампы. Это может означать проблемы с проводкой и опасность возгорания. Будьте аккуратнее, и примите все предосторожности.

Возможно, проблема в том, что ваша вагонка не кедровая, или была плохо просушена, поскольку кедр сам по себе не может так быстро потемнеть. Год-два-три, но не за четыре протопки бани. Стоит указать на то, что кедр – это 1 категория древесины, которая может находиться на улице без обработки, из него даже лодки делают. Поэтому, скорее всего, проблема именно в том, что кедр был плохо просушен либо вас обманули при покупке вагонки.

Нужно ли проветривать баню? Как правильно проветрить баню, что нужно делать, если появился неприятный запах? Можно ли проветривать баню зимой при сильных морозах?

После приема банных процедур, баню обязательно следует проветрить. Делается этого для того, чтобы избежать быстрого разрушения бани, чтобы исключить возможность образования застоявшегося сырого банного воздуха, чтобы максимально быстро просушить баню. Проветривание бани осуществляется путем открытия всех окон и дверей, которые имеются в бане. Таким образом, будет создаваться сквозняк, способствующий быстрому испарению влаги из дерева. Причем стоит помнить, что проветривать баню необходимо не только после окончания банных процедур, но и во время них. Например, парную следует проветривать после каждой процедуры парения, позволяя избавить помещение от повышенной влажности воздуха, подготовив парную к следующему заходу.

Поставил сруб небольшой бани (парная, комната отдыха, предбанник, топочная). Слышал, что для внутренней отделки бани можно применять только определенные материалы? Так ли это? Если да, то какие материалы можно применять?

Когда баня уже построена, есть смысл позаботиться о ее внутреннем виде, об отделке. Очень часто при внутренней отделке бань используют вагонку, которая отлично смотрится внешне, да и на ощупь является очень приятной. В других случаях можно воспользоваться иными материалами. Например, для отделки потолка отлично подойдут строганные доски толщиной от 20 до 30 мм, которые прибиваются к каждой балке на два гвоздя.

Пол в бане может быть деревянным или качельным. В любом случае он должен обеспечивать быстрый отток воды и быть теплым. Поэтому в парной чаще используют решетчатый съемный пол, который можно быстро просушить. В бане допустима укладка кафельной плитки, но в этом случае стоит предусмотреть отверстия для отвода воды.
Полок может быть изготовлен из осины, тополя или липы, данные материалы приятны на ощуп, не содержат смолы, а также очень быстро сохнут.

Для обшивки стен отлично подойдет вагонка. Но при всем этом стоит помнить, что внутренняя отделка бань не должна покрываться лаком или краской. Во-первых, это токсично при больших температурах в бане, а во-вторых, тепло сохраняться не будет.