Как правильно конопатить сруб джутом, паклей или мхом: видео

Содержание
  1. Для чего нужна конопатка
  2. Технология и правила конопачения
  3. Когда проводится конопатка
  4. Материалы для конопачения
  5. Мох
  6. Пакля
  7. Войлок
  8. Льноватин
  9. Джут
  10. Конопляная пенька
  11. Льняной войлок
  12. Искусственные
  13. Чем лучше конопатить сруб?
  14. Инструменты для конопатки
  15. Технология проведения конопатки сруба
  16. В растяжку
  17. Волокнистые утеплители
  18. Рулонные утеплители
  19. В набор
  20. Можно ли конопатить сруб зимой?
  21. Как правильно конопатить баню? Общие рекомендации, инструменты
  22. Как правильно конопатить сруб мхом?
  23. Как конопатить сруб паклей?
  24. Как конопатить сруб джутом?
  25. Как конопатить сруб герметиком?
  26. Способы конопатки стен бани
  27. Технология конопатки бани мхом
  28. Инструкция по конопатке бани паклей
  29. Способ конопатки бани джутом
  30. Конопатка сруба бани синтетичным герметиком
  31. Сколько раз надо конопатить сруб
  32. Инструмент и способы выполнения конопатки
  33. Нюансы технологии
  34. Правила конопачения
  35. 1 способ
  36. 2 способ
  37. Способы конопатки джутом и паклей
  38. Черновая
  39. Чистовая
  40. Подвороты
  41. Порядок чистовой конопатки
  42. Вторичная
  43. Конопатка мхом
  44. Порядок конопатки мхом
  45. Вместо мха
  46. Трудоемкость работ
  47. Конопатка углов
  48. Способ конопатки домов из бруса
  49. Декоративное конопачение
  50. Нужно ли конопатить дом из бруса
  51. В чем сложность самостоятельной конопатки
  52. Ошибки самостоятельной работы
  53. Когда и сколько раз нужно конопатить?
  54. Как конопатить дом или баню?
  55. Как правильно конопатить сруб?
  56. Конопачение: дополнительная опция или обязательная процедура?
  57. Видео описание

Для чего нужна конопатка

Первая работа, которая выполняется сразу после строительства – это конопатка; и шлифовка бревен, и пропитка древесины антисептиками, и покраска сруба производятся только после конопачения. Что такое конопатка, и зачем она нужна, знали еще наши предки, ведь в России дома традиционно строились из дерева. Но и сегодня конопачение не утратило своего значения. Эта процедура позволяет решить следующие проблемы:

  1. При высыхании древесины в стенах появляются трещины и зазоры, через которые уходит тепло, а вместо него в дом проникает влага и сырость. Это может стать причиной развития в дереве гнилостных процессов. Конопачением можно добиться полной герметизации стыков, утеплить деревянное строение и предотвратить гниение.
  2. Усадка деревянного дома не всегда происходит равномерно. Нередко одна стена садится больше чем другая, что приводит к перекосу всего строения. Конопатка стен позволяет выровнять конструкцию и придать дому правильную форму.
  3. Проконопаченные срубы из бревен и лафета намного долговечнее, поскольку для заделки швов используются специальные пропитанные материалы, не пропускающие воду, что значительно продлевает срок службы древесины.

Конопатка необходима не только вновь построенным домам, старые постройки из дерева также нуждаются в утеплении. Проконопачивание старого сруба позволяет заделать щели, которые с течением времени образовались в бревнах, повысить теплоизоляционные качества дома, обновить деревянное строение.

Некоторые ошибочно полагают, что конопачение необходимо только в рубленном доме, который подвергается сильной усушке и деформации, а конопатить дом из бруса необязательно, поскольку материал уже прошел предварительную обработку. Однако это не так, конопатка профилированного бруса необходима, поскольку он также дает усадку, а как следствие появляются щели и зазоры, накапливающие влагу, которая может спровоцировать образование плесени и грибка.

Многих волнует вопрос: нужно ли конопатить дом из бруса, если будет утепляться? Профессиональные мастера дают однозначный ответ: конечно нужно. При высыхании профильного бруса происходит деформация, в результате чего образуются большие щели, которые даже при наружном утеплении будут пропускать холодный воздух с улицы. Конопатка брусового дома делает его неуязвимым для ветра и холода.

Технология и правила конопачения

Технология конопатки сруба была разработана очень давно, и сегодня она практически не изменилась. Конечно, современная индустрия внесла некоторые коррективы в используемые инструменты, приспособления и материалы, но основные правила конопатки сруба остались те же.

Существует две основных методики конопачения: в растяжку и в набор. При первом способе утеплитель растягивается вдоль бревна и один его конец вставляется в щель при помощи специального инструмента. Затем из свободного конца материала формируется валик, которым производится заполнение пазов сруба. Чтобы законопатить щели вторым способом, утеплитель сматывают в моток, из него делаются петли, которыми забивают отверстия. Этот метод лучше использовать в том случае, когда между бревнами имеются большие зазоры.

Самыми слабыми местами в срубе с точки зрения теплопотери являются углы. Через них внутрь дома проникает ветер и холодный воздух. Поэтому мастера уделяют им особое внимание. Конопатка углов сруба производится разными способами в зависимости от метода рубки дома.

Наибольшую сложность вызывает конопатка углов сруба в чашу. Здесь есть некоторые нюансы. Если дом возводился из бруса, конопачение угловых соединений производят тем же материалом, который закладывался в венцы, чтобы не было расхождений по толщине. Дом из оцилиндрованного бревна или лафета лучше всего утеплять джутовым или льняным канатом.

Когда проводится конопатка

Конопачение деревянного дома осуществляется в несколько этапов, и это объясняется постепенной усадкой древесины. Максимальная усадка проходит на протяжении первых 18 месяцев после окончания строительных работ и прекращается через 5 лет.

  1. Первый этап конопатки выполняется после сборки конструкции сруба. В этом случае при возведении дома теплоизоляционный материал заполняет пространство между бревнами так, чтобы края свободно свешивались с обеих сторон. После установки кровельной конструкции утеплитель забивается в соединительные швы между венцами.
  2. Второй этап утепления выполняется через 1,5 года после окончания строительных работ и предварительной усадки дома. Утепляющий материал укладывается достаточно плотно для скрытия всех зазоров и щелей.
  3. Третий этап конопачения осуществляется через 5 лет, когда процесс усадки сруба считается полностью завершенным. Все имеющиеся дефекты между бревнами заполняются утеплителем.

Важно! Для бревенчатого дома проводятся все три конопатки, а для дома из бруса, который будет снаружи облицован сайдингом, третий этап конопачения необязателен.

Материалы для конопачения

Для конопатки бруса или бревна лучше использовать натуральные утеплители, обладающие следующими характеристиками:

  • гигроскопичность,
  • стойкость к перепадам температур,
  • воздухопроницаемость,
  • экологическая безопасность,
  • простота укладки.

К таким утеплителям относят:

  • мох (красный и белый),
  • паклю,
  • льноватин,
  • джут.

Мох

Самый безопасный и практичный материал с отличными антисептическими свойствами. Он обеспечивает надежную защиту древесины от гниения и биологического поражения.

Мох (сфагнум) является надежным материалом для уплотнения межвенцовых швов: он хорошо пропускает воздух и быстро впитывает излишнюю влагу, предотвращает развитие патогенных микроорганизмов и грибов, в результате чего увеличивает срок службы древесины.

Мох устойчив к возгоранию и гниению, поэтому способен сохранять свои эксплуатационные характеристики длительное время. Высокая стоимость – единственный недостаток подобного материала.

Самостоятельная заготовка сырья позволит существенно снизить затраты на теплоизоляцию дома из бревна или бруса.

Перед проведением конопатки стен предварительно подготовленный мох должен иметь подходящий уровень влажности – не быть чрезмерно сухим или увлажненным.

Пакля

Практичный и безопасный материал, который используется для конопачения венцов после полной усадки сруба. Он производится из конопляных, джутовых и льняных волокон.

Продается прессованными тюками или рулонами. Пакля в тюках имеет короткие и жесткие волокна, которые усложняют процесс забивки межвенцовых швов. Ленточная пакля высокого качества имеет длинные, эластичные и мягкие волокна.

Данный материал обладает низкими антисептическими свойствами, восприимчив к повышенной влаге, поэтому требует дополнительной обработки защитными пропитками или красками.

Высокое содержание костры (грубые отходы льна и конопли) приводит к быстрому износу пакли, поэтому конопатка проводится каждые 3-4 года.

К основным недостаткам утеплителя можно отнести сложность укладки, непривлекательный внешний вид обработанных швов, короткий эксплуатационный срок.

Войлок

Этот материал выполнен на основе овечьей шерсти, он долгое время считался одним из лучших межвенцовых утеплителей. Все дело в его низкой теплопроводности, сочетающейся с высокой паропроницаемостью, шумоизоляционными качествами, экологичностью, способностью не пропускать влагу. Длинные эластичные волокна легко укладывать даже в небольшие зазоры.

Из недостатков – подверженность воздействию моли, гниению. Добавление в войлок синтетических компонентов позволяет нивелировать эти недостатки, но повышает стоимость и без того недешевого материала.

Льноватин

Натуральный материал для конопатки деревянных домов, который производится путем прессования короткого льняного волокна в ленты. Льноватин обладает высокими теплоизоляционными и влагостойкими характеристиками. Подобный утеплитель способен обеспечить надежную защиту древесины от гниения и поражения плесенью.

Льноватин применяется для заделывания швов между венцами с фиксацией на металлические скобы.

Джут

Самый качественный и долговечный ленточный утеплитель для конопачения домов из бревна или бруса. Материал отличается высокими теплосберегающими свойствами, не восприимчив к гниению и поражению плесенью. Даже при длительном воздействии влаги джутовое волокно остается практически сухим.

Джут используется для первичной и вторичной теплоизоляции дома. Обладает высокой прочностью, износостойкостью, эластичностью и практичностью. Он укладывается в межвенцовые швы с фиксацией на скобы.

Единственным недостатком материала остается его высокая стоимость.

Конопляная пенька

Выглядит примерно как пакля, но волокна гораздо грубее. Пенька такого рода содержит лигнин, что делает ее схожей по составу с древесиной.

Преимущества:

  • Подходит для использования во влажных условиях.
  • Не боится перепадов температур.
  • Не подвержена гниению.

Недостатки: пеньку применяют в конопатке редко, в связи с ограниченным ее производством и высокой стоимостью волокна.

Льняной войлок

Материал на основе льняных волокон, похож на джут, но волокна значительно мягче. Предлагается сразу в рулонах.

Преимущества:

  • Удобен в применении.
  • Имеет хорошие теплотехнические свойства.
  • Отталкивает влагу и не гниет.

Недостатки: высокая стоимость в сравнении

Важно! Материалы, сочетающие в составе лен и джут, широко используют для конопатки. Выбирать льноджутовые утеплители надо с учетом того, что чем больше процент льна, тем ниже теплотехнические свойства материала.

Искусственные

Среди материалов искусственного происхождения также выделяется несколько вариантов:

Утеплители на основе полиэфирного волокна.
Характеризуются биостойкостью, негигроскопичностью и паропроницаемостью. Выпускаются в форме лент. Среди наиболее известных производителей можно выделить «ПолиТерм» (Финляндия) и «Аватерм» (Россия).

ПСУЛ
(предварительно сжатая уплотнительная лента). Материал с низкой теплопроводностью, особенностью которого является способность сжиматься и расширяться вслед за деформациями и изменениями геометрии древесины.

Герметики.
Герметики на силиконовой, полиуретановой или акриловой основе также применяются при конопатке сруба, однако они не являются самостоятельными уплотнителями. Их назначение – заделка трещин непосредственно в бревнах, а также нанесение поверх искусственных уплотнителей. Отличительной чертой является способность герметиков расширяться и сжиматься в соответствии с расширением или усадкой древесины.

Чем лучше конопатить сруб?

Для утепления бруса издавна используют природные утеплители такие, как войлок, красный мох, паклю или пеньковолокно. Перед тем как конопатить сруб следует их заранее подготовить.

Красный мох использовали на Руси, и в наше время он остается одним из лучших материалов для уплотнения сруба. Если выбор упал на мох при утеплении дома или бани, нужно знать, как правильно конопатить мхом. Мох не гниет и обладает антибактериальными свойствами, но его чрезмерная влажность при конопатке сруба может привести к гниению древесины. Очень сухой мох станет крошиться и ломаться, его тогда следует увлажнить. Единственный недостаток – мох трудно укладывать на брусья. В таком случае его смешивают с паклей.

Как конопатить дом из бревна

Пакля хорошо зарекомендовала себя в строительстве. Это отличный теплоизоляционный материал, созданный из отходов льна и конопли. Пакля, как и мох, препятствует гниению.

Войлок является не самым лучшим материалом. Он более всех подвержен гниению и недостаточно прочен. Кроме этого войлок необходимо пропитать формалином или другим средством, которое препятствует возникновению моли. Иначе спустя некоторое время можно обнаружить большое количество личинок моли, с радостью поедающих утеплитель.

Популярность начинают приобретать при строительстве домов и бань из сруба современные джут и льноватин.

Как конопатить дом из бревна

Джут является утеплителем, который изготовляется из кустарника семейства липовых.

Джутовые волокна обладают такими свойствами: высокопрочные, очень плотные, устойчивые к моли и гниению, обладает низкой гигроскопичностью. Джут не накапливает влагу древесины, но отдает накопленную влагу при ее пересыхании. В помещении с влажностью воздуха 80% джутовый утеплитель на ощупь будет сухим. Помимо этого джут равномерно утепляет сруб и обеспечивает здоровый микроклимат в доме.

При этом важно джут не путать с джутовым волокном. Они различаются по качеству, цене и внешнему виду.

Джутовая лента межвенцовая на ощупь мягкая, а сам материал податливый. Применяют ее, прежде всего для герметизации венцов постройки из бруса, а также вокруг дверей и окон с разными пропитками. Применяют джут и для набивки зазоров и трещин в древесине и бетоне. Его можно укладывать на сырые брусья.

Джутовые ленты выпускаются в мотках разной ширины и толщины. Большинство строителей домов из сруба считают, что более легкого и чистого способа утепления, как конопатить сруб джутом, не существует. Работа происходит быстрее, поскольку джут можно сразу класть на сруб.

Как конопатить дом из бревна

Льноватин – современный нетканный материал, который производится из 100% льняного волокна. По характеристикам льноватин не уступает джутовой ленте, а по структуре он жестче. Выпускается в рулоне, что очень удобно использовать при конопачении «в растяжку».

Инструменты для конопатки

Если для теплоизоляции деревянного дома применяются натуральные материалы, то перед конопачением следует подготовить:

  1. Киянку. Небольшой деревянный или резиновый молоток, предназначенный для укладки утеплителя при помощи деревянных конопаток.
  2. Наборную конопатку. Лопатка с металлическим или деревянным основанием, шириной лезвия 10 см, толщиной 0,5 см. Это главный инструмент для конопатки венцов сруба.
  3. Кривую конопатку. Изогнутое зубило с плоским лезвием шириной 5 см и толщиной 0,5 см. Используется для заполнения утеплителем угловых швов и зазоров на закругленных участках строения.
  4. Дорожник. Треугольная лопатка со специальным продольным пазом. Ширина лезвия – 17 см, толщина – от 0,8 до 1,5 см. Инструмент предназначается для заполнения равных по ширине щелей.
  5. Разбивную конопатку. Суженная клиновидная лопатка шириной до 3,5 см, которая позволяет расширить межвенцовые щели для удобства укладки теплоизоляционного материала.

Важно! Все лезвия конопаток должны быть слегка затупленными и гладкими, чтобы избежать повреждения древесины и вытягивания утеплителя из швов. Перед началом работ инструменты тщательно очищаются чистой тряпкой.

Технология проведения конопатки сруба

Процесс конопатки дома из сруба проводится поэтапно. Существует два метода конопачения:

  • в растяжку,
  • в набор.

Неважно, каким методом осуществляется конопатка дома, все работы по утеплению начинаются с нижнего венца. Дальше будет рассмотрено, как грамотно конопатить деревянное строение.

В растяжку

Конопатка в растяжку предусматривает утепление швов между бревнами предварительно растянутыми утеплителями. Для этого применяются волокнистые и рулонные материалы.

Волокнистые утеплители

  1. Работы проводятся с торцов нижнего венца. Небольшая часть утеплителя (например, пакли или мха) прикладывается поперечными волокнами к шву и наборной конопаткой забивается внутрь.
  2. По краям утеплитель сворачивается небольшим валиком и уплотняется в межвенцовый шов.
  3. Далее используется новая порция утеплителя, который формируется в валик, и вся процедура конопатки повторяется. Это позволяет качественно уплотнить шов по всей его длине.

Рулонные утеплители

Плотные валики из рулонных утеплителей получить гораздо проще. Для равномерного распределения материал аккуратно растягивается по всей длине шва и прикладывается к нему поперек волокон.

  1. Лента разматывается на ровной поверхности от одного из углов к противоположному углу.
  2. Подцепив за свободный край, при помощи конопатки утеплитель укладывается в межвенцовый шов так, чтобы свободные края свисали на 5 см. Так заполняется вся длина шва.
  3. После полного заполнения шва лента отрезается от рулона.
  4. Остальная часть утеплителя забивается в крупные щели между бревнами. Утепленный шов должен иметь одинаковую толщину и выступать на 3 мм за края пазов.

В набор

Конопачение в набор позволяет утеплить широкие и глубокие зазоры между бревнами. Здесь используется больший объем материала, соответственно, и качество теплоизоляции выше. Для этого подходит пакля, пеньковая веревка или джутовый шнур.

  1. Чтобы выполнить конопатку сруба джутом (самый простой вариант для новичков), небольшое количество материала отматывается и складывается в петли. Далее каждая петля укладывается в шов при помощи конопатки.
  2. Забивка петель начинается в верхней части шва, а затем продолжается в нижней.
  3. Поверх уложенного утеплителя выполняется накладка дополнительной пряди для более качественного утепления. Материал выравнивается по всей длине шва при помощи дорожника.

При желании утепление дома подобным способом можно ускорить. В этом случае забивка теплоизоляционного материала выполняется при помощи перфоратора. Инструмент используется на небольшой скорости, чтобы предотвратить деформацию шва. Также для укладки утеплителя подходит пневматический молоток с компрессором.

Можно ли конопатить сруб зимой?

Многие беспокоятся о том, когда именно можно делать конопатку. Существует теория, что зимой проводить подобные работы не рекомендуется.

Но в реальности все немного иначе. Деревянную баню чаще всего возводят именно зимой, т. к. в холодное время года постройка усаживается более равномерно. Выходит, что первую конопатку обычно делают именно зимой.

Вторая же конопатка проводится уже после первичной усадки, независимо от времени года. Т. е. если спустя год-два брус внутри хорошо просох, влажность древесины не более 20%, то можно конопатить баню и зимой.

Исключением будет герметик: работы с ним допустимо проводить только при постоянной температуре выше нуля. Причина заключается в том, что герметик должен хорошо просохнуть, а зимой нужных условий добиться невозможно.

Как правильно конопатить баню? Общие рекомендации, инструменты

Для укладки утеплителя понадобятся следующие материалы:

  • конопатка наборная имеет лезвие плоской формы. Она применяется для конопатки основной площади сруба;
  • конопатка кривая более короткая, чем наборная. Она используется для законопачивания углов и тесных участков;
  • конопатка разбивная имеет меньшую ширину, она применяется для расширения тесных пазов, чтобы в них можно было вставить уплотнитель;
  • киянка – это молоток, используемый для забивания утеплителя в щели;
  • дорожник – инструмент с толстым лезвием, используемый для придания скрученным прядкам формы ровного валика. Нужен при конопачении сруба паклей или джутом.

Лучше отдавать предпочтение деревянным инструментам, т. к. они более мягкие и не повреждают сруб, в отличие от металлических. Но последние проще в использовании, к деревянным же нужно привыкнуть.

При этом подойдут не каждые деревянные инструменты, их нужно подбирать в соответствии с породой дерева, из которой построена баня. Твердость инструмента должна быть ниже – это поможет защитить брус от повреждения.

Чтобы добиться наилучшего эффекта, нужно проконопатить стены как с внешней, так и с внутренней стороны.

Укладку утеплителя нужно делать таким образом, чтобы запас материала оставался примерно 5 см – это повысит качество конопатки, а также упростит ее повторное проведение.

Процесс конопатки следует проводить по кругу: начиная снизу и продвигаясь вверх. Если проводить процедуру отдельно по каждой стене, это может привести к перекосу всей конструкции, из-за чего срок эксплуатации бани заметно сократится.

Как правильно конопатить сруб мхом?

Сухой мох укладывать нельзя, поэтому предварительно его нужно увлажнить. Для этого нужно набрать ведро воды, добавить 0,5 л растительного масла, 200 г мыла. Опустите мох в смесь.

Далее нужно скрутить концы материала в подобие валика и плотно уложить его в щели. После необходимо приложить лопатку к утеплителю и постучать киянкой, чтобы мох утрамбовался.

Как конопатить сруб паклей?

В пакле могут завестись насекомые, поэтому ее нужно обработать дезинфицирующим раствором. Для его приготовления необходимо в воду добавить формалин. Далее нужно замочить в нем паклю на полчаса.

После необходимо вбивать утеплитель в зазоры между брусьями.

Как конопатить сруб джутом?

При необходимости нужно вымочить джут, после свить из него пряди и забить в зазоры между венцами. Конопаткой загнать края.

Дорожником выровнять швы.

Как конопатить сруб герметиком?

Сначала нужно заложить в межвенцовые зазоры уплотнительный шнур, далее заполнить щели герметиком с помощью монтажного пистолета.

Обрызгать водой швы между венцами. Разгладить герметик кистью или шпателем, с помощью влажной тряпки удалить излишки.

Конопатка сруба своими руками – это трудоемкий процесс, который требует много времени. Хорошо сделанная конопатка обеспечит хорошую теплоизоляцию, что напрямую повлияет на качество банных процедур.

Способы конопатки стен бани

  • Врастяжку. Прядь утеплителя забиваем одной стороной в щель. Вторую сторону сгибаем и утрамбовываем внутрь.
  • Внабор. Прядь теплоизоляционного материала толщиной от 1,5 см набираем в петли и забиваем разбивной конопаткой каждую поперек зазора. Сверху уплотняем дорожником.

Технология конопатки бани мхом


Процесс утепления бани осуществляется в такой последовательности:

  1. Делаем раствор. Разбавляем в ведре воды растительное масло (0,5 л) и мыло (200 грамм).
  2. Смачиваем в растворе мох.
  3. Скручиваем концы теплоизолятора в своеобразный валик и плотно утрамбовываем его в зазор.
  4. Прикладываем лопатку к утеплителю и пристукиваем киянкой.
  5. Начинаем конопатку с нижнего шва. Обрабатываем его по периметру бани и только после этого начинаем конопатить второй.

Инструкция по конопатке бани паклей


Теплоизоляция происходит пошагово:

  • Делаем раствор формалина (антисептический).
  • Замачиваем в нем паклю на 30 минут.
  • Вбиваем утеплитель в межвенцовый зазор с помощью инструментов.
  • Пристукиваем киянкой по лопатке, чтобы максимально плотно утрамбовать материал.

Способ конопатки бани джутом


В процессе следует придерживаться такой последовательности:

  1. Подготавливаем материал к работам. При необходимости вымачиваем его.
  2. Свиваем джут в пряди и забиваем их в межвенцовый зазор нижнего шва.
  3. Конопатками загоняем края.
  4. Выравниваем шов с помощью дорожника.
  5. Последовательно переходим на каждый ярус.

Конопатка сруба бани синтетичным герметиком


Утепляем сруб поэтапно:

  • Закладываем в зазоры и трещины уплотнительный шнур.
  • Ярусно заполняем герметиком все щели по периметру. Для этого используем монтажный пистолет.
  • Тщательно наносим смесь в перерубы углов.
  • Сбрызгиваем водой все межвенцовые швы.
  • Разглаживаем герметик с помощью шпателя или кисти.
  • Удаляем излишки с брусьев, используя влажную тряпку.

Сколько раз надо конопатить сруб

Опытные мастера рекомендуют выполнять данную процедуру трижды:

1.Во время строительства: щели заделывают при сборке сруба, а также закладывают между бревен утеплитель.

2.После первой зимы, по завершении строительства, становятся заметными большие зазоры, сруб только начинает усаживаться. Примечательно, что весь процесс усадки занимает около пяти лет, поэтому двух процедур конопатки сруба будет недостаточно.

3.Перекручивание, слёживание используемых брёвен, а также излишнее намокание будет требовать дополнительного уплотнения швов.

otdelka_sruba.jpg

Инструмент и способы выполнения конопатки

Забивают паклю (или другой материал) с помощью инструмента под названием – «конопатка». Это специально изготовленные деревянные или металлические лопатки разного вида и предназначения. Названия непросвещенному человеку мало что скажут о достоинствах каждого отдельного инструмента, если вкратце, то:

  1. «Наборная» – применяется для конопатки пазов
  2. «Кривая» – предназначена для конопатки в углах и закругленных местах
  3. «Дорожник» – специальная лопатка для осаживания пакли и устройства валика из пакли
  4. «Разбивная» – служит для расширения слишком тесных пазов сруба.

Лезвия конопаток должны быть не слишком острые, чтобы не перерубить паклю, и гладкими чтобы предотвратить вытаскивание материалов из шва.

Выбирая метод уплотнения швов, предварительно нужно посоветоваться с профессиональным мастером, который поможет выбрать оптимальное решение.

konopatka_naruzhnyh_uglov_sruba.jpg

Известно два способа, которые используют для конопачения строений из сруба:

1. Конопатка в набор — позволяет уплотнить широкие щели, обеспечивая высокое качество утепления. Пряди набираются в петли, после чего ими начинают забивать швы. Материал подбивается снизу и сверху, а также дополнительно уплотняется дорожником.

2. Конопатка врастяжку — межвенцовый уплотнитель растягивается по всей длине шва. Для начала нужно утрамбовать одну сторону, после этого свернуть материал в валик, подбивая низ специальной конопаткой. Этот способ применяют в основном для щелей небольшого размера. Чтобы уплотнить швы, используют, в основном мох, паклю и не жёсткие ленточные – джут или льноватин.

54576238-smwufa6qbvel.jpg

Нюансы технологии

Уплотнитель наносится равномерно, по периметру строения, в направлении снизу кверху, причём слой должен быть строго одинаковый по толщине, поскольку при неправильном выполнении процесса, дом может перекоситься. Технология уплотнения зданий из бруса и брёвен будет различаться.

Используемые при конопатке волокнистые материалы расстилают ровным слоем по всей длине бревна, обязательно волокнами поперек паза. Материалы утепления должны выступать за края шва не менее 50мм.

Бревно необходимо установить на жёлоб, дабы максимально исключить залив воды в швы, к примеру, после выпадения осадков. Благодаря прямому расположению, брус больше подвергается намоканию, поэтому его утепление необходимо выполнять более тщательно.

Правила конопачения

Конопатка сруба выполняется в два этапа – сразу после возведения и спустя некоторое время, когда произойдет усадка. Первичное (или черновое) конопачение может осуществляться двумя способами: с укладкой утеплителя в процессе сборки стен или единовременное выполнение работ по завершению строительства.

Каждый сруб требует качественной конопатки, которая выполняется в два этапа

1 способ

Выполняют укладку нижнего ряда бревен на основание.

Уложенные бревна сруба и межвенцовый утеплитель между ними

Затем сверху расстилают утеплитель так, чтобы концы материала равномерно свешивались с обеих сторон. Далее укладывают второй венец, и снова слой утеплителя. Так повторяют до самого верха сруба. После того, как все работы по возведению сруба завершены и установлена крыша, выступающие концы уплотнителя забивают при помощи конопаток в зазоры между брусьями.

Результат конопатки сруба

2 способ

Конопатить начинают после монтажа кровельной системы на сруб. Утеплитель (лучше всего ленточный) прикладывают к шву нижнего ряда и при помощи инструмента запихивают в зазоры между бревнами по всей длине, оставляя свисающие края шириной 5-7 см. Затем эти края подворачивают, формируют из них валик и забивают внутрь шва. Повторяют процедуру в следующем ряду и так до верха конструкции.

Второй этап конопачения выполняют после усадки сруба – через 1-2 года. Выбранный утеплитель прикладывают к щелям между венцами и плотно забивают внутрь. Начинать работу всегда следует с нижнего ряда, и делать обязательно по периметру сруба.

Подбивка утеплителя

Нельзя сначала конопатить одну стену, затем вторую, и так далее. Кроме того, каждый ряд конопатят и с наружной, и с внутренней стороны, чтобы избежать перекосов конструкции. Утеплитель приподнимает сруб на 5-10 см, и неравномерное его распределение способствует отклонению стен по вертикали. В отдельных случаях сруб конопатят третий раз – через 5-6 лет после возведения. За это время происходит полная усадка древесины, и образуются новые зазоры.

Зазоры между венцами

Существует два способа конопачения – «в набор» и «в растяжку». Первый используют для устранения широких зазоров между бревнами, второй обычно применяют при первичной конопатке, когда зазоры еще узкие.

Для работы нужны инструменты – набор конопаток, дорожник и киянка. Как правило, конопатки используются металлические, хотя многие мастера самостоятельно изготавливают их из твердых пород дерева.

Способы конопатки джутом и паклей

Существует 3 способа конопатки натуральными волокнистыми материалами. Два из них (в растяжку и в набор) применимы и для первичной, и для вторичной конопатки, а третий, внакрой – в отдельных случаях.

При конопатке в растяжку выступающие из пазов крылья конопати подворачиваются и подтыкаются в паз. Для конопатки в набор дополнительной конопатью пазы заполняют снаружи, слева на рис. В растяжку ведут преимущественно первичную конопатку; в набор – вторичную.

Способы конопатки

Способы конопатки

Внакрой (в центре и справа на рис.) конопатят редко, только паклей и только изнутри дома, предназначенные под дополнительную внутреннюю отделку, так что покончим с этим способом сразу же. Тем более, что никаких тонких особенностей в нем нет.

Конопатка внакрой по брусу не имеет также и технического смысла, только лишнего материала требует. Но конопатка внакрой по бревну вполне оправдана: если правильно подобрать ширину набивных досок, то подтесывать бревна до ровной поверхности не нужно, стойкость дома не уменьшается и его теплопотери не увеличиваются. Конопать на поверхность под конопатку внакрой выпускают т. наз. пуклями (справа на рис.) и после годичной усадки зашивают стену досками заподлицо с горбушками бревен. На полученную поверхность можно сразу же накладывать пергамин (или войлок, пропитанный глиняным раствором) и обрешетку из драни (под штукатурку), либо парогидроизоляцию и обрешетку из реек под внутреннюю обшивку.

Черновая

Конопатка начерно производится в процессе постройки сруба: перед укладкой очередного венца на предшествующий накладывается и разравнивается джутовая лента или пряди слегка скрученной пакли. Паклю накладывают плотным, без зазоров, зигзагом; пукли выпускаются меньшие, чем под конопатку внакрой, прим. на 3-4 ширины первоначального зазора. Казалось бы, операция элементарная, но и тут можно навредить самому себе не знаючи.

Неправильная и правильная черновая конопатка сруба

Неправильная и правильная черновая конопатка сруба

Стелить ленту заподлицо с пазом (слева на рис.), надеясь доработать вторичной конопаткой, неправильно – вторичная конопать сомнет первичную и сама сомнется, отчего сруб не сможет оседать равномерно: сопротивление конопати механическим нагрузкам на сжатие велико. В центре на рис., во-первых, выпущено всего одно крыло конопати, да и то не крыло, а огрызок какой-то. Во-вторых, бревна там, этак на глазок, расхожие 260 мм, а джутовая конопать слишком толстая, прим. под бревна от 350 мм. Толстая конопать ничуть не улучшает ни прочности, ни долговечности сруба. Исходная толщина не сжатой джутовой ленты в зависимости от диаметра бревен берется такая:

  • До 260 мм включительно – 5 мм.
  • От 260 до 350 мм – 7 мм.
  • Свыше 350 мм – 10 мм.

Крылья правильно подобранной и уложенной джутовой конопати должны выступать так, чтобы свободно свисали, прикрывая бревно прим. наполовину, справа на рис. Пукли конопати из пакли, наоборот, заметно свисать не должны.

Примечание: сруб из бревен с т. наз. финским пазом нужно, не имея большого опыта конопаточных работ, конопатить только джутовой лентой.

Чистовая

Первичная чистовая конопатка джутом делается крыльями ленты черновой конопати. Для чистовой конопатки паклей свиваются дополнительные ее пряди. В этом сказывается еще одно преимущество конопатки джутом: пазы законопачиваются цельным материалом, что делает сруб много долговечнее. Конопатку промасленным льном тоже можно вести «с подтыком» (с подворотом), см. далее, но такая работа требует гораздо большего опыта, а материалы на нее обойдутся много дороже.

Подвороты

Правильный подворот крыльев конопати – очень важное условие надежности и долговечности сруба, поэтому на нем нужно остановиться подробнее. Как нужно подворачивать джутовую конопать, зависит от того, дикое бревно идет в сруб либо оцилинрованное или клееное; в зависимости от этого на нем делается пионерный (зачаточный) или деформационный продольный запил.

На диком бревне зачаточный запил делают неглубокий в пазу. В таком случае крылья конопати нужно подворачивать вверх, оставляя валик в 2-3 см (на 2 пальца), поз. 1 на рис. При усадке сруба от зачаточного запила пойдет первичная трещина (не опасная для всей конструкции); верхнее бревно как бы раздастся в стороны (разъедется). Крылья конопати поползут по цельной подстилке (постели) и через год валик конопати на взгляд сольется с древесиной, поз. 2.

Как надо и не надо делать подвороты конопати при конопатке джутом

Как надо и не надо делать подвороты конопати при конопатке джутом

Если же крылья конопати подвернуть под низ, то верхнее бревно, усаживаясь, может порвать постель конопати, оказавшуюся в роли «одеяла), поз. 3. В течение 5-15 лет от постройки из законопаченного таким образом сруба конопать полезет, а сам он станет расщеливаться и может загнить. Совершенно недопустима также забивка конопати в паз гармошкой, поз. 4 внизу: верхнее бревно оторвет валики от постели (поз. 4 а) с тем же результатом, но более скорым.

Оцилиндрованное и клееное бревно усушку и собственную усадку уже прошло; ему остается только весовая в конструкции. Поэтому деформационный продольный запил в таких бревнах делают верхний глубокий, во всю заболонь и даже немного захватывая ядро. Верхнее бревно в таком случае не разъезжается само, а сдавливает зазор нижнего, и куда теперь подворачивать крылья конопати, уже несущественно. Но заталкивать конопать в зазор гармошкой все равно недопустимо, поз. 4б.

Порядок чистовой конопатки

Если сразу заталкивать подворот конопати на место, то все крыло может оторваться: бревна держат конопать крепко. Первичная чистовая конопатка производится, начиная с нижнего шва, таким образом (см. рис. и список ниже):

Порядок производства первичной чистовой конопатки

Порядок производства первичной чистовой конопатки

  • Первыми конопатятся углы снизу вверх. Действуем наборными, и, возможно, разбивными конопатками;
  • На расстояние 0,3-0,6 м (1-2 фута) верх крыла конопати немного подбивается в зазор конопаткой-дорожником, это образуется т. наз. растяжной валик, слева на рис;
  • Вслед за растяжным валиком «с опозданием» на 7-15 см в зазор наборными конопатками подбивается нижний край крыла. По мере утяжки растяжного валика еще подбивается верх, в центре на рис;
  • Если есть время, каждый шов желательно конопатить таким образом в 2-4 прохода. Подбивку верхнего растяжного валика прекращают, когда в крыле остается 5-6 см пакли или 7-10 см джутовой ленты. Тогда низ крыла окончательно подбивается кривыми конопатками, справа на рис.

Примечание: в последнее время для внутренней конопатки срубов джутом все чаще используется раскатка валиком, упрощающая и ускоряющая работу, см. ролик:

Вторичная

Назначение вторичной конопатки прежде всего закрыть щели, образовавшиеся после усадки готового сруба. Для правильно первично проконопаченного сруба из оцилинрованного или клееного бревна вторичная конопатка как правило не требуется. Производится вторичная конопатка либо паклей (лучше), либо крученым джутовым шпагатом. Не витым шнуром, он для другой цели, см. далее! Если весь сруб наперво проконопачен паклей, то вторичная конопатка может понадобиться немедленно после первичной, т.к. набивка пакли в конопаточный шов сразу ровным валиком требует немалого опыта. В таком случае после усадки сруба понадобится окончательная «третичная» конопатка.

Главное при вторичной (окончательной) конопатке, во-первых, не допустить выдавливания первичной конопати из швов сруба, в котором еще не полностью разошлись, или, если вторичная конопатка делается немедленно после первичной, вовсе не разошлись внутренние напряжения. Во-вторых, как можно меньше сминать или вовсе не мять первичную конопать, т.к. именно она почти исключительно обеспечивает прочность и долговечность строения. Поэтому вести вторичную конопатку нужно в 2 шва, начиная с пары нижних (поз. 1 на рис.):

Порядок производства вторичной конопатки сруба

Порядок производства вторичной конопатки сруба

  • Конопатятся углы.
  • В самый нижний шов добавляется пакля/шпагат на расстояние ок. 30 см от угла. Добавляют пакли, слегка подбивая ее дорожником либо широкой или узкой наборной конопаткой, смотря по длине и ширине щели, которую нужно доконопатить. Дорожник тонкий, а наборные конопатки потолще.
  • В следующий по высоте шов добавляют паклю в разбежку на 15-25 см с нижним, т.е. больше по длине, поз. 2 на рис.
  • Кривыми конопатками подбивают добавочную конопать попеременно сверху и снизу, продвигаясь по шву от начального угла и всячески стараясь, чтобы добавочная конопать не мяла первичную, а обертывалась вокруг ее сгиба ровным валиком, поз. 3.

Примечание: конопатка сруба из простого пиленого бруса без фасок имеет ряд особенностей, см. напр. видеосюжет по ссылке на youtube.

Конопатка мхом

В конопатке мхом основное уже не соблюдение технологических тонкостей – она в этом отношении много проще конопатки волокнистыми материалами – а заготовка материала. Точнее, закупка. Лесной и болотный строительный мох поступает в продажу, но самозаготовка древесного мха возможна только в отдельных очень удаленных от цивилизации местах, а самозаготовка болотного мха в большинстве развитых стан запрещена и преследуется по закону: в последние десятилетия выявлена исключительно важная роль болот как аккумуляторов влаги и регуляторов природных процессов. Кроме того, мхи активно накапливают в себе множество как полезных, так и вредных микроэлементов; болотный мох – естественный фильтр радионуклидов. Конопатя мхом, собранным самостоятельно, вы рискуете не только заразить сруб гнилью, плесенью и вредителями, но и себя со своими близкими чем-то ничуть не лучше.

Как выбрать мох для конопатки

Лучший мох для конопатки – болотный сфагновый, или кукушкин лен, поз. 1 на рис: он никогда не просыпается в строениях и выделяет вещества, предохраняющие древесину от порчи. Но конопатить ярко-зеленым свежим сфагнумом (поз. 2) нельзя – он, перепревая, наоборот, испортит сруб. Конопатить нужно мхом (и болотным, и лесным), подсушенным до подвядания без прелости, поз. 3. Такой мох продается в мешках (поз. 4). В них его и надо хранить до использования, не допуская полного пересыхания: на конопать годится мох, еще чуть живой. Пересушенный серый или бурый строительный мох (поз. 5) это не конопаточный, а утеплительный материал. Кстати, очень хороший.

Примечание: скальным и наземным мхом конопатить нельзя – в нем обязательно останутся частички субстрата с зародышами вредителей древесины.

Порядок конопатки мхом

Мхом конопатят под зиму. По весне, когда придет тепло, но еще не настанет сушь, проверяют свисающие фестоны (см. ниже) и позеленевшие выщипывают. Затем подбивают фестоны в пазы. Очень важно при этом не допустить пересыхания конопати: если мох начал крошиться под конопаткой-инструментом, вся конопать  цельной уже никогда не будет, и раз в 2-5 лет придется делать повторные конопатки, а весь сруб не простоит, сколько может. Спустя год проверяют постройку и, если расщелилась, проводят вторичную конопатку тем же (!) мхом.

Мох-сфагнум выкладывают в пазы при сборке сруба горой (поз. 1 на рис. ниже), т.к. он под давлением сильно слеживается. Фестоны болотного мха должны свисать из пазов обильно, поз. 2. Сразу после сборки сруба в оставшиеся щели (показано стрелками на поз. 2) добавляют мха, подбивая сверху косой деревянной конопаткой. Довольно легко оживающий древесный мох, наоборот, выкладывают экономно, но плотно, чтобы пустых щелей не было, поз. 3. Его фестоны должны выступать из пазов собранного сруба прим. на пол-ладони, но не свисать, поз. 4. Свисающие (показан стрелкой на поз. 4) обрезают.

Как конопатить сруб болотным и лесным мхом

Как конопатить сруб болотным и лесным мхом

Вместо мха

В приморских местностях можно обнаружить долговечные рубленые строения, проконопаченные вместо мха камкой – выброшенной штормами на берег морской травой зостерой или взморником. Камка также хороший утеплитель и в этом качестве ныне поступает в продажу высушенной, но конопатить можно только влажной свежей камкой. Зато конопать камкой получается отличная: она выделяет в дерево соли, делающие его непригодным для поселения вредителей, а в воздух помещения – йод. Который, как известно, помимо прочих полезных свойств, способствует выведению из организма кумулятивных ядов и радионуклидов. Конопатят камкой как мхом, с некоторыми отличиями: ее разбирают на плоские пряди и выкладывают их в пазы сруба елочкой без промежутков так, чтобы концы свисали на пол-бревна. По завершении сборки сруба концы подбивают в пазы деревянной конопаткой.

Трудоемкость работ

Нужно также учесть, что при конопачении высота дома увеличивается в среднем на 10 см. При несоблюдении технологии и неправильной конопатке, можно получить перекос по высоте, что в результате выливается в деформацию всего строения. Поэтому не рекомендуется конопатить дом самостоятельно, желательно эту работу доверить профессиональным мастерам.

Процесс герметизации стыков и щелей герметиком не представляет особой сложности, монтажные работы проводятся быстро без шума и пыли. Герметизированные швы никак не влияют на высоту строения, которая остается на прежнем уровне. Главное в работе – не отступать от технологии, что также требует профессионализма.

Конопатка углов

Углы в срубе утепляются после завершения основных работ.

Для этого лучше использовать рулонный утеплитель и кривую конопатку. Процесс выполняется следующим образом:

  1. Свободный край ленточного утеплителя прикладывается к шву, расположенному в углу, и забивается кривой конопаткой.
  2. После установки материала, его свободные края сворачиваются валиком и забиваются в шов.
  3. Все работы по укладке утеплителя выполняются сверху вниз. Для равномерной забивки материал аккуратно растягивается и расправляется.

Способ конопатки домов из бруса

Выделяют два основных варианта, как проконопатить дом из бруса. Выбор зависит от того, насколько в брусе широкие щели, предполагаемые к уплотнению.

Наружное утепление дома минеральной ватой под сайдинг: выбор материала и этапы работ

Технология схожа, но каждый из методов имеет свои нюансы.

  • Метод «в растяжку»

Таким методом производят конопачение небольших продольных зазоров между брусами, образованных в процессе усадки древесины.

Принцип метода заключен в том, чтобы специальной деревянной лопаткой протолкнуть раскатанный материал в зазоры, обеспечив их плотное заполнение. Оставшийся утеплитель следует завернуть в аккуратный валик и постепенно заполнить оставшееся пространство между брусами.

Декоративное конопачение

Если главная задача конопачения – теплоизоляция деревянного строения, то декоративная конопатка применяется для украшения утепленных межвенцовых швов.

Чтобы придать швам сруба привлекательный и гармоничный внешний вид, специалисты рекомендуют использовать в качестве отделки веревку и канат из джута или льна.

Канат аккуратно фиксируется к поверхности шва на оцинкованные гвозди без шляп, забиваемые в бревна на расстоянии 18 см друг от друга. Декоративная конопатка также подходит для скрытия неравномерно высохших стыков между венцами и дополнительного утепления конструкции.

После завершения процесса конопачения деревянный дом должен максимально эксплуатироваться на протяжении года. Зимой выполняется проверка на образование новых щелей и деформацию уложенного утеплителя.

Через полтора года после первого этапа конопатки осуществляется второй этап. В этом случае проводится тщательный осмотр строения, теплоизоляционный материал добавляется там, где он деформировался или выпал, а также где появились новые зазоры или перекосы сруба.

Конопачение деревянного дома – это важное и ответственное мероприятие, которое требует грамотного подхода и соблюдения всех этапов технологического процесса. От качества выполненных работ зависит внутренний микроклимат в помещениях и продолжительность эксплуатации дома.

Нужно ли конопатить дом из бруса

При возведении брусовых домов на каждом венце производится укладка утеплителя. Под собственным весом сруб неизменно дает усадку. Это естественный процесс, избежать его невозможно. Древесина подсыхает, меняет свои геометрические параметры: брус «садится», утеплитель местами сминается, появляются щели. Это может быть не заметно для глаз, но в среднем сруб высотой 3 метра через год может дать усадку в 10-12 см.

Для повышения теплотехнических характеристик брусового дома, обязательно выполняют конопачение бруса. Эта процедура нужна для следующих целей:

  • Предотвращение утечки тепла. Между венцами сруба при усадке возникают щели, так называемые «мостики холода». Появляются сквозняки, тепло выдувается. Конопатка позволяет сохранять тепло и улучшать тепловые показатели дома.
  • Исключение обледенения стен. В случае отсутствия конопачения, через щели, образованные при усадке бруса, тепло будет выходить наружу. В связи с разницей температур в холодный период года влага, попадающая в щели бруса, обледеневает, что приводит к дальнейшему растрескиванию древесины.
  • Увеличение эксплуатационных показателей дома. После конопачения в брусовом доме создастся полноценный тепловой баланс. Сохранение тепла позволит экономить ресурсы на отопление дома. Сруб будет находиться в более комфортных условиях эксплуатации при полном отсутствии обледенения наружных и внутренних стен.

Конопачение является обязательным этапом при строительстве. Оно позволит сохранить тепло в доме, сэкономить ресурсы на отопление, а также увеличит срок эксплуатации строения в целом.

В чем сложность самостоятельной конопатки

Несмотря на кажущуюся простоту, конопатка – работа, требующая опыта и специальных знаний. В конопачении существует много нюансов, известных только профессиональным конопатчикам. Работа выполняется исключительно ручным методом, поэтому качество конопачения всецело зависит от мастерства и профессионализма исполнителя.

Конечно, можно приобрести необходимые материалы и самостоятельно законопатить дом, но отсутствие опыта непременно отразится на конечном результате. Многие задаются вопросом: может ли вывалиться конопатка после прогревания сруба из бревен или лафета? Это зависит от того, насколько качественно проведены работы. Если при конопачении будет нарушена технология, недостаточно закреплен утеплитель, то вполне возможно, что после нагрева он вывалится наружу.

Неумело выполненную конопатку паклей, птицы быстро разнесут в свои гнезда. Профессиональные мастера засовывают материал таким образом, чтобы птицы не смогли до него добраться и вытащить наружу. При нарушении последовательности проведения работ, неправильной укладке межвенцового материала, использования разного по толщине утеплителя, возможна деформация строения. В этом случае придется конопатить дом заново. Что касается трудозатрат, то конопачение – труд не из легких, дилетанту придется приложить немало усилий и затратить достаточно много времени, чтобы законопатить свой дом.

Ошибки самостоятельной работы

Самостоятельно делать конопатку непросто. Недостаток опыта и отсутствие навыков конопачения приводят к тому, что работа получается недостаточно качественной.

Типичные ошибки, которые допускают неопытные мастера:

  1. Использование низкокачественного утеплителя.
  2. Неправильная подготовка материала к работе.
  3. Нарушение последовательности работ.
  4. Конопачение дома только с одной, внутренней или наружной, стороны.
  5. Конопатка не по периметру здания, а по стенам.
  6. Неплотное прилегание утеплителя и выступание его из швов.

Конопатка получится некачественной даже в том случае, если будет допущена только одна ошибка. Специалистами-конопатчиками становятся не сразу. Опыт в конопачении приобретается годами, поэтому неудивительно, что малоопытные мастера сплошь и рядом допускают ошибки, которые затем приходится исправлять профессионалам.

Когда и сколько раз нужно конопатить?

Помимо понимания, как конопатить брусовой дом, необходимо знать, когда нужно производить работы. Деревянные дома наиболее подвержены усадке в течение первых полутора лет эксплуатации, затем в течение 5-6 лет усадка проходит медленно и угасает совсем. Конопатка проводится в три этапа:

  • Первичное. Сразу после окончания строительства сруба. Несмотря на прокладку межвенцового утеплителя, стыки дополнительно уплотняют выбранным материалом. Ввиду предстоящей усадки дома, конопатку можно делать с небольшой плотностью.
  • Вторичное. Производится через год после возведения дома. Сруб даст усадку почти на 80 %. Нужно плотно проконопатить появившиеся щели и исключить свисание оставшегося материала.
  • Третье конопачение. Производят через 4-6 лет после начала эксплуатации дома. Конопатится сруб плотно. Заполняются все стыки, утеплитель в которых с течением времени утрачен.

Двукратная конопатка – непременное условие для создания идеального теплового контура строения. Третий раз необходимо конопатить при отсутствии наружной обшивки дома. Если же проведено утепление дома снаружи отделочным материалом, уплотнять стыки в третий раз, необходимости нет.

Как конопатить дом или баню?

Чтобы законопатить сруб понадобится не одна конопатка: процедура проводится минимум два раза. Первый раз следует сразу же после сборки бревенчатого сруба, а второй – примерно через год, когда произойдет частичная усадка. Через четыре – пять лет иногда проводят третье конопачение, чтобы до конца закрепить эффект теплоизоляции, так как в это время сруб усядет уже полностью.

Для большего утепления конопатку следует производить не только с внешней, но и с внутренней стороны постройки. Не забывайте и о том, что данный процесс приводит к значительному приподниманию сруба, которое может составить 5-7 см. Поэтому конопатить баню или дом следует перед заключительной отделкой помещения. Кстати, опытному мастеру под силу исправить возможный перекос сруба, при помощи одной только конопатки.

Работы по конопачению рекомендуется проводить по периметру бревенчатого сруба, начиная с нижних его слоев и продвигаясь к самому верху

Дело в том, что, как уже говорилось, при укладке теплоизоляционного материала высота сруба несколько увеличивается, поэтому так важно начинать конопачение с нижних слоев, постепенно продвигаясь по периметру постройки. Если произвести данный процесс в другой последовательности, например, по отдельности утеплять каждую стену, то вполне вероятно возникновение перекоса бани или дома

Существует два вида конопачения сруба: если пазы между бревнами небольшие и узкие, то применяют способ «врастяжку», широкие щели и пустоты конопатят «внабор».

Способы конопатки: в растяжку, в набор.

Конопачение «врастяжку»

При данном способе конопатки из утепляющего материала формируют прядь, которую прикладывают к щели поперек волокнами и проталкивают вглубь руками или специальной лопаткой (которую называют так же, как и весь процесс – конопаткой). Это нужно делать так, чтобы 4-6 см материала оставались свободными. Далее из пакли делают валик, который заворачивают в этот свободный край утеплителя, прикладывают к щели и плотно забивают зубилом-конопаткой.

Конопачение «внабор»

При этом варианте конопатки из пакли свивают длинные пряди, которые затем сматывают в клубок, из которого впоследствии набирают петли и проталкивают их в щели. Используя зубило-конопатку, вначале забивают материал в верхней части щели, а затем – в нижней. Количество вбиваемых петель напрямую зависит от размеров заполняемых пазов. Для того, чтобы шов выглядел ровно и аккуратно в завершении можно его уплотнить специальным инструментом – дорожником.

Вне зависимости от выбранного способа конопачения, особое внимание нужно уделить углам постройки. Здесь производить работы достаточно неудобно, поэтому так важна повышенная внимательность и тщательность обработки этих мест

Как правильно конопатить сруб?

Как конопатить дом из бревна

Конопатка является процессом утепления сруба натуральными волокнистыми или синтетическими теплоизоляционными материалами. Но правильно конопатить не так просто – обо всех нюансах и особенностях как конопатить дом из бруса и чем конопатить брусовый дом вы узнаете из этой статьи.

Конопачение: дополнительная опция или обязательная процедура?

Нужно ли конопатить дом из бруса? Ответ однозначный — да, это обязательно! Еще во времена Древней Руси ни один бревенчатый сруб дома не обходился без конопачения с помощью пакли. Этот способ сохранения тепла даже в современном строительстве не потерял свою популярность.

Каково же технологическое обоснование процесса конопачения? Все достаточно просто. Брусовые дома под действием собственного веса всегда дают усадку: бревна подсыхают, немного изменяются их геометрические показатели. В результате брус “усаживается”, уложенный между бревнами утеплитель деформируется, в результате чего могут возникать щели небольшого размера и незаметные обычным глазом

Усадка — естественный процесс при работе с деревом, избавиться от которого нельзя. Его последствия можно лишь убрать, используя конопачение. Благодаря ему можно достичь следующих результатов:

  1. Сохранение тепла. Из-за усадки бревен между венцами практически всегда возникают щели, часто называемые “мостики холода”, через которые выдувается значительная часть тепла и могут появляться сквозняки. Конопачение позволяет герметично закрыть все сквозные отверстия и сохранить теплоизоляционные свойства всего сооружения;
  2. Сохранение свойств древесины. Водяные пары в выходящем наружу из щелей между бревнами теплом воздухе из-за разницы температур в помещении и окружающей среде будут моментально конденсироваться. Образуется жидкая влага, которая может стать причиной растрескивания древесного материала, его обледенения.
  3. Длительное сохранение эксплуатационных (теплосберегающих) показателей. Качественно утепленный деревянный дом — правильный тепловой баланс и экономия затрат на отопление на долгие годы.

Видео описание

Рекомендуем посмотреть этот ролик с обзором материалов для конопатки сруба:

Источники
  • https://master-srubov.ru/uslugi-i-tseny/konopatka-sruba
  • https://DrevoGid.com/zashhita/zash-dereva/konopatka-sruba.html
  • https://oboiman.ru/brus/kak-pravilno-konopatit-dom-materialy-i-poradok-vypolnenia-rabot.html
  • https://m-strana.ru/articles/kak-konopatit-dom-iz-brusa/
  • https://sam-doma.ru/kak-konopatit-dom-iz-brevna.html
  • https://PostroitBanju.ru/stenyi-bani/konopatka-sruba-osobennosti-vybor-materiala-kak-pravilno-konopatit-srub.html
  • https://saucyintruder.org/kak-pravilno-konopatit-srub/
  • https://soloserv.ru/stroitelstvo/kak-konopatit-srub-svoimi-rukami-pravila-instrument-instrukcziya
  • https://TeremizBrusa.ru/facts/konopatka-sruba.html
  • https://vopros-remont.ru/zagorod-i-stroika/konopatka-sruba/
  • https://stroycollege12.ru/konopatka-sruba/
  • https://master-srubov.ru/sovety/kak-konopatit-dom-iz-brusa
  • https://vdomvse.ru/stroitelstvo/kak-pravilno-konopatit-dom-iz-brevna.html
  • https://m-strana.ru/articles/kak-konopatit-srub/

Оцените статью
Как построить баню или как строится русская баня своими руками
Adblock
detector