Как сделать из бревна полубрус своими руками

Содержание
  1. Полубрус проще уже некуда
  2. Характеристики материала
  3. Преимущества и недостатки монтажа из лафета
  4. Эксплуатационные характеристики полубруса
  5. Последовательность и особенности возведения сруба
  6. Изготовление бруса своими руками
  7. Особенности полубруса
  8. Из чего можно сделать?
  9. Пошаговая инструкция
  10. Использование ручного фрезера
  11. Основные виды
  12. Количество обработанных сторон
  13. Классификация по цельности основы
  14. Методы обработки поверхности
  15. 10 вариантов бани из полубруса, сложенной своими руками
  16. Использование полубруса для строительства – история, особенности соединений
  17. Этап №1 – заготовка и обработка пеньков
  18. Этап №2 – разметка садовых дорожек
  19. Этап №3 – подготовка основания на грунте
  20. Этап №4 – монтаж бордюров из пеньков
  21. Этап №5 – насыпаем ещё одну подушку
  22. Этап №6 – укладка древесных срезов
  23. Этап №7 – заключительный этап монтажа пеньков и дизайнерское оформление дорожки
  24. Характеристики деревянного бруса
  25. Полубрус для бани
  26. Из какого бруса лучше строить баню
  27. Какой брус для бани выбрать
  28. Профилированный брус
  29. Баня из двойного бруса
  30. Непрофилированный (цельный) брус
  31. Баня из полубруса
  32. Строганный брус
  33. Клееный брус
  34. Типы соединений
  35. С остатком
  36. Без остатка
  37. Исходный материал и нормативные документы
  38. Технология производства
  39. 10 вариантов бани из полубруса, сложенной своими руками
  40. Пазы для дома из древесины
  41. Преимущества и недостатки монтажа из лафета
  42. История появления
  43. Особенности полубруса
  44. Влажность
  45. Теплопроводность
  46. Каких размеров бывает пиломатериал
  47. Нормативные ограничения дефектов
  48. Параметры заготовок
  49. Соединение лафета в строительстве деревянного дома
  50. Сравнительный анализ рубки в чашу разными способами
  51. Стропильная система дома из лафета при рубке в чашу разными способами
  52. Особенности использования лафета
  53. Из чего можно сделать?

Полубрус проще уже некуда

Выбирая материал для сооружения дачного домика, многие, в первую очередь, вспоминают о дереве. Постройки из полубруса прекрасно «вписываются» в природный ландшафт, они также привлекают своей относительно невысокой стоимостью. Полубрус – экологичность сырья. Образ идеального загородного дома ассоциируется как раз с деревянным коттеджем.

Строительство бревенчатого сруба – настоящее искусство, которым владеют избранные мастера старой школы. Новые материалы, в частности – полубрус, дают возможность получить ровные вертикальные наружные и внутренние стены легко и быстро.

Характеристики материала

Очень часто строители называют лафет двукантным брусом или полубрусом

Очень часто строители называют лафет двукантным брусом или полубрусом. Угловое соединение таких элементов делается особым образом и называется «норвежский замок». Он отличается способностью вообще не пропускать воздух извне внутрь дома.

Для изготовления норвежского сруба используется древесина кедра, сосны или дуба. Идеально подходят брёвна естественной влажности диаметром 33-60 см. При этом минимально допустимый диаметр заготовки может быть 28 см.

Чтобы защитить изделия от трещин, ещё на этапе сушки на них выполняются продольные пропилы. По окончании этапа возведения коробки и усушки древесины, на которую может уйти от 4 до 5 лет, усадка одно- или двухэтажного сооружения может достигать 5-15 см.

Лафет можно сделать вручную, но поскольку очень сложно ровно срезать боковины бревна, лучше заказать изготовление материала на пилораме. После удаления боковин на каждом бревне срезается кора. Окорение выполняется вручную при помощи электрорубанка. Двукантный брус, подготовленный к нарезке замков, имеет белый оттенок и толщину 20-22 см. Его высота равна 28-40 см.

Важно: горбыль, удалённый при распиле, не отправляется в утиль. Он используется для обустройства чернового пола и конструкций крыши.

Преимущества и недостатки монтажа из лафета

Благодаря сложности норвежского замка он является самым тёплым соединением из всех известных

Норвежская рубка имеет несколько неоспоримых преимуществ:

  1. Показатели теплопроводности материала самые низкие. Благодаря сложности норвежского замка он является самым тёплым соединением из всех известных. На общую герметичность и теплоизоляцию дома положительное влияние оказывает наличие минимального количества стыков и соединений между элементами. Так, если учесть высоту лафета и то, что он укладывается не плашмя, а на ребро, то можно понять, что для получения стены высотой 1 м достаточно 10-12 венцовых элементов.
  2. Толщина стены получается одинаковой по всей плоскости ограждающих конструкций. Такая стена обеспечивает оптимальную тепло- и звукоизоляцию дома. По техническим характеристикам срубы, изготовленные по норвежской технологии, толщиной 20 см приравниваются к кирпичной кладке толщиной 35-40 см. Всё дело в том, что теплопроводность древесины составляет 0,15 Вт/мК, а этот же показатель у пустотелого кирпича равен 0,63.
  3. Стены из лафета не нуждаются в дополнительном утеплении, что позволяет сэкономить на материалах и строительстве. Элементы из древесины нуждаются только в периодической обработке антисептическими составами и обработке антипиренами. Также с целью защиты фасада его можно покрасить. Никаких внутренних и наружных отделочных работ проводить не нужно по причине эстетической привлекательности материала.
  4. Поскольку поверхность стен гладкая и ровная, полезная площадь помещения не уменьшается, как в случае с использованием кругляка. Дома из сруба лафета легко проектировать, а прокладка инженерных коммуникаций в стенах не составит труда. На ровной поверхности стен удобно вешать шкафчики и полки. В помещении можно впритык к стенам установить любую мебель.
  5. Ещё одно достоинство норвежской технологии – надёжность дома. Все конструкции сооружения максимально устойчивые и прочные. В процессе усушки деформация стен практически отсутствует. Всё дело в том, что заклиненные в замках под собственным весом элементы никак не могут повернуться. Разрушить такую постройку очень сложно, ведь стены и фронтоны – единое целое. А вместо стропил используются слеги – крупногабаритные элементы, которые соединяют противоположные фронтоны.
  6. Экологическая чистота постройки – не менее важное достоинство. В сравнении с клееным брусом сруб, выполненный из лафета, делается без использования каких-либо клеевых составов и других опасных химических веществ.
  7. Долговечность. Длительный срок эксплуатации дома из лафета обусловлен не только прочностью материала, но и обустройством подходящего фундамента с учётом уровня грунтовых вод. Кроме этого для длительной эксплуатации такого дома очень важно не пренебрегать систематической обработкой древесины защитными составами.
  8. Дома из древесины можно строить даже в зимний период, поскольку зимние заготовки имеют меньшую влажность, менее подвержены усадке, порче насекомыми и грибами.
  9. В домах из древесины складывается особый благоприятный микроклимат, который формируется благодаря естественной циркуляции воздуха в материале.

Процесс возведение норвежского сруба довольно длительный и трудоёмкий

Но, как и у любого строительного материала, у лафета есть свои недостатки, о которых стоит упомянуть:

Строительство дома из лафета: преимущества и недостатки

  1. Процесс возведение норвежского сруба довольно длительный и трудоёмкий. Это связано со сложностью изготовления норвежского замка. Однако если заказать изготовление домокомплекта в соответствующей компании, то процесс сборки значительно упростится и ускорится, ведь все элементы будут пронумерованы согласно прилагающейся схеме сборки. Чтобы у вас не возникли проблемы с подгонкой элементов, производитель выполняет пробную сборку на заводе и устраняет все возможные недочёты.
  2. Лафет, как и любой другой древесный материал, подвержен негативному воздействию факторов окружающей среды. Его могут портить насекомые, микроорганизмы, солнечный свет, влага, ветер и т.п. Однако в ваших силах уберечь материал от любых негативных воздействий. Достаточно лишь регулярно (раз в 3-4 года) обрабатывать стены специальными защитными составами.
  3. Дерево подвержено возгоранию. Чтобы повысить пожаробезопасность материала, его необходимо обрабатывать антипиренами.
  4. Даже дом из лафета подвержен процессу естественной усадки древесины, поэтому раз в 4-6 лет необходимо конопатить стены.
  5. Характерный недостаток лафета – появление трещин на боковых поверхностях. Хотя это никоим образом не сказывается на теплоизоляционных характеристиках материала, многим застройщикам и проектировщикам трещины не нравятся из эстетических соображений. А некоторые владельцы таких домов, наоборот, считают, что небольшие трещинки только украшают постройку, подчёркивая природность материала.

Эксплуатационные характеристики полубруса

Возведение сруба из полубруса – самый оптимальный вариант. Этот технологичный древесный материал обладает неоспоримыми преимуществами:

  • Дает возможность сократить сроки строительства.
  • Обладает превосходными эстетическими качествами.
  • Обеспечивает хорошую теплоизоляцию.
  • На нем не образуются радиальные трещины.
  • Отделка сруба из полубруса стоит недорого.

• Указанные свойства находят применение при сооружении дач, жилых домов и бань из полубруса.

Последовательность и особенности возведения сруба

Чтобы возвести сруб из полубруса, используется определенная технология, включающая в себя несколько этапов. Последовательность строительных операций такова: сначала выполняют разметку, потом кладут полубрус, используя специальное соединение (например: «впритык»). Чтобы оно было надежным, в верхних бревнах вырезают желоб. Разметку производят с помощью приспособления, на языке строителей называемого «чертом». Технологию сборки, в отличие от строительства бревенчатого сруба, нельзя назвать сложной и многооперационной.

Всем известно, что самыми лучшими являются бани из лесоматериалов. Современная баня из полубруса будет беспрепятственно пропускать пар, обеспечит нормальный воздухообмен и наполнит внутренние помещения непередаваемым ароматом дерева. В бане из полубруса создается самый благоприятный микроклимат, в котором сочетается оптимальная температура и влажность.

Изготовление бруса своими руками

Сегодня в продаже можно найти много разных материалов, из которых получаются хорошие дома, надворные постройки и даже предметы мебели. Для перечисленных целей нередко используется профилированный брус. Он идеально подходит для решения самых разных задач. В этой статье мы узнаем, как можно изготовить данный материал своими руками.

Особенности полубруса

Для лафета выбирают стволы диаметром не менее 40см. После обработки и спила они приобретают высоту не менее 35см, а толщину:

  • 20-24см – для наружных стен;
  • 15см – для внутренних перегородок.

На энергоэффективность сруба из полубруса оказывает влияние именно высота пиломатериала, ведь в стене оказывается значительно меньше межвенцовых стыков. В то же время, толщина стен позволяет расширить внутреннее пространство дома.

Полубрус отличается не только своеобразной формой сечения, но и необычным самозаклинивающимся замком.

Специфическое замковое соединение, называемое норвежской чашей, норвежской рубкой и норвежским крестом, способствует плотному прилеганию полубрусьев друг к другу. После усадки сруба межвенцовые щели оказываются минимальными, а соединения надежными и прочными. Трапециевидная форма норвежской чаши усложняется наличием клиновидного седла, системой пазов и выступов.

Из чего можно сделать?

Прежде чем искать в продаже инструменты, которые помогут изготовить хороший брус, необходимо разобраться в том, из чего его возможно сделать. Для подобных работ подходят разные материалы, но оптимальным решением станут обычные доски. Из них самодельный брус изготавливают в большинстве случаев, поскольку это довольно просто и удобно, особенно если в наличии у мастера нет специального деревообрабатывающего оборудования.

По словам специалистов, больше всего для производства бруса подходит именно доска «пятидесятка». Такие заготовки имеют все размерные показатели, которые идеально подойдут для изготовления правильных брусков.

Также брус не составляет труда соорудить из круглого бревна. Это не менее популярное решение. Чаще всего, чтобы соорудить бруски из подобного основания, мастера используют качественную бензопилу – в этом деле она станет лучшим «помощником». Вместе с бензопилой также целесообразно подготовить специальную насадку, которую можно соорудить своими руками.

Пошаговая инструкция

Проводя подобные работы, необходимо действовать пошагово, чтобы не допустить ошибок и не перевести зря имеющийся материал. Рассмотрим детально, как нужно правильно изготавливать качественный брус своими руками.

Использование ручного фрезера

Самодельный брус вполне возможно получить с помощью обычного ручного фрезера. Это очень полезный и практичный инструмент, который имеется в запасе у многих мастеров. Рассматриваемый способ изготовления бруса считается одним из самых простых и доступных. Для проведения всех работ необходимо пользоваться только мощным аппаратом (не меньше 1,5 кВт.). Чтобы сделать брус, мастер также должен запастись фрезами с радиусом от 40 до 50 мм. Если же запланировано соорудить не простой, а более усложненный тип бруса, то целесообразно дополнительно подготовить разные насадки.

С помощью фрезера можно сделать даже такие детали, которые имеют D-образную сторону. Для таких процедур понадобится дополнительно приобрести ленточную или дисковую шлифовальную машину, а также качественный электрический рубанок.

Использование фрезера для изготовления сруба имеет свои положительные стороны.

  1. Если заготовка, из которой делается брус, грамотно подготовлена и имеет отличное качество, то с помощью фрезера удастся добиться 100% точности в подготовке паза.
  2. Если насадка на фрезере хорошо заточена, то мастеру не придется дополнительно проводить шлифовку детали после ее правильной обработки.

Разберем процесс заготовки бруса с применением фрезера по этапам.

  1. Сначала нужно соорудить устойчивую и надежную основу. Ее делают в виде стапеля, либо верстака, который тянется на всю длину обрабатываемых заготовок. Опора должна получиться крепкой, не шатающейся, люфты в ней так же должны отсутствовать. Заготовки должны закрепляться максимально качественно.
  2. Как говорилось выше, кроме фрезера мастеру пригодятся специальные фрезерные насадки. Их размеры и формы будут напрямую зависеть от степени сложности профиля, который выберет мастер. Если иметь большой опыт и соответствующие навыки, удастся получить высококачественные изделия, максимально приближенные к промышленным образцам.
  3. Работая с фрезером, мастер обязательно должен соблюдать идеальную точность ведения аппарата по заранее размеченной территории. Желательно действовать так, чтобы инструмент перемещался аккуратно, плавно по стабильно выставленным направляющим. Рывков или боковых люфтов нужно избегать.

От того, насколько точно будет действовать мастер, будет напрямую зависеть уровень качества сопряжения всех элементов. Это отразится и на качестве построек, которые люди в дальнейшем будут возводить из самодельного материала.

Основные виды

Пиломатериалы – продукция, полученная в результате обработки бревен пилами. Они подразделяются на три основные группы, определяемые параметрами сечения: доски, бруски и брусья.

Обратите внимание! К брусьям относят изделия с толщиной и шириной, превышающей 100 мм; количество пропиленных сторон при этом может отличаться.

Ширина досок имеет гораздо (минимум вдвое) большие значения, чем толщина. Размеры деревянных брусков иные, их ширина имеет меньшее значение, чем удвоенная толщина.

Количество обработанных сторон

Обычный стандартный брус, полученный путем обрезания бревен пилами, называют обрезным, пиленым или непрофилированным. Особо ценными породами, применяемыми для изготовления цельного бруса, считается ангарская сосна и подобные ей по структуре деревья. Достоинство заключается в большой степени цилиндричности ствола, мягкости и однородности древесины, которая легко обрабатывается обрезанием, образуя ровные изделия.

Если обработке подверглись только две стороны, брус именуется двухкантным. Две широкие части (пласти) имеют плоскую форму, а две оставшиеся остаются закругленными.

У трехкантного вида бруса обпиливанию подвергаются три стороны, в результате только одна поверхность бревна имеет закругленный вид. Четырехкантный брус в сечении имеет вид квадрата или прямоугольника, у него в процессе производства обрезают все стороны.

Обычные пиленые изделия имеют невысокую цену в связи с простотой исполнения обрезания. Технология не требует применения специального оборудования, может реализоваться многими производителями.

Сложность эксплуатации конструкций из обычного необрезного бруса вызвана тем, что в щели может попадать воздух, материал легко растрескивается, внешний вид далек от совершенства, требует специальной отделки посредством строгания или обшивки. В этом заключаются недостатки более дешевого обычного пиломатериала.

Классификация по цельности основы

Долгое время пиломатериалы изготавливали только из цельных бревен, никаких других подходов к формированию бруса не существовало. С появлением современных клеящих составов, прессов, усиливающих фиксирование древесных полуфабрикатов в единое целое, популярность завоевали новые виды древесных материалов.

Клееная продукция состоит из нескольких ламелей, количество которых может варьироваться от двух до пяти и более. Доски после распиливания подвергают обязательной сушке, обрабатывают специальными составами, обеспечивающими длительную сохранность. В результате клееный брус приобретает прочность, приемлемый внешний вид, не подвергается растрескиванию, усадке, гниению, может применяться для возведения конструкций любой сложности.

Изделия имеют более высокую цену, в качестве не совсем приятных особенностей следует отметить меньшую экологичность. Цельный необрезанный брус не имеет никаких химических добавочных средств, в то время как клееные изделия пропитаны несколькими составами:

  • антимикробными;
  • противопожарными;
  • инсектицидными.

Цельная продукция часто тоже обрабатывается по поверхности реагентами, но объем поглощаемых препаратов при этом несоизмеримо меньше, чем при пропитке всего массива. Пиломатериалы от авторитетных производителей соответствуют санитарным требованиям, могут быть использованы без опасений.

Во многих регионах страны большим спросом пользуется клееный брус из ели, как самого доступного сырья с хорошими потребительскими свойствами. Для северных широт с суровым климатом производят утепленную разновидность клееной брусовой продукции, в массиве которой предварительно проделывают отверстия, затем в нее вводят специально подготовленную целлюлозу. В результате получается красивое изделие с большой теплоемкостью и изолирующими способностями.

Методы обработки поверхности

Обычный обрезной материал не подвергается дополнительной отделке поверхностей, что несколько усложняет его монтаж, уменьшает изолированность конструкций от внешней среды. Между изделиями могут оставаться щели, которые нужно специально заделывать стойкими к атмосферным влияниям смесями.

Обратите внимание! Гораздо более совершенную поверхность имеет профилированный брус, на котором вырезаны пазы, шипы для плотной стыковки при укладке.

Профилированию подвергают как цельные заготовки, так и склеенные из ламелей. Популярный профилированный брус из лиственницы часто имеет природную влажность, что следует учитывать при строительстве. Такие конструкции дают усадку, которая в первый год эксплуатации может достигать 10 % от первоначального объема.

Хорошие возможности избежать появления щелей, нарушения изолированности стен из-за усушки предоставляет применение для строительства двойного бруса. Название приблизительно передает суть технологии и ее достоинства. На самом деле строения имеют двойные брусовые стены со слоем утеплителя. Впервые идею воплотили в жизнь в Финляндии, теперь производство, по сути представляющее собой изготовление деревянных сэндвич-стен, налажено повсеместно.

Некоторые виды строганого профилированного бруса подвергают сушке в специальных камерах, что позволяет получать изделия с влажностью, не превышающей 20 %.

В большинстве случаев на протяжении первого года после окончания строительства дома из такого материала дают усадку только на 3 %. Максимальная степень возможного уменьшения размеров брусовых единиц достигает 5 %, что позволяет возводить дома под ключ.

10 вариантов бани из полубруса, сложенной своими руками

Полубрус — это бревно, стёсанное с двух противоположных сторон до ровной поверхности. С оставшихся краёв просто снимается кора. Бани из полубруса, сложенные своими руками, имеют более аккуратный внешний вид. Их возведение отличается экономичным расходом древесины и более надёжным креплением в замок.

Укладка брёвен горизонтально позволяет получить большую толщину стен при минимальных щелях.

А вот другая схема: лафет (так по-другому называют этот вид материала) ставят стоймя, благодаря чему на постройку уходит меньше древесины.

При наличии плотницких навыков в строительстве бани из полубруса нет ничего превосходящего по сложности сложение сруба из классического кругляка.

Главное отличие при возведении — особый норвежский замок, не позволяющий брёвнам проворачиваться при усыхании и усадке.

Готовые бани из лафета отличаются аккуратным внешним видом и классической формой.

Являясь промежуточным вариантом между кругляком и полностью обработанным бревном, полубрус соединяет в себе их достоинства и обладает средней ценой на рынке древесины.

Использование полубруса для строительства – история, особенности соединений

Выбор в пользу натуральных материалов для строений, расположенных на территории загородных участков, является правильным решением. В окружении природы все должно быть естественным и экологически чистым. Традиционно наши соотечественники возводят дома из бревна или бруса, но бытует мнение, что использование полубруса для строительства является лучшей альтернативой привычным вариантам. Он прошел проверку в условиях холодных норвежских зим, подтвердив свою энергоэффективность в полном объеме. Аккуратный внешний вид стен сруба лишь добавляет еще один плюс в список преимуществ данного материала.

Этап №1 – заготовка и обработка пеньков

Начинать проект следует с заготовки нужного количества материала, следовательно, ещё до разметки всех тропинок вам нужно замерять их общую длину и ширину, чтобы вычислить площадь покрытия.

Это очень легко сделать, используя формулу S=длина*ширина, а затем среднюю площадь спила S=π*r2, после чего S дорожки/S среза=x штук – остаётся только подставить цифровые значения.

Для того чтобы найти средний радиус (r) спила, нужно померить диаметр (D) самого большого и самого маленького сечения брёвен, сложить их, а затем разделить на два. Полученный диаметр тоже делим на два и получаем средний радиус.

Например, берём два диаметра ø0,4+ø0,25=0,65 и делим на два: 0,65/2=0,325, значит, D среднее=0,325 м, а радиус r=0,325/2=0,1625 м, значит, S=πr2=3,14*0,162= 0.5024 м2 или округлённо пол квадрата.

Для изготовления заготовок желательно выбирать твёрдые породы древесины, которые прослужат относительно долго, например:

  • сосна — 7 лет;
  • граб – 10 лет;
  • дуб – 10 лет;
  • лиственница – 25 лет и более.

Помимо учёта породы древесины, нужно обратить внимание на её состояние, например, крупные продольные трещины и/или поражение плесенью, гнилью, жуками никак не поспособствуют увеличению эксплуатационного ресурса.

Когда подберёте подходящие брёвна, порежьте их на чурбаки по 15-20 см, но желательно придерживаться одинакового размера (более короткие пеньки плохо закрепляются при монтаже). При желании можно также отшлифовать спилы, хотя делать это необязательно.

Вымачивание среза в антисептике

Когда вы напилите нужное количество пеньков, снимите с них кору – там могут быть различные вредители типа жуков древоточцев, короеда, шашели и др.

После очистки древесину следует защитить от влаги и лучший препарат в данном случае, это кипячённая масляная олифа (натуральная, комбинированная «Оксоль»).

Но работать с кипятком, тем более с маслом, довольно опасно, поэтому многие предпочитают масляной олифе различные антисептики – они тоже неплохо противостоят гниению и защищают от вредителей.

Крашеные спилы после просушки обрабатывают отработкой или битумом

После просушки олифы или антисептика, (на это может понадобиться до 2-х суток) нижнюю часть пенька обработайте битумом, как на фото вверху. Для этой цели лучше всего подойдёт твёрдый строительный битум, широко известный, как смола, расфасованная в мешках.

Смолу разбивают на куски и растапливают на огне (костре) в какой-либо металлической ёмкости. Обработанная часть чурки высохнет за несколько часов, и срез будет готов к установке.

Также можно вымачивать пеньки в отработке масла, только оно уже не высохнет – так и придётся их устанавливать.

Этап №2 – разметка садовых дорожек

Теперь о размерах. В том случае, когда садовая дорожка из спилов дерева, сделанная своими руками, рассчитана на одного человека, то достаточно будет 35-40 см ширины.

Но для того чтобы там можно было гулять вдвоём рука об руку, комфортная ширина увеличится до 100-120 см, хотя такие параметры большая редкость.

Очень важно определить маршрут всех тропинок, которые должны соединять между собой все постройки и зоны отдыха (лавочки, беседку, клумбы и т. п.). Линии прокладки, как правило, имеют повороты, зигзаги и закругления.

Чтобы их отобразить на поверхности, в землю забивают металлические или деревянные колышки, по которым натягивают капроновую нитку для ориентира. Аналогичную операцию выполняют и с другой стороны дорожки, обозначая её ширину.

Этап №3 – подготовка основания на грунте

Теперь нужно отдельно срезать дёрн – его можно использовать для ландшафтного дизайна участка в другом месте, но если он вам не нужен, то его, конечно, можно просто перекопать.

Итак, по отмеченным нитками ориентирам копаем траншею на полштыка глубиной, не считая дёрна, но нужно также учитывать и длину пеньков – вы это поймёте в процессе описания рабочих действий.

Постарайтесь, чтобы бортики канавки были ровными и строго вертикальными – этого легко добиться штыковой лопатой.

Для того чтобы защитить древесину от грунтовых вод, на дно выкопанной траншеи застилают гидроизоляцию и лучше всего если это будет геотекстиль.

Но, как бюджетный вариант также можно использовать плотный полиэтилен, это 150-200 мк (микрон). Если продавец не знает толщины материала, то можно ориентироваться на его пригодность для устройства теплици парников.

Когда вы планируете установку деревянного бордюра (пеньки, распущенные вдоль брёвна, толстые доски, камни и др.), то гидроизоляцию следует завернуть на стенки траншеи или даже немного выше (лишнее обрежется).

Поверх гидроизоляционной плёнки насыпают подушку из песка вперемешку с гравием или щебнем (можно отсевом без песка) высотой от 2,5 до 5 см и выравнивают правилом под уровень. Этот слой будет впитывать воду, которая попадёт между чурбаками на дно траншеи. Так что же это даёт?

Всё просто и логично – влага опускается вниз под воздействием гравитации, но не задерживается у основания чурок, проникает в абсорбирующий слой и через время расходится по сторонам в грунт, а часть испаряется.

Этап №4 – монтаж бордюров из пеньков

В данном случае выбран бордюр из пеньков, хотя вы можете окантовать тропинку другим материалом, главное, чтобы он сочетался со срезами и экстерьером в целом.

Но в том случае, если вы всё-таки решитесь сделать это пеньками, то выберите самые тонкие из нарезанных заготовок, но желательно, чтобы они все были примерно одного диаметра.

Чтобы сделать бордюр из выбранных спилов, вам нужно плотно выставить их в вертикальном положении с каждой стороны траншеи, как это показано на верхней фотографии.

Гидроизоляция на стенке будет защищать их от грунтовой влаги, а песочно-щебневая подушка от воды, скапливающейся при выпадении атмосферных осадков. Высота чурбака над поверхностью земли после его укладки должна составлять порядка 3-4 см.

Примечание. Бордюр не является неотъемлемым аксессуаром садовой дорожки из спилов на даче или загородном доме. Данный элемент так сказать, дело добровольное.

Этап №5 – насыпаем ещё одну подушку

Поверх песочно-щебневого слоя засыпают ещё одну подушку из одного песка высотой 5-10 см — чем длиннее пеньки, тем тоньше подушка. Если вы знаете, что такое полусухая стяжка под тротуарную плитку и как её делают на улице, то настоящая засыпка почти идентична, только выполняется из песка, а не из отсева и цемента.

Обязательно нивелируйте песок правилом и уровнем по горизонтали – это облегчит укладку спилов в саду.

Хочу сделать небольшое отступление. Вторую подушку можно засыпать ещё до установки бордюра и тогда окантовка получится на одной высоте с остальными пеньками.

Здесь не существует какого-либо регламента или чёткой инструкции, так как подобные тротуары не упоминаются ни в одном из ГОСТ или СНиП, следовательно, ТУ (технических условий), как таковых, здесь не существует и всё зависит от фантазии и желаний монтажника.

Этап №6 – укладка древесных срезов

Между срезами можно оставлять зазоры или подгонять их вплотную друг к другу

На этом этапе вам нужно разместить все срезы в выкопанной траншее так, чтобы они оказались на 3-4 см выше газона.

Порядок или расстановка чурбаков не имеет совершенно никакого значения – сейчас главное создать устойчивость, а между срезами можно оставлять зазоры или подгонять их вплотную друг к другу.

Для того чтобы чурбаки стояли плотно по отношению к поверхности, а их верхние торцы были на одном уровне, пеньки забивают в песок резиновой или деревянной киянкой.

Слесарный (стальной) молоток в этом случае лучше не использовать, так как от него не только останутся вмятины на спиле, но также могут возникнуть трещины. Если вам негде взять киянку, то тогда, конечно, используйте молоток, только забивайте срезы через прокладку (кусок доски, бруска или рейки).

Постоянно нивелируйте поверхность установленных фрагментов строительным уровнем.

Этап №7 – заключительный этап монтажа пеньков и дизайнерское оформление дорожки

Пространство, оставшееся между пеньками, заполняют песком, отсевом или плодородной почвой для травы

Между срезами брёвен в любом случае останется пространство, даже если вы будете их укладывать очень плотно – это особенность кругляка.

Полости следует заполнить сыпучими стройматериалами типа песка, гранитного отсева или щебня, после чего обязательно нужно утрамбовать, иначе он просядет под влиянием атмосферных осадков.

Способы оформления: 1) разноцветные торцы; 2) трава между спилами; 3) крупный гравий между спилами

Перейдём к последнему штриху устройства садовой дорожки из спилов дерева, которую уже сделали своими руками. На подборке фотографий вверху показаны три варианта оформления, хотя на самом деле их гораздо больше, но это уже зависит от вашей фантазии.

Промежутки между пеньками здесь можно заполнить песком или гранитным отсевом. Но изюминка, как вы видите, заключается в разноцветных торцах спилов – для этого используют водоотталкивающие краски. Такое оформление тропинки у детской площадки просто подарок для ребёнка.

Второй вариант предусматривает низкорослую (газонную) траву. Для этого после засыпки в полости песка или отсева оставляют 4-5 см до поверхности торцов, трамбуют и оставшийся объём заполняют плодородной почвой вперемешку с семенами

Здесь между пеньками засыпан крупный гравий, так как расстояние это позволяет. Но в таких случаях иногда идут другим путём – вместо гравия засыпают крашеный щебень, что выглядит очень красиво и оригинально. Ниже находится обучающее видео о монтаже дорожки из спилов брёвен:

За садовой дорожкой из древесных спилов нужно ухаживать, да-да, именно ухаживать, иначе она может превратиться в гать, которую прокладывают через болото – затоптанную и грязную.

На торцах пеньков будет собираться грязь, причём она там появится даже в том случае, если вы очень редко используете этот маршрут или не ходите там вообще – на улице всегда есть пыль.

Поэтому хотя бы раз в месяц подметайте садовые тропинки щёткой, а при необходимости помойте их проточной водой из шланга.

В случае появления кусков грязи (её могут оставить даже животные) лучше использовать скребок, то есть, обыкновенный металлический шпатель с подрезанным до 3-4-х сантиметров лезвием. Металлическую щётку применять нежелательно, так как она испортит фактуру среза.

Раз в год или раз в несколько лет (зависит от интенсивности передвижения по саду) спилы нужно покрывать антисептиком или влагоотталкивающей краской.

Как правило, это акриловые или латексные составы ЛКМ для наружных работ – стоят они дороже обычных, зато эксплуатационный ресурс вполне оправдывает затраченные средства.

Характеристики деревянного бруса

Прочность при сжатии вдоль волокон (в среднем для всех пород дерева) 450 кг/см²

Способность деревянных изделий противостоять разрушению зависит от сорта, площади сечения, условий эксплуатации, от породы древесины, вида, направления и длительности нагрузки.

Объемный вес, кг/м³

Зависит от породы, возраста и влажности, характеризуется плотностью древесины: пихта – 375, ель – 445, сосна – 500, дуб -700 (значения приведены для сухого состояния 12%). Плотность свежесрубленных хвойных и мягких лиственных пород – 850 кг/м³, твердых лиственных пород – 1000 кг/м³.

Теплопроводность, Вт/(м·°С)

Для сосны и дуба в сухом состоянии – 0,09-0,18 и 0,10-0,23 соответственно. Теплозащитные свойства бруса улучшаются с увеличением его толщины и уменьшаются с повышением влажности. Брусчатая стена толщиной 10 см сравнима с полуметровой кирпичной стеной.

Нарушение геометрии

Перепады температур, попеременное впитывание и испарение влаги древесиной приводят то к разбуханию, то к усушке и, как результат – изменение размеров, появление деформаций скручивания (винт, изгибание), растрескивание бруса. Сухой материал гораздо менее подвержен изменениям объёма, но пересушка также может обернуться схожими негативными последствиями. Появление дефектов может быть обусловлено пороками, заложенными в период роста дерева, нарушением технологии изготовления и строительства.

Подверженность болезням

Повышение влажности, температуры, отсутствие воздухообмена может привести к появлению плесени, гнили, грибка, биоповреждениям. Для дезинфекции древесина обрабатывается антисептиком, как отдельных брусьев в производственных условиях, так и после возведения стен. Распространение червоточин – поражений древогрызущими насекомыми – предотвратит пропитка или окуривание древесины инсектицидами. Конструкции, испорченные домовым грибком, не ремонтируются, а подлежат замене.

Усадка, мм/м

  • Цельного бруса 40-80
  • Цельного профилированного 15-20
  • Клеёного 5-10

Водопоглощение

Более 30% в сутки. Чем выше влажность древесины, тем меньше жидкости она впитывает. Значение приведено для абсолютно сухой древесины.

Паропроницаемость

Паропроницаемость составляет 0,06-0,32 мг/(м·ч·Па) для сосны и 0,05-0,030 для дуба

Огнестойкость

Огнестойкость группа Г. Древесина обладает средней горючестью и слабым дымообразованием. Относится к горючим материалам – для защиты от возгорания используют антипирены. Предел огнестойкости деревянных стен и перегородок толщиной 15 см (оштукатуренных с обеих сторон) – 45 минут.

Стоимость бруса

Стоимость от 4200 до 23000 руб./м³. Цены сильно разнятся в зависимости от материала, видов бруса, возрастая по мере усложнения технологии изготовления. Так, у одного производителя сосна может стоить 8500, а лиственница – 18500 руб. за куб.

Максимальная этажность строения 2 (для клеёного может быть выше).

Полубрус для бани

Большую популярность набирают бани, построенные при помощи такого материала, как полубрус. Он гораздо легче бревна. А, значит, построить баню самому гораздо проще. Брус или полубрус имеют низкую цену по сравнению с другими пиломатериалами.

Из какого бруса лучше строить баню

От пиломатериала зависит многое. Неправильно выбранный материал прослужит малое количество времени, поэтому скоро придется строить баню заново. К этому вопросу стоит подойти серьезно. Поставщики предлагают некачественный товар по цене качественного. При выборе следует обращать внимание на несколько вещей:

Поставщики пытаются продать некачественный товар по сниженной цене. Лучше отказаться от их предложения. Баню все равно придется перестраивать через короткий промежуток времени.

Если обращать внимание на эти вещи, то шанс приобретения некачественного пиломатериала снижается. Качественные заготовки будут лучше смотреться, чем треснутые материалы.

Какой брус для бани выбрать

Люди часто стоят перед выбором вида материала, ведь от него многое зависит. Например, сколько сможет продержаться парная. Сейчас строят баню при помощи квадратного бруса. Многие считают это традицией. Однако существуют разные виды, которые применимы в процессе работы:

Подбирать вид деревянной заготовки следует индивидуально. Разные виды имеют совершенно разные характеристики. Это следует учитывать при выборе основы для стен.

Профилированный брус

Имеет среднюю цену. Отличается от обычного своей формой. Профилированные заготовки представляют собой прямоугольник, имеющий особую выемку. Благодаря форме в строениях практически нет щелей. Из-за этого свойства бруса он является отличным материалом для бани. Цена на него имеет средние значения, поэтому купить профилированный материал сможет каждый.

Баня из двойного бруса

Двойной брус считается экологически чистым. Придумали его в Австрии давно, россияне его начали применять недавно. Отличается низкой теплопроводностью, то есть высокая температура нагретой конструкции будет сохраняться внутри помещения довольно долго. Отлично подойдет для людей, любящих горячую баню и попариться. Отличительной чертой является то, что стены гораздо проще возводить.

Проекты для бани из двойного бруса существуют в большем количестве, по сравнению с разными видами бруса. Это объясняется тяжелой постройкой бани. Поэтому заказывают их чаще. Бани бывают совершенно разными по характеристика и размера.

Непрофилированный (цельный) брус

Самым дешевым является непрофилированный брус. Установлена низкая цена благодаря отсутствию первичной обработки. Непрофилированный пиломатериал во влажной среде быстро оседает. Часто появляется грибок. Из-за этих факторов используется все реже. Им пользуются люди с невысоким финансовым достатком.

Баня из полубруса

Полубрус будет служить долго. Особенно устойчив к возникновению трещин. Построить баню, используя полубрус, очень трудно.

Такая баня надежная. Если ее правильно собрать, то щелей практически не будет. Полубрус сохраняет тепло внутри помещения, а также избавляет от сквозняков.

Строганный брус

Является качественной заготовкой. Служит долгое время, экологически чистый. Все это зависит от качества проведенной обработки. Разные породы древесины используются для разных целей. Для строительства парной лучше использовать строганный брус лиственницы.

Клееный брус

Клееный брус является «слоеной» заготовкой. Это один из лучших материалов для постройки. Связано это с процессом его создания. Изготавливается клееная заготовка по сложной технологии. Весь процесс состоит из нескольких этапов. Перед созданием бруса все материалы проходят особую обработку. Из-за сложного способа создания клееного бруса цена будет высокой. Зато готовое строение имеет маленькую теплопотерю.

Типы соединений

Сборка конструкций из бруса подразумевает формирование соединений элементов между собой — по углам и по прямой, с разным сечением. В горизонтальной плоскости монтаж может осуществляться путем соединения сторон с пазами и шипами.

Кроме того, выделяют следующие типы соединений.

С остатком

Этот способ используется при одностороннем соединении материалов. На одной стороне бруса выполняется насечка — пропил по ширине прикрепляемого элемента. Надпил всегда находится на поперечной части. Это хорошее решение, если используется не обычный материал, а лафет с двумя срезанными плоскими кромками.

Соединение с остатком также может быть двухсторонним. В этом случае пропилы осуществляются на верхней и нижней частях бруса (напротив друг друга). Глубина выборки должна составлять до 1/4 части всей толщины.

При четырехстороннем соединении пропилы делаются на всех гранях — строго под прямым углом.

Без остатка

У этого типа соединения есть сразу несколько вариантов исполнения.

  1. Встык. Такое соединение осуществляется с помощью металлических пластин с шипами. При этом сами элементы фиксируются скобами, гвоздями и другими метизами. Соединение встык исключает смещение и проворачивание бруса.
  2. В шип. Эти элементы бывают треугольными или трапециевидными. В ответной части соединения формируется паз аналогичных размеров и формы. Детали стыкуются без лишних сложностей, могут прокладываться дополнительно теплоизолирующими материалами — войлоком, волокном из джута.

Это основные варианты соединений, используемые при фиксации бруса без остатка.

Исходный материал и нормативные документы

Брус изготавливается преимущественно из древесины хвойных пород – сосны, ели, лиственницы, пихты, кедра. В деревянных конструкциях лиственные породы используются в основном только для нагелей, подушек, вкладышей и других ответственных деталей. Хотя для брусьев стен, исключая подоконные, подстропильные и для двух нижних рядов, ГОСТ 11047 допускает применение осины и берёзы влажностью менее 28%.

Требования к сортности, внешнему виду, размерам, физико-механическим характеристикам изложены в следующих основных стандартах:

  • ГОСТ 8486-86 “Пиломатериалы хвойных пород”
  • ГОСТ 24454-80 “Пиломатериалы хвойных пород. Размеры”
  • ГОСТ 11047-90 “Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий”
  • ГОСТ 20850-84 “Конструкции деревянные клееные”
  • ГОСТ 2695-83 “Пиломатериалы лиственных пород”
  • ГОСТ 18288-87 “Производство лесопильное. Термины и определения”
  • ГОСТ 23431-79 “Древесина. Строение и физико-механические свойства. Термины и определения”

Технология производства

Цельные брусья изготовляют на круглопильных станках продольным срезанием с бревна 2-4 частей с последующим высушиванием в естественных условиях. Клеёный брус проходит более сложные этапы, зато в результате становится самым прочным из всех деревянных брусьев (прочнее цельного на 50-70%):

  • Распиловка бревна на доски, сушка в специальных камерах до влажности 10-15%;
  • Обработка досок антисептическим средством (является одновременно антикоррозионным), калибровка по размеру;
  • Сращивание заготовок, ориентируя их по направлению волокон так, чтобы брус впоследствии не “крутило” и не “вело”;
  • Полученные ламели под прессом склеиваются с помощью клея для древесины;
  • Профилирование – заключительный этап, в ходе которого брус обретает четко заданные параметры.

10 вариантов бани из полубруса, сложенной своими руками

Полубрус — это бревно, стёсанное с двух противоположных сторон до ровной поверхности. С оставшихся краёв просто снимается кора. Бани из полубруса, сложенные своими руками, имеют более аккуратный внешний вид. Их возведение отличается экономичным расходом древесины и более надёжным креплением в замок.

Укладка брёвен горизонтально позволяет получить большую толщину стен при минимальных щелях.

А вот другая схема: лафет (так по-другому называют этот вид материала) ставят стоймя, благодаря чему на постройку уходит меньше древесины.

При наличии плотницких навыков в строительстве бани из полубруса нет ничего превосходящего по сложности сложение сруба из классического кругляка.

Главное отличие при возведении — особый норвежский замок, не позволяющий брёвнам проворачиваться при усыхании и усадке.

Готовые бани из лафета отличаются аккуратным внешним видом и классической формой.

Являясь промежуточным вариантом между кругляком и полностью обработанным бревном, полубрус соединяет в себе их достоинства и обладает средней ценой на рынке древесины.

Пазы для дома из древесины

Таблица характеристики диаметров бревна и объема сруба.

Вначале бревно с помощью топора очищают от внешней коры (окаривают), а потом идет обработка его ствола с использованием скобеля или электрорубанка. С помощью скобеля этот процесс проводится полностью вручную и является очень трудоемким, сложным в исполнении и забирает много времени. С другой стороны, данный вид обработки имеет свои преимущества, которые заключаются в том, что во время очищения вместе с корой снимается совсем небольшой слой дерева, что способствует сохранению бревном своих качеств по крепости и твердости. Если же бревно обрабатывают с помощью электрорубанка, тогда со ствола удаляют любой сучок и любую неровность, приближая форму ствола к цилиндрической. При этом сбежистость ствола сохраняется.

Во время расчета толщины стен в срубе важно учитывать климат местности, в которой возводится постройка, и количество этажей. Показатель ширины пазов находится в зависимости от показателя толщины бревна, имея в среднем 12-16 см. Самый удобный вид паза – лунный (полукружный). В таком случае стволы помещаются плотнее. Это может послужить тому, что постройка будет лучше хранить тепло в холодное время года и потребуется меньшее количество теплоизоляции. После выбора паза бревно укладывают на место и затем проводят проверку на надежность плотности прилегания. При необходимости в конструкцию вносятся исправления.

Необходимо добиться полного накрытия пазом бревна – простого касания кромками недостаточно. Если паз сделан неправильно, то результатом является перекашивание колодца при проведении работ по усадке. При постройке зданий из бревен применяются строевые сырые бревна. По этой причине необходимо, чтобы прошло некоторое время (в районе года) для того, чтобы прошла усадка сруба. За прошедший год бревна в полной мере просохнут, и тогда можно будет выполнить отделку.

Преимущества и недостатки монтажа из лафета

Норвежская рубка имеет несколько неоспоримых преимуществ:

  1. Показатели теплопроводности материала самые низкие. Благодаря сложности норвежского замка он является самым тёплым соединением из всех известных. На общую герметичность и теплоизоляцию дома положительное влияние оказывает наличие минимального количества стыков и соединений между элементами. Так, если учесть высоту лафета и то, что он укладывается не плашмя, а на ребро, то можно понять, что для получения стены высотой 1 м достаточно 10-12 венцовых элементов.
  2. Толщина стены получается одинаковой по всей плоскости ограждающих конструкций. Такая стена обеспечивает оптимальную тепло- и звукоизоляцию дома. По техническим характеристикам срубы, изготовленные по норвежской технологии, толщиной 20 см приравниваются к кирпичной кладке толщиной 35-40 см. Всё дело в том, что теплопроводность древесины составляет 0,15 Вт/мК, а этот же показатель у пустотелого кирпича равен 0,63.
  3. Стены из лафета не нуждаются в дополнительном утеплении, что позволяет сэкономить на материалах и строительстве. Элементы из древесины нуждаются только в периодической обработке антисептическими составами и обработке антипиренами. Также с целью защиты фасада его можно покрасить. Никаких внутренних и наружных отделочных работ проводить не нужно по причине эстетической привлекательности материала.
  4. Поскольку поверхность стен гладкая и ровная, полезная площадь помещения не уменьшается, как в случае с использованием кругляка. Дома из сруба лафета легко проектировать, а прокладка инженерных коммуникаций в стенах не составит труда. На ровной поверхности стен удобно вешать шкафчики и полки. В помещении можно впритык к стенам установить любую мебель.
  5. Ещё одно достоинство норвежской технологии – надёжность дома. Все конструкции сооружения максимально устойчивые и прочные. В процессе усушки деформация стен практически отсутствует. Всё дело в том, что заклиненные в замках под собственным весом элементы никак не могут повернуться. Разрушить такую постройку очень сложно, ведь стены и фронтоны – единое целое. А вместо стропил используются слеги – крупногабаритные элементы, которые соединяют противоположные фронтоны.
  6. Экологическая чистота постройки – не менее важное достоинство. В сравнении с клееным брусом сруб, выполненный из лафета, делается без использования каких-либо клеевых составов и других опасных химических веществ.
  7. Долговечность. Длительный срок эксплуатации дома из лафета обусловлен не только прочностью материала, но и обустройством подходящего фундамента с учётом уровня грунтовых вод. Кроме этого для длительной эксплуатации такого дома очень важно не пренебрегать систематической обработкой древесины защитными составами.
  8. Дома из древесины можно строить даже в зимний период, поскольку зимние заготовки имеют меньшую влажность, менее подвержены усадке, порче насекомыми и грибами.
  9. В домах из древесины складывается особый благоприятный микроклимат, который формируется благодаря естественной циркуляции воздуха в материале.

Но, как и у любого строительного материала, у лафета есть свои недостатки, о которых стоит упомянуть:

  1. Процесс возведение норвежского сруба довольно длительный и трудоёмкий. Это связано со сложностью изготовления норвежского замка. Однако если заказать изготовление домокомплекта в соответствующей компании, то процесс сборки значительно упростится и ускорится, ведь все элементы будут пронумерованы согласно прилагающейся схеме сборки. Чтобы у вас не возникли проблемы с подгонкой элементов, производитель выполняет пробную сборку на заводе и устраняет все возможные недочёты.
  2. Лафет, как и любой другой древесный материал, подвержен негативному воздействию факторов окружающей среды. Его могут портить насекомые, микроорганизмы, солнечный свет, влага, ветер и т.п. Однако в ваших силах уберечь материал от любых негативных воздействий. Достаточно лишь регулярно (раз в 3-4 года) обрабатывать стены специальными защитными составами.
  3. Дерево подвержено возгоранию. Чтобы повысить пожаробезопасность материала, его необходимо обрабатывать антипиренами.
  4. Даже дом из лафета подвержен процессу естественной усадки древесины, поэтому раз в 4-6 лет необходимо конопатить стены.
  5. Характерный недостаток лафета – появление трещин на боковых поверхностях. Хотя это никоим образом не сказывается на теплоизоляционных характеристиках материала, многим застройщикам и проектировщикам трещины не нравятся из эстетических соображений. А некоторые владельцы таких домов, наоборот, считают, что небольшие трещинки только украшают постройку, подчёркивая природность материала.

История появления

Из полубруса, или лафета, впервые начали строить свои жилища бедняки Скандинавии. Бревна с двух противоположных сторон срезались, в результате чего появлялся горбыль, пригодный для устройства пола, чердачного перекрытия и крыши. Дома из полубруса со временем стали своеобразной визитной карточкой скандинавского стиля, а уникальными теплоизоляционными свойствами строений заинтересовались жители северных регионов соседних стран.

Сегодня уже не вспоминают о том, что чаши для норвежского замка́ когда-то рубились вручную, а подгонять полубрус приходилось по месту. Современные производители поставляют на рынок готовый к сборке материал, изготовленный из хвойных пород древесины.

Особенности полубруса

Для лафета выбирают стволы диаметром не менее 40см. После обработки и спила они приобретают высоту не менее 35см, а толщину:

  • 20-24см – для наружных стен;
  • 15см – для внутренних перегородок.

На энергоэффективность сруба из полубруса оказывает влияние именно высота пиломатериала, ведь в стене оказывается значительно меньше межвенцовых стыков. В то же время, толщина стен позволяет расширить внутреннее пространство дома.

Полубрус отличается не только своеобразной формой сечения, но и необычным самозаклинивающимся замком.

Специфическое замковое соединение, называемое норвежской чашей, норвежской рубкой и норвежским крестом, способствует плотному прилеганию полубрусьев друг к другу. После усадки сруба межвенцовые щели оказываются минимальными, а соединения надежными и прочными. Трапециевидная форма норвежской чаши усложняется наличием клиновидного седла, системой пазов и выступов.

Влажность

Очень важный параметр для свойств и вида бруса. На него в первую очередь стоит обратить внимание. Что это? Влажность – это соотношение количества воды в древесине к ее общей массе.

По соотношению этих параметров в процентах древесина в продаже подразделяется на следующие группы:

  1. Мокрая – та, в которой содержание влаги от 100%,
  2. Воздушно – сухая – в ней влаги примерно 25 – 30%,
  3. Базовая. В ней содержится от 15 до 25% влаги,
  4. Комнатно – сухая. Содержит примерно 10% влаги,
  5. Абсолютно сухая. Имеет нулевой уровень влажности.

Что касается бруса, то в строительных магазинах, как правило, представлен брус, влажностью на уровне около 10 процентов.

Этот показатель принимается за нормативный, и если он превышен по каким-либо причинам, то брус должен быть дополнительно высушен с применением промышленного оборудования или же естественным образом – в зависимости от надобностей и возможностей.

Теплопроводность

Эта характеристика очень важна при строительстве – неважно, идет ли речь о жилом доме или общественном здании. Способность удерживать тепло внутри помещения – важнейшее качество для строительного материала, учитывая современную тенденцию к экономии энергоресурсов из-за их высокой стоимости.

Коэффициент теплопроводности в древесине может колебаться от 0,1 до 0,36. Конечно, этот показатель напрямую зависит от вида древесины. Например, сосна имеет мягкую и рыхлую структуру, которая обеспечивает минимальное значение коэффициента теплопроводности – то есть, хорошие теплоизоляционные свойства. По принципу производства бруса, стоит отметить, что влажная древесина имеет теплопроводность гораздо выше, чем хорошо просушенная.

Каких размеров бывает пиломатериал

Важными показателями при выборе являются высота и ширина бруса, их также называют толщиной или сечением. Длина влияет на расход стройматериала, она зависит от размеров дома. Разделяют следующие формы пиломатериала:

  • квадратный;
  • прямоугольный;
  • многогранный;

Стандартные размеры бруса, используемые для строительства дома или др. построек:

Нормативные ограничения дефектов

Таблица норм ограничений на пороки древесного материала по ГОСТ 2140-81 предусматривает наличие сучков. Их размер рассчитывается в долевой части ширины досок и количестве на 1 погонный метр. Для брусьев нормативы не устанавливаются.

Для характеристики качества досок различают:

  • ребровые сучки;
  • загнившие и кромочные;
  • толщиной 40 мм и более.

Допустимые нормы наличия дефектов рассчитываются, исходя из предусмотренных в стандартах параметров. Измерение диаметра сучков проводится по контуру, проведенному параллельно к продольной оси материала.

Допустимое наличие трещин в полуфабрикате зависит от целостности и условий сохранения материала. Различают сквозные трещины, глубокие и неглубокие, выходящие на торец.

Нормативные размеры дефектов устанавливаются для полуфабрикатов с допустимой влажностью до 22%. При увеличении показателя размер изъянов уменьшается в несколько раз.

При изготовлении досок и бруса учитываются дефекты сырья, в том числе наклон волокон, кармашки, форма и размеры сердцевины, следы заболевания дерева.

Отдельно анализируется поражение заготовки грибами. В результате их воздействия на дереве образуются ядовитые пятна, гниль, которые влияют на качество материала. В результате обработки дерева могут возникнуть механические повреждения.

Инородные включения в виде проволоки, осколков не допускаются в полуфабрикатах. Биологическое повреждение червоточиной рассчитывается в штуках на 1 м заготовки и не должно превышать 2-6 неглубоких дефектов.

Параметры заготовок

При выполнении строительных работ и формировании самодельных конструкций полезно знать стандартные размеры полуфабрикатов. В ГОСТ определяются технические требования к продукции из хвойных и лиственных пород деревьев, предназначенных для экспорта и внутреннего рынка.

Высококачественная древесина и правильно выбранный способ переработки позволяют напилить большое количество продуктивного материала. Полуфабрикаты бывают таких видов:

  • обрезные и необрезные доски;
  • брусья.

Древесина хвойных пород разделяется на 5 типов, а лиственных — на 3. Согласно требованиям ГОСТа, название формируется из таких частей:

  • наименование продукции;
  • цифровое обозначение соответствующего типа;
  • порода дерева;
  • размеры по поперечному сечению и длине;
  • обозначение стандарта.

Пиломатериалы наивысшего качества называются отборными, а их маркировка проводится горизонтальной полосой или буквой «О». Остальные сорта материалов обозначаются цифрами от 1 до 4 или соответствующим количеством точек.

Пригодность и соответствие требованиям анализируется по кромке или стороне с дефектами. Сорт определяют по наличию трещин, деформации, качеству обработки.

На пиломатериалы хвойных пород, размеры и предельные отклонения от нормы регламентируются ГОСТ 24454-80. По согласованию с потребителем для внутреннего рынка допускаются отклонения по длине материалов, установленные дополнительными стандартами.

Соединение лафета в строительстве деревянного дома

Правильно обработанное бревно для изготовления лафета — это обескоренное и проструганное изделие. Профессиональное соединение лафета состоит из следующих операций:

  1. На полукруглой поверхности лафета делается выборка паза, чтобы брёвна плотнее прилегали друг к другу в срубе;
  2. На углу делается чаша.

Собирается сруб из лафета при помощи нагелей — деревянных штырей. Нагели вставляются перпендикулярно в отверстия в лафете. При длине стены ≥ 6 метров лафет соединяется в «переруб», или в «ласточкин хвост».

Готовый дом из лафета имеет толщину стен 200—250 мм, при этом прилегание брёвен происходит на большей площади сторон венца. Из-за того, что лафет выстругивается из толстых брёвен, для возведения сруба понадобится меньшее количество венцов. Такая конструкция имеет меньше «мостиков холода», а дом из лафета становится намного теплее и долговечнее.

Угловые соединения лафета считаются уязвимыми точками в срубе — они могут промерзать и продуваться при сильных зимних ветрах. Для утепления и упрочнения углов сруба разработаны разные технологии рубки углов, но дом из лафета строится в основном с использованием «норвежского замка».

Сравнительный анализ рубки в чашу разными способами

Сруб из лафета в «норвежский замок» — это соединение «в чашу» с круглой выборкой на длинной стороне венца. Брёвна лафета соединяются очень прочно, а торцы лафета, которые делаются длиннее сруба на 15-20 см, увеличивают сохранение тепла в углу.

«Русская рубка» из круглых оцилиндрованных брёвен также находит применение в строительстве деревянного жилья — последователи русских строительных технологий уверены, что традиционное соединение не менее надёжное и тёплое.

В норвежской «рубке в чашу» делаются проём с подтёсом и шип, которые закрывают прямой доступ воздуха в дом на соединении. Чем дольше стои́т дом, тем больше заклинивает под собственным весом это соединение, которое так и называется — «самозаклинивающееся».

«Норвежский» замок с дополнительными выпилами позволяет срубу равномерно усаживаться и обеспечивает настолько жёсткое соединение венцов, что дополнительная конопатка не требуется. Кроме того, при рубке в чашу брёвна лафета не «вертолётит» от влажности и внутренних напряжений усадки.

Поэтому многие профессиональные строители рекомендуют рубку в норвежскую чашу, как более теплосберегающую технологию, и предпочитают её традиционной русской рубке.

Но есть примерно такой же процент специалистов, утверждающих обратное. Кто из них прав — утверждать сложно, так как обе методики имеют свои плюсы и минусы.

Очевидно одно – дом из лафета с самозаклинивающимися замками будет теплее и долговечнее, но выполнить соединение в «норвежский замок» намного сложнее, что делает подобное соединение лафета, выполненное непрофессионалами, ненадёжным.

Сруб из брёвен имеет свои особенности, и первое отличие — в вариантах обработки венцовых изделий. По способу и качеству подготовки бревна к укладке различают три варианта:

  1. Ошкуренные вручную брёвна (окоренные). После снятия коры древесина больше никак не обрабатывается;
  2. Бревна рубленые после снятия шкуры (коры) обрабатываются топором или рубанком, часто используются не ручные, а электрические инструменты;
  3. Калиброванные брёвна — это подобранные в один размер изделия, рубленые или ошкуренные любым способом.

Стропильная система дома из лафета при рубке в чашу разными способами

Лафетная технология рубки дома предусматривает отдельную методику возведения системы стропил. Стропильная система, исполненная по норвежскому типу, представляет собой рубленый изнутри и снаружи фронтон. Стропила в этой системе носят названия «конь» и «слега».

Мансарда или второй этаж норвежского дома всегда имеют полноценную высоту. Из-за использования лафета наружные стены и внутренние поверхности помещений можно не декорировать дополнительно — стены и без того получаются ровными и красивыми. Отсутствие дополнительных декоративных слоёв увеличивает внутренний объём комнат.

Русская рубка предусматривает традиционную конструкцию стропил — наклонную. Поэтому чердачные или мансардные помещения будут иметь уклон с одной или нескольких сторон, что уменьшает высоту и объём помещений.

Особенности использования лафета

Любой дом из лафета с естественной влажностью стройматериала обязательно будет усаживаться, поэтому профессионалы рекомендуют дать строению выстояться 6-12 месяцев, прежде чем начитать внутренние отделочные работы. Усушка покажет слабые места в стенах и стропильной системе, которые необходимо будет утеплить и укрепить. Заселение осенью в дом, построенный из влажного лафета, чревато растрескиванием брёвен при протапливании помещений. В сухом и выстоянном доме этого не случится.

Специалисты считают, что при создании двухкантового бруса нарушается структура древесины и понижается прочность сруба, появляются точки риска для возникновения плесени. Поэтому любой лафет необходимо пропитывать антисептическими растворами и антипиреновыми веществами. Колеровка этих жидкостей позволяет добиться нужной текстуры стен.

К домам из оцилиндрованного бревна применяются такие же требования по усадке, проценту влажности, огнестойкости и противостоянию грибковым заболеваниям.

Из чего можно сделать?

Прежде чем искать в продаже инструменты, которые помогут изготовить хороший брус, необходимо разобраться в том, из чего его возможно сделать. Для подобных работ подходят разные материалы, но оптимальным решением станут обычные доски. Из них самодельный брус изготавливают в большинстве случаев, поскольку это довольно просто и удобно, особенно если в наличии у мастера нет специального деревообрабатывающего оборудования.

По словам специалистов, больше всего для производства бруса подходит именно доска «пятидесятка». Такие заготовки имеют все размерные показатели, которые идеально подойдут для изготовления правильных брусков.

Также брус не составляет труда соорудить из круглого бревна. Это не менее популярное решение. Чаще всего, чтобы соорудить бруски из подобного основания, мастера используют качественную бензопилу – в этом деле она станет лучшим «помощником». Вместе с бензопилой также целесообразно подготовить специальную насадку, которую можно соорудить своими руками.

Источники
  • https://sdelatiz.ru/kak-sdelat-iz-brevna-polubrus-svoimi-rukami/
  • https://KakPostroitDomic.ru/stroitelstvo/derevyannye/doma-iz-brevna/srub-iz-lafeta.html
  • https://waterguide.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0/
  • https://prostroiku.info/derevyannyj-brus/
  • https://stroynietela.ru/kak-sdelat-polubrus-svoimi-rukami/
  • https://KhvKedr.ru/strojka/doma-bani-iz-lafeta.html
  • http://semidelov.ru/mar/ispolzovanie-polubrusa-dlya-stroitelstva-istoriya-osobennosti-soe/
  • https://Lesstroy.net/articles/sposoby-soedineniya-lafeta-otlichiya-ot-brevna-kakoy-sposob-luchshe/

Оцените статью
Как построить баню или как строится русская баня своими руками
Adblock
detector