Как сделать канализацию в бане с выгребной ямой или фильтрационным колодцем

Содержание
  1. Тип системы
  2. Напорная
  3. Безнапорная
  4. Врезная
  5. Наружная часть канализации
  6. Дренажная система
  7. Система септиков
  8. Герметичный накопительный резервуар
  9. Устройство внутренней системы
  10. Монтаж системы на этапе строительства
  11. Прокладка канализации в уже готовой постройке
  12. Проектируем схему канализации для бани
  13. Этапы проектирования
  14. Правила проектирования наружной сети:
  15. Септик
  16. Прокладка наружной канализации
  17. Фото-руководство по установке канализационной станции
  18. Варианты отведения стоков и их реализация
  19. Подключение к центральным канализационным сетям
  20. Фильтрационный колодец
  21. Септик
  22. Выгребная яма
  23. Видео – Канализация в бане своими руками
  24. Оптимальная схема канализации в бане
  25. Особенности проблемы
  26. Особенности внутренней системы
  27. Особенности дренажных колодцев
  28. Особенности накопительной системы
  29. Разводка канализации
  30. Канализация в бане своими руками
  31. Устройство дренажного колодца
  32. Типы применяемых труб
  33. Пол в бане и смотровой колодец
  34. Изготовление приямка
  35. Отвод сточной воды и прокладка канализации
  36. Из чего сделать
  37. Монтажные работы
  38. Избавление помещения от неприятных запахов
  39. Куда польется вода
  40. Что влияет на проектирование системы
  41. Нюансы которые нужно учесть
  42. Обустройство дренажной канализационной системы
  43. Определение условий местности и типа грунта
  44. Какую систему лучше выбрать?
  45. Правила устройства сточного желоба
  46. Основные элементы конструкции канализации в бане
  47. Устройство смотрового колодца
  48. Как избавиться от неприятного запаха?
  49. Как сделать канализацию на «капризном» грунте?

Тип системы

Известно три типа канализаций, которые отличаются конструкцией, монтажом, техническими характеристиками.

Напорная

Сливная система, в которой сточные воды, отходы сливаются под напором. Давление создает насосная станция или бытовой насос. Такие системы устанавливаются, если безнапорные конструкции не могут справиться с откачкой жидкости. Особенности напорных канализаций:

  • зависимость от подключения к электросети;
  • высокая цена по сравнению с безнапорными системами;
  • необходимость в утеплении трубопровода на зиму.

Насос можно установить на улице или внутри помещений.

Безнапорная

Второе название такой системы — самотечная. Отработанная вода, отходы стекают по трубе своим ходом благодаря углам трубопровода. Фото 657
Преимущества:

  • низкая цена;
  • надежность, долговечность;
  • простота выполнения монтажных работ;
  • работа без подключения к сети электроснабжения.

Недостатки:

  1. Важно точно соблюдать уклон при сборке трубопровода.
  2. Безнапорную систему нельзя построить под землей, если рельеф сложный, имеет неровности.

Врезная

Этот способ подключения трубы слива к канализации. Такой вариант доступен для бань, расположенных в черте города, крупных населенных пунктах. Прежде чем «врезаться» нужно обратиться в местные органы управления. Для подключения бани к трубопроводу необходимо заключить договор, оплатить услугу.

Читайте также: Как построить сливную яму своими руками. Инструкция.

Наружная часть канализации

Внешняя часть канализационной системы решает 2 основные задачи: отведение сточной жидкости от бани и ее утилизация. Для отведения стока необходимо сделать трубопровод нужной длины, соединенный с выводом внутренней системы. Труба укладывается с уклоном (безнапорный тип) или горизонтально (напорная канализация).

Вторая задача может решаться несколькими способами.

  1. Дренажная система, в которой после грубой фильтрации вода просачивается в почву.
  2. Система септиков, обеспечивающая полноценную очистку сточной воды, которую без ущерба для природы можно сбрасывать в почву, в т. ч. использовать для полива.
  3. Герметичный накопитель, т. е. септик (емкость), в котором накапливается сточная жидкость с последующей ассенизацией.

В любом случае, наружная канализация состоит из трубопровода (канализационного отвода) и одного или нескольких колодцев (септиков). В напорной системе устанавливается насос.

Читайте также: Делаем слив в бане своими руками.

Дренажная система

В банях с небольшим объемом стока и в отсутствии санузлов вполне достаточно обустроить простую систему канализации, основанную на принципе дренажа. Сущность ее заключается в том, что делается колодец, в котором на дне формируется естественный фильтр из песка и щебня. Сточная вода очищается, проходя такую фильтрацию, и просачивается в почву. Система будет функционировать при наличии соответствующей структуры грунта. Если он состоит из глины, то вода не будет уходить из колодца.

Строительство простого дренажного колодца осуществляется следующим образом:

  1. Выбирается место недалеко от бани. Роется яма глубиной, на 60–80 см превышающей глубину промерзания грунта. Так при уровне промерзания 80 см глубина ямы составляет 1,5–1,6 м.
  2. На дно засыпается слой песка, керамзита и щебня толщиной не менее 40 см.
  3. Стенки колодца герметизируются. Самый простой вариант – обмазка глиной. Часто используются покрышки грузовых машин, которые устанавливаются друг на друга. Наиболее надежный способ – укладка бетонных колодезных колец.
  4. Через отверстие в стене вводится конец канализационной трубы. Ее ввод в колодец должен располагаться ниже уровня промерзания грунта.

При близком залегании поземных вод можно использовать дренажную траншею. В этом случае роль колодца исполняет траншея глубиной 70–80 см, шириной не менее 30 см и длиной порядка 1,2–1,5 м. На ее дне формируется указанный фильтр толщиной 20–25 см. Сверху делается перекрытие, которое засыпается землей.

Система септиков

При большом объеме стока простой дренаж не справится с фильтрацией, а сброс плохо очищенной жидкости нарушает экологию. Для солидных бань, особенно поставленных в охраняемых зонах, необходима канализационная система, обеспечивающая полноценную очистку стоков. С этой целью устанавливается 2 или 3 септика, в которых обеспечивается механическая, биологическая и химическая очистка. Завершающий элемент – дренажный колодец, где хорошо очищенная вода может спокойно сбрасываться в почву.

Схема канализационной системы с полной очисткой включает 3 септика (колодца). В первом из них происходит накопление жидкости и первичная, грубая механическая очистка путем простого отстоя. Второй герметичный септик предназначен для биохимического воздействия. В него вводятся специальные средства, способные уничтожать различные микроорганизмы и химически нейтрализовывать вредные вещества. В последнем колодце обеспечивается дренаж очищенного стока в почву.

Септики между собой соединены так, чтобы жидкость могла двигаться самотеком. Для контроля процесса устанавливается запорная аппаратура. При обустройстве системы важно помнить, что в среднем колодце могут накапливаться опасные газы, а потому он должен иметь хорошую герметичность и возможность выпускания газов через специальный клапан.

Герметичный накопительный резервуар

Если сброс в почву стоков нежелателен или запрещен вообще, то канализация может завершаться герметичной емкостью (колодцем, септиком), в котором накапливаются нечистоты, а затем откачиваются ассенизаторами. Примером может служить известная система для выносных туалетов – выгребная яма. Ее можно применить и для бани с санузлом, но при этом сток из него отделяется от вывода воды из банных помещений.

Самый простой вариант банного накопителя – приямок. Он делается в непосредственной близости от бани, но не ближе 0,5 м от фундамента. Для этого выкапывается и бетонируется яма глубиной 70–80 см, шириной и длиной 50–60 см. Толщина бетонного слоя составляет 8–10 см. Ввод канализационной трубы осуществляется на высоте 11–13 см от дна. Исключить обратный отток жидкости можно с помощью пластины, которая закреплена на шарнирно установленном стержне. Пластина под своим весом и массой воды в емкости перекрывает входящую тубу, а при появлении напора в ней приподнимается, открывая путь для стока. Сверху приямок закрывается деревянным настилом и гидроизоляционным материалом.

Усложненный и более объемный колодец изготавливается из железобетонных колец диаметром 90–120 см. Для возведения такого отстойника роется яма глубиной 1,5–2 м. На дно засыпается подушка из песка и щебня, а затем заливается бетон толщиной 10–12 см. Для упрочнения дно следует армировать металлической сеткой. Стенки колодца выстраиваются из указанных колец. Швы между ними заделываются цементным раствором. С внешней стороны накладывается гидроизоляция из битума и рубероида. Сверху колодец накрывается бетонной плитой с люком для откачки жидкости. Сооружение необходимо снабдить вентиляционной отдушиной для исключения опасной концентрации газов в герметичной емкости.

Еще один современный вариант – использование готовой пластиковой емкости. Такие установки предназначаются именно для этих целей и имеют вывод для подведения стока. Емкость полностью зарывается в землю. Для надежности предварительно под ней следует сформировать бетонный фундамент.

Устройство внутренней системы

Правильнее всего обустройство канализации выполнять еще на этапе строительства бани. Но бывают ситуации, когда приходится благоустраивать уже готовые эксплуатируемые постройки. Объемы выполняемых работ и их последовательность в каждом случае будут разные.

Читайте также: Как построить слив в бане под полом?

Монтаж системы на этапе строительства

После возведения фундамента определяют точки подключения трапов, раковин и других сантехнических элементов.

Глубина заложения труб от земной поверхности до верхней точки уложенной трубы должна составлять:

  • для южных регионов – 70 см;
  • для средней полосы – от 90 до 120 см;
  • для северных регионов – от 150 до 180 см.

Если высота цоколя достигает 30-40 см, то глубина прокладываемых траншей должна составлять порядка 80-100 см относительно верхней точки возведенного основания.

Укладку трубопровода в соответствии со схемой канализации стоит начинать с монтажа основной трубы, не забывая соблюдать уклон. От нее будут отходить крупные узловые элементы и боковые ветки, выполненные их элементов того же или меньшего диаметра. В конечном виде все сливы, предусмотренные конструкцией парной, должны быть соединены в единый трубопровод.

Под концом выходной трубы прокапывают яму для обустройства стока воды. Чтобы проверить правильность уклона труб делают пробный слив. Для этого поочередно во все сливные отверстия заливают небольшие порции воды.

В ведро, размещенное в конце выходной трубы, должен вылиться такой же объем жидкости, что и был залит в отверстия.

Высоту вертикальных отводков делают с запасом. После заливки пола и установки трапиков их легко будет обрезать. На этом же этапе монтируют вентиляционный стояк.

Если устройство канализации в бане выполняют на участке, который расположен в регионе с холодным климатом, стоит позаботиться об утеплении труб.

Для утепления можно использовать:

  • пенопластовые полуцилиндры;
  • волокнистые материалы;
  • рулоны вспененного полиэтилена.

Настил в бане можно организовать двумя способами: путем создания протекающего пола, предполагающего укладку досок с зазором в 5 мм, или посредством создания наклонной поверхности.

Выбирая второй способ, важно следить, чтобы при укладке финишного покрытия выдерживался уклон в сторону трапика с тем, чтобы использованная вода не скапливалась, а сразу стекала в слив.

Прокладка канализации в уже готовой постройке

Систему стока грязных вод можно смонтировать и в помещениях, которые уже введены в эксплуатацию. Для этого также потребуется составить схему разводки, обозначив точки подключения. В местах прокладки трубопровода придется вскрыть пол.

При установке трапов в парной и моечной важно соблюдать три основных требования:

  1. Водосливные трапы в парилке и бане располагают вровень с полом.
  2. Зазоры системы обрабатывают влагостойкими затирочными составами.
  3. Кафельную плитку выстилают лишь после завершения монтажа трапа.

Для подключения унитаза и обустройства вентиляции в туалете устанавливают тройник.

Чтобы снизить риск формирования отложений на стенках трубопровода, которое приводит к закупориванию проходного диаметра и засорение дренажного колодца, установите в душевой и на сливных люках в бане фильтрующую решетку. Она будет улавливать банные листья и мелкий мусор.

Проектируем схему канализации для бани

Единая канализационная система для большего удобства проектирования подразделяется на два типа: внутреннюю и наружную. К первой относят коммуникации внутри помещения, ко второй – за пределами постройки. Ознакомившись с основными принципами построения схемы, ее несложно разработать самостоятельно.

Этапы проектирования

  1. Необходимо начертить план бани с учетом толщины стен и перегородок строения. Для этой цели лучше всего подойдет миллиметровая бумага, но можно использовать и обычный листок в клеточку.
  2. Указывают размеры, отмечают места установки сантехнических приборов или точек слива.
  3. Определяют место вывода основной трубы.
  4. Если в бане предусмотрен унитаз, учитывают необходимость установки фановой трубы.
  5. По максимально удобной и короткой траектории соединяют сантехнические приборы с основной трубой, стремясь к минимальному количеству поворотов магистрали.
  6. Суммируют длину коммуникаций с учетом выпуска за наружную стену бани.
  7. Переходят к построению чертежа наружной канализации.

Правила проектирования наружной сети:

  • в месте стыка наружной и внутренней канализации предусматривают смотровой люк;
  • согласно СНиП смотровые колодцы устраивают в точках поворота магистрали, в местах присоединения отдельной боковой ветки трубопровода, через каждые 15-35 м прямой магистрали при диаметре трубы 100-150 мм;
  • согласно СНиП уклон наружной канализации при диаметре труб 110-150 мм – 0,01 (1 см на 1 метр);
  • первый ревизионный колодец должен находиться не ближе 3 м и не дальше 12 м от бани;
  • если участок имеет большой уклон и в помещении предусмотрен унитаз, устраивают многоступенчатую систему канализации с перепадными колодцами.

Септик

Если количество использованной воды невелико — не более 700 литров в неделю, а объёмы твёрдых отходов (фекалий) минимальны, жиры и масла отсутствуют (баня), в качестве септика можно использовать старые колёса от большегрузных автомобилей (ЗИЛ-131,УРАЛ, КРАЗ).

Необходимую общую площадь водопоглощения (боковых стенок и основания) нашего септика, можно рассчитать исходя из того, что водопоглощение одного квадратного метра песчаных грунтов составляет до 100 литров в сутки, супесчаных до 50 литров в сутки, а суглинков до 20 литров в сутки.

Исходя из необходимой площади водопоглощения, рассчитывается нужное количество колёс.

Септик делаем после того, как проложены канализационные трубы внутри строения и основная сливная труба выведена за пределы фундамента.

1. Копаем яму 2м на 2м глубиной 2,3-2,5м (зависит от уровня, на котором выходит сливная труба)

2. На дне ямы делаем подсыпку из песка — 10-15см. Поверх песка — насыпаем слой щебёнки 10-15см. Верх подсыпки должен быть горизонтальным.

3. Складываем в яме вертикальной стопкой 5 — 7 колёс. Уровень верхнего колеса должен быть таким, чтобы сливная труба точно входила в него сбоку.

7 колёс вполне достаточно для того, чтобы септик нормально работал в суглинистых почвах.

Если почва песчаная или супесчаная, то колёс может быть меньше.

4. Накрываем эту стопку крышкой (из металла или другого не гниющего материала) с отверстием.

В отверстие вставляем трубу, которая соединяет внутренний объём септика с атмосферой и служит для вентиляции (притока кислорода для обеспечения жизнедеятельности бактерий, перерабатывающих фекалии).

5. Делаем пробный слив с целью проверки правильности укладки (уклона) труб канализации.

6. Закапываем нашу конструкцию.

Септик для приёма сточных вод готов.

Так как семейная баня используется 1 — 2 раза в неделю, а жиры и масла в отводимых водах отсутствуют, то такой септик будет служить десятилетиями.

Если подобную конструкцию канализации делать для дачного домика, то срок службы такого септика составит порядка 5 — 7лет, если не предусмотреть отдельный отвод кухонных вод, так как воды, отводимые с кухни, богаты различными маслами и жирами, которые со временем заиливают септик и вода перестаёт впитываться грунтом.

Прежде, чем приступать к строительству септика (выгребной ямы) я советую вам обратиться в местные органы санитарного надзора за разъяснениями по допустимому размещению септика в пределах вашего участка.

Прокладка наружной канализации

Ключевым элементом наружной системы отведения стоков является септик. Он может представлять собой сооружение в виде дренажного колодца либо же двухкамерную очистную конструкцию.

Фото-руководство по установке канализационной станции

Если для обработки сточной воды перед утилизацией выбрана станция глубокой очистки, кроме подключения к канализационной системе потребуется еще и устройство электропроводки.

В остальном этапы работ по обустройству всех типов очистных пунктов автономных канализационных систем производятся в аналогичном порядке.

Варианты отведения стоков и их реализация

Существует несколько способов утилизации стоков после бани:

  • центральная канализация;
  • септик;
  • фильтрационный колодец;
  • выгребная яма.

Каждый из этих вариантов возможно использовать при определенных условиях и для разных целей.

Подключение к центральным канализационным сетям

Подключение к центральным канализационным сетям

Это наиболее удобный способ утилизации стоков. Для его реализации необходимо получить разрешение от обслуживающей организации и заключить с ней договор. В месте подключения к магистрали устанавливается ревизионный колодец.

Так как услуги подрядчиков могут обойтись недешево, а в процессе оформления придется столкнуться с российской бюрократической системой, то для приема небольшого количества стоков, лучше обойтись другими способами, например, почвенной фильтрацией.

Фильтрационный колодец

Фильтрационный колодец

Это один из самых популярных вариантов отведения стоков из бани, в которой нет унитазов. Но он осуществим только в условиях низкого УГВ и водопроницаемого грунта.

Для его осуществления необходимо приобрести емкость без дна, например, пластиковую трубу. Ее можно заменить бетонными кольцами и даже старыми покрышками, которые устанавливаются друг на друга.

Фильтрационный колодец. План, разрез 1-1. М 1:25

Устройство колодца проводят по простой схеме.

Шаг 1. Выкапывают траншею для трубопровода с соблюдением уклона к месту обустройства будущего колодца.

Шаг 2. Роют котлован на расстоянии около 3 м от бани, минимальная площадь которого составляет 1 м2, а глубина должна быть больше уровня промерзания почв. Это будет место обустройства почвенной фильтрации.

Котлован

Шаг 3. В яму устанавливают бездонную емкость.

Шаг 4. Дно траншеи для подводящего трубопровода отсыпают песком и трамбуют, не забывая соблюдать уклон.

Шаг 5. Укладывают трубопровод и подсоединяют его к колодцу. Трубу дополнительно при необходимости утепляют, например, обсыпают керамзитом.

Шаг 6. В получившийся колодец засыпают фильтрующий материал, например, щебень. Высота засыпки должна быть чуть больше точки нулевых температур почвы.

На фото видно подключение трубопровода и засыпка щебня

Шаг 7. Устанавливают перекрытие или горловину с люком.

Крышка фильтрационного колодца

Шаг 8. Производят обратную засыпку колодца и труб.

Периодически нужно проверять состояние фильтрующей загрузки, а при необходимости – менять ее или промывать.

Септик

Септик

Если стоков образуется много, да к тому же в бане установлен унитаз, то для утилизации банных вод рекомендуется установить септик. Можно также подключиться к уже имеющемуся устройству местной канализации. Причем второй вариант гораздо выгоднее, так как не требует дополнительных вложений. Но банные стоки (их количество) нужно учесть при выборе производительности септика.

Процесс установки септика

Выгребная яма

Так как баней пользуются не ежедневно, стоков образуется не слишком много, то одним из вариантов сбора сточных воды является простая выгребная яма, которую придется периодически опустошать, вызывая ассенизаторскую машину.

Выгребная яма из кирпича

Герметичную водосборную емкость устанавливают в удобном месте, к ней подводят трубопровод, идущий от бани. Такой способ можно применять там, где почвы плохо проницаемы для воды, а в стоках присутствуют фекальные загрязнения.

Канализация для бани хоть и требует учета нескольких нюансов, может быть установлена самостоятельно. Главное – правильно выбрать способ утилизации стоков, соблюдать уклон для самотечной системы и учесть природные особенности местности.

Видео – Канализация в бане своими руками

Выгребная яма из кирпича

Процесс установки септика

Септик

Крышка фильтрационного колодца

На фото видно подключение трубопровода и засыпка щебня

Котлован

Фильтрационный колодец. План, разрез 1-1. М 1:25

Фильтрационный колодец

Подключение к центральным канализационным сетям

Баня, санузел

Схема сборки душевого трапа

Канализационный трап

Канализационный водоотвод

Системы канализации и водопровода

Траншея для канализационного трубопровода (наружного)

Уклон канализационных труб

Разрезать пластиковые канализационные трубы можно при помощи ножовки или специального инструмента, который образует фаску на срезе

Герметик для труб канализации

Viega — трап с изоляционным фланцем, гидрозатвором, решеткой из нержавейки, 100х100мм

Канализационные трубы

Непротекающий пол для бани

На фото протекающие полы

Бетонная стяжка и слив

СНиП 23-01-99СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений. СНиП 2.04.03-85

Сливное отверстие с решеткой

Планированием канализационной системы следует заниматься задолго до возведения бани

Как сделать канализацию в бане

Оптимальная схема канализации в бане

Схема канализации в бане требует серьезной проработки и должна основываться на выполнении нормативных положений. Правильный вывод сточных вод из бани позволит избежать санитарно-эпидемиологических и экологических проблем, в т.ч.

с соответствующими контролирующими органами. Кроме того, комфортность банных процедур во многом зависит от организации такой системы, т.к. позволяет устранять неприятные «ароматы».

Для обустройства собственной канализации лучше использовать стандартные, проверенные схемы, но все работы можно сделать своими руками.

Особенности проблемы

При отсутствии централизованной канализации обустройство собственной местной системы для бани является необходимым и обязательным условием. Сточные воды из парилки, моечного отделения должны выводиться наружу. Еще больше проблема усугубляется при наличии в бане туалета, нечистоты которого требуют тщательной утилизации и защиты от запахов.

Как правило, используется 2 основных типа местной канализации: дренажного и накопительного характера. В первом случае обеспечивается естественная фильтрация и сброс стоков непосредственно в почву. Накопительная система подразумевает сооружение специальных колодцев (септиков), позволяющих собирать жидкость с последующей утилизацией.

При выборе типа и конструкции местной канализации учитываются:

  • конструктивные особенности бани;
  • свойства почвы (грунта);
  • глубина промерзания грунта и уровень залегания грунтовых вод;
  • условия эксплуатации бани ( частота использования и объем реального стока);
  • наличие особых требований по экологии.

Дренажная канализация может обустраиваться при наличии рыхлых, достаточно мягких почв, способных хорошо впитывать жидкость. К ним можно отнести песчаные, щебневые, пылеватые, гравийные грунты. Глинистая почва, супеси и суглинок плохо впитывают стоки, а потому в них придется строить накопительные колодцы.

Когда монтируется канализация в бане, схема, глубина укладки распределительных элементов зависит от глубины зимнего промезания грунта.

Этот параметр существенно отличается в зависимости от климатического пояса. Он может колебаться в широких пределах от 70 см в южных районах до 1,5-1,7 м в северных областях.

Для умеренного климата средней полосы России характерна глубина 1,1-1,2 м.

Конструктивно в канализационной системе выделяется 2 основные части: внутрибанная система выведения стока из помещения и внешняя система. Внутренняя часть предназначена для максимального сбора сточной воды и нечистот, а также для удаления их из банных помещений. Внешняя часть включает каналы транспортировки стока и колодцы (дренажные или накопительные).

Особенности внутренней системы

Внутренняя канализация в бане должна обеспечить сбор стока во всех банных помещениях. Основные источники: парилка, моечное отделение и душевые кабинки, раковины, туалет.

Важное условие оборудования такой системы – обеспечение самотека сточных вод. Наиболее характерный способ осушения пола – создание уклона его поверхности в направлении сливного отверстия.

Самотек жидкости обеспечивается при наличии уклона не менее 2 см на 1 м напольного покрытия.

В парилке пол выполняется 2-х типов, что и обуславливает конструкция слива в этом помещении.

Традиционно в русской бане использовался проливной пол, когда дощатый настил изготавливается с зазором между досками, и вода свободно проходит в формируемые щели.

В подпольной зоне формируется приямок для сброса стока непосредственно в грунт или устанавливаются лотки для сбора воды и выведение её по канализационным трубам.

Второй вариант – непротекаемый пол. В нем настил укладывается плотно, с герметизацией стыков. Отведение воды обеспечивается через сливные отверстия, а сам пол делается с уклоном в сторону этих отверстий.

Сточные выходы оборудуются трапами, которые не дают возвращаться жидкости назад и устраняют неприятные запахи. К выходным отверстиям подводятся трубы, по которым и выводится сток за пределы постройки.

При рыхлом грунте издавна используется простой способ. Под постройкой роется яма глубиной не менее 70-80 см и размером не менее 1х1 м. На дно засыпаются щебень и песок, которые исполняют роль фильтрующего слоя.

Если обустраивается более сложная канализация в бане своими руками, схема показана на фото. Под полом с зазорами в настиле формируется бетонный приямок в форме желоба, в который поступает сточная жидкость.

Из желоба сток выводится через сливную трубу за пределы сооружения.

Стандартные размеры такого приямка: габариты 50х50 см, глубина – 70 см, толщина бетонного слоя – 10 см, расстояние от фундаментной ленты – не менее 0,5 м, а от колодца – не менее 2 м.

В целом внутренняя канализация включает сливные трапики в парилке и моечном отделении или протекаемые полы с приямком; тройники для подключения раковин, унитаза, другой сантехники и сбора вентиляционного конденсата; канализационную разводку по полом для отведения стока. При этом сливной трап выполняет функцию сифона и гидравлического затвора. Он комплектуется защитной решеткой для задержания габаритного мусора. При подключении унитаза и другой сантехники используются типовые защитные и запорные элементы.

Определенные сложности создает наличие туалета в бане, что вызывает повышенные требования к отведению нечистот. Если обустраивается канализация в бане с туалетом, возможные схемы представлены фото.

Особенности дренажных колодцев

Как указывалось выше, в случае когда позволяют параметры грунта и отсутствуют повышенные требования по экологии (охранная зона), конечным пунктом местной канализации может стать дренажный колодец, в котором осуществляется сброс сточной воды непосредственно в грунт после естественной очистки с помощью фильтрующего слоя. Емкость такого колодца выбирается с учетом способностей почвы к водопоглощению.

Простой дренажный колодец делается следующим образом. На расстоянии не менее 0,5 м от фундамента бани роется яма диаметром 1,4-1,6 м и глубиной, превышающей уровень зимнего промерзания грунта на 50-70 см (как правило, более 1,3 м).

Данный котлован соединяется с банным сливным выходом с помощью наклонного желоба или трубы. На дно ямы насыпается слой щебня, керамзита и песка толщиной 30-40 см, который исполняет роль естественного фильтра.

Стенки колодца должны обладать герметичностью.

Наиболее распространенный материал для их изготовления – бетонные колодезные кольца диаметром 0,8-1,2 м. Один из самых простых способов: формирование стенок из автомобильных шин (5-8 штук). В этом случае, между грунтом и шинами засыпается песок со щебнем с тщательной утрамбовкой. Сверху колодца обязательно устанавливается бетонная плита и люк.

Особенности накопительной системы

Накопительный вариант местной канализации предусматривает в качестве конечного элемента системы герметичный колодец (септик). Принципиальная схема такой системы показана на фото. Наиболее простой способ реализации – установка одного герметичного септика на расстоянии 2-3 м от бани.

Порядок возведения такого колодца состоит из таких этапов. Роется яма, на дно которой насыпается подушка из щебня и песка с уплотнением толщиной 25-35 см. Поверх нее заливается бетонный слой толщиной 15-20 см. Стенки септика формируются из железобетонных колец диаметром 1,5-1,8 м. Стыки между кольцами заделываются цементным раствором.

С внешней стороны септика накладывается гидроизоляция из битума и рубероида. В верхней части устанавливается железобетонная плита с люком, который закрывается крышкой. Такой стационарный колодец следует снабдить вентиляционной отдушиной с трубой высотой до 3-3,5 м, что позволит устранить риск накопления опасных газов при разложении нечистот.

Если необходим полный цикл очистительной системы, то применяется более сложная схема из 2-3 септиков. В этом случае помимо конечного накопительного колодца устанавливаются промежуточные септики.

При 3-секционной системе первый септик ответственен за первичную, механическую очистку стока, а второй – исполняет роль биологического фильтра, куда вносятся специальные вещества.

При наличии многоступенчатой системы очистки сброс стока в конце концов можно производить непосредственно в грунт, т.е. вместо герметичного септика разрешается делать дренажный колодец.

Разводка канализации

Рассмотренные канализационные элементы соединяются между собой трубой. Она укладывается в траншею (схема показана на фото), причем обязательно ниже уровня промерзания грунта для обеспечения круглогодичного функционирования. В траншее на дне насыпается подушка из песка и щебня.

В настоящее время наибольшую популярность приобрели пластиковые канализационные трубы. Они укладываются на подушку с обеспечением уклона для самотека вода. Для исключения замерзания жидкости рекомендуется утепление труб с использованием минеральной ваты или другой теплоизоляции.

Канализация в бане является необходимым и обязательным элементом обустройства и должна выполняться по всем правилам. Её вполне можно сделать своими руками, но при этом необходимо учитывать все рекомендации и нормы.

Канализация в бане своими руками

Баня представляет собой сооружение, в котором люди принимают приятные процедуры под воздействием горячего пара. Для пара, как известно, нужна вода, а она по ходу мероприятия должна отводиться в канализацию. Об ее устройстве в таком помещении пойдет речь дальше.

Устройство дренажного колодца

Отвод в дренажный колодец

Дренажные колодцы в системах наружной канализации предусматриваются для бань небольших габаритных размеров, в которых периодически парится небольшое количество человек. В данном варианте отсутствует необходимость строить сложные системы отвода сточных вод, так как такое устройство только неоправданно увеличивает расходы.

Достаточным мероприятием для отвода стоков является их дренирование через колодец в грунтовые слои. При устройстве дренажного колодца особое внимание нужно уделять его глубине. Нижняя отметка сооружения должна быть ниже приблизительно в 2 раза от глубины промерзания, которая определяется для каждого региона по специальным картам или таблицам.

Чтобы построить дренажный колодец, необходимо выполнить следующие работы:

  1. Выкапывается яма под колодец определенной глубины с вертикальными стенками и ровным дном, которое обрабатывается глиной с толщиной слоя до 10 см.
  2. Колодец должен быть приблизительно на 0,5 м засыпан гравием и песком.
  3. Глиной также должно быть обработано дно траншеи. В результате должен получиться желоб с хорошо выровненной поверхностью и сточным уклоном около 3º.
  4. Сверху над глиной устраивается дренажная засыпка из щебня и песка.
  5. Поверх дренажа насыпается земля, которая старательно утрамбовывается.
  6. Несмотря на то, что от парилки текут теплые сточные воды, трубу нужно утеплить. Это поможет избежать неприятностей в зимний период времени.

Типы применяемых труб

Чтобы собрать в бане сточные воды и отвести их в дренажный колодец, необходимо смонтировать систему из труб. Последние можно выбирать из разных материалов, но с учетом их срока эксплуатации, реакции на горячую воду и стоимости. К примеру, можно применить трубы стальные, асбестоцементные, чугунные, пластиковые (в первую очередь это касается изделий из ПВХ).

Применяют и асбестоцементные трубы

  • Чугунные трубы долгое время заслуженно применялись для обустройства стоковых сетей. Используются они и сегодня, но так как они сравнительно дорого стоят и немало весят, на практике сейчас все чаще применяют более современные и дешевые аналоги. Кроме того, реальный срок эксплуатации этого материала составляет лишь несколько десятилетий.
  • Стальные трубы, как известно, имеют свойство коррозировать. Поэтому их применение в вышеупомянутой системе также не является лучшим вариантом. Чтобы такие трубы дольше прослужили, поверхность их должна быть покрыта цинком.
  • Неплохой вариант отвода стоков – асбестоцементные трубы. Раньше они были достаточно востребованы и легкодоступны. К преимуществу таких изделий можно причислить их долгий срок службы. Однако асбестовые трубы, также как и чугунные, в последнее время потеряли актуальность из-за появления на рынке более конкурентоспособных изделий.
  • Сегодня для устройства системы наиболее востребованы пластиковые трубы. Они недорого стоят и имеют долгий срок службы. Кроме того, такие трубы не подвергаются воздействию агрессивных компонентов стоков. Например, поливинилхлоридные изделия рассчитаны на срок эксплуатации в 50 лет. Это говорит только о том, что канализация из труб ПВХ при качественном монтаже не должна создавать проблем хозяевам сооружения долгое время.

Канализационные трубы ПВХ

Особо нужно отметить модификацию труб ПВХ с высоким содержанием хлора. Хлорированные изделия хорошо выдерживают высокую температуру воды – до 95ºС.

Кроме того, время монтажа таких труб в несколько раз меньше по сравнению с прокладкой чугунных изделий.

Еще один плюс в сторону выбора поливинилхлоридных труб заключается в том, что перевозить их легче по сравнению с аналогами из других материалов.

Пол в бане и смотровой колодец

Канализация в бане

Важной составной является обустройство пола. Исходя от используемой системы канализации, а также размера бани, пол может быть двух видов:

  1. Капитальный. В этом случае наклон пола осуществляется исключительно в одну сторону. Под основанием этого пола делается приемный лоток, из которого вода направляется в приямок.
  2. Протекающий. Этот вид пола закрепляется непосредственно к лагам. Между досками делается зазор в 50 мм.

Сливная яма

Теперь рассмотрим, как изготовить смотровой колодец. Когда нужен смотровой колодец? Он требуется в тех случаях, когда схема всей канализационной системы достаточно велика.

Он необходим чтобы при необходимости выполнять прочистку и осмотр системы. Смотровой колодец представляет собой забетонированную яму с кирпичными стенками.

Чтобы защитить протекающую воду от замерзания рекомендуется защитить такой колодец двумя крышками, особенно на зимнее время.

Подключение к общей канализации

Внешняя крышка может засыпаться землей, это позволит не привлекать к ней внимание на вашем участке. Внутренняя крышка нуждается в дополнительной теплоизоляции.

После того как работа закончена, систему отвода сточной ямы внутри бани, колодец, а также траншею необходимо засыпать песком и гравием. Верхний слой будет земля, которую после засыпки рекомендуется утрамбовать.

В целях профилактики время от времени можно прочищать систему канализации. Это позволит предотвратить засор труб. Если у вас дренажная система канализации, то тем более она будет нуждаться в прочистке.

Иначе вода будет очень плохо просачиваться в грунт.

Будьте уверены, что все усилия, потраченные вами на строительство бани, в том числе и канализации, оправдаются, когда вы будете принимать там гостей или парится в одиночку.

Выбирайте для себя оптимальный вариант, который вы сможете осилить. Если в процессе работ у вас возникают трудности, задавайте нам свои вопросы.

Изготовление приямка

Устройство пола и приямка

Если на выбранном участке грунт недостаточно хорошо пропускает воду, тогда рационально будет вокруг дома оборудовать дренажную систему с приямком. Он предназначается для сбора сточной воды после чего она удаляется.

Как правило, его необходимо изготовить из водонепроницаемого материала. Это важно, так как в приямке будет скапливаться вода, а после по трубе уходить за пределы границ участка. Чтобы работа приямка была максимально эффективной, следует изготовить водяной затвор.

Он будет ограничивать проникновение в баню зловонных запахов. Итак, для этого необходимо сделать следующее:

  1. Вход в приямок, куда сливаются стоки с канализационной трубы необходимо сделать на высоте не более двенадцати сантиметров от его дна.
  2. Под трубой устанавливается пластина, которую закрепить необходимо только сверху.
  3. На расстоянии шести сантиметров оставить расстояние от дна приямка до пластины. Для образования водяного затвора этого расстояния будет вполне достаточно.

Для транспортировки жидкости из бани можно использовать трубы ПВХ. При необходимости, а также при возможности утилизации отходов к общей системе канализации можно подключить санузел.

Отвод сточной воды и прокладка канализации

Отвод сточной воды. Прокладка канализации

Изготавливать систему канализации следует исходя из количества посетителей бани. Если посетителей будет много, то одной дренажной системы будет недостаточно. Для этого как раз и требуется изготовить систему канализации. Итак, последовательность работ:

  • На расстоянии полуметра от фундамента, внутри выкапывается яма. Ее глубина может составлять 1,5 метра.
  • От ямы прокладывается траншея, чтобы выводить в будущем, стоки наружу.
  • На расстоянии трех метров изготавливается дренажный колодец, объем которого может быть 2,5 кв. м.
  • Рекомендуется траншее придать форму лодочки.
  • После этого колодец и траншею хорошо обработать глиной.
  • Со стороны бани сделать достаточный уклон в сторону дренажного колодца.

Из чего сделать

Из чего сделать систему канализации

Как показывает практика, не рекомендуется применять металлические трубы или деревянные короба. За короткий промежуток времени под воздействием коррозии они сгниют.

Вот поэтому лучше всего применять пластиковые или чугунные трубы. Если планируется устанавливать санузел, то труба должна составлять Ø 100 мм.

Если же только слив воды из бани, без санузла, то достаточно будет трубы Ø 50 мм.

Дополнительно систему канализации можно оборудовать трапом. Его цель будет заключаться в создании водяного затвора. Лучше всего установить трап из нержавеющей стали. Трап необходимо закрепить так, чтобы пластина находилась под углом на расстояние пяти сантиметров от дна.

Монтажные работы

Устройство дощатого пола

Устройство системы может проводиться по различным схемам и в зависимости от них применяется определенный вид монтажа.

Условия эксплуатации бани диктуют определенный вид работ, которые будут выполняться при прокладке канализационной системы.

Перед монтажными работами должна быть вычерчена аксонометрическая схема разводки трубопроводов. Для постройки дренажных стоков необходимо будет проделать определенную работу.

  • Сначала происходит устройство внутренней системы. От душевой, парилки и моечной отводят трубопроводы. Чтобы сток воды происходил в оптимальном режиме, трубы нужно монтировать с наклоном приблизительно 3º.
  • Затем настилаются полы, которые при капитальном устройстве должны иметь наклон, способствующий стоку воды в приемный желоб.
  • После этого монтируется стояк, который для вентиляции должен иметь выход на крышу.
  • В нескольких метрах устраивается дренажный колодец. К нему от места выпуска стояка должна быть вырыта траншея.
  • После засыпки траншеи и дренажного колодца фильтрующим слоем из щебня и песка сверху идет покрытие землей с последующей трамбовкой.

Схемы организации прямого отвода

Если в цепи стокового оборудования присутствует приямок, то при его устройстве нужно обратить внимание на характеристики грунта. Если он хорошо впитывает жидкость, приямок нужно отделать водонепроницаемыми материалами. К ним можно причислить бетонные плиты или плоский шифер. Приямок может быть квадратной формы с размерами ребер от 0,5 м.

Избавление помещения от неприятных запахов

Гидрозатвор

Если неправильно смонтировать стоковую систему, то в ее помещении будет постоянный неприятный запах. Чтобы этого не случилось, нужно предвидеть на сети установку гидравлического затвора и вытяжку в виде вентиляционного стояка.

В качестве сифона можно использовать U-подобную трубу, заполненную водой. Жидкость в затворе будет представлять собой своеобразную пробку, которая не позволит распространяться в помещениях неприятному запаху.

При устройстве сифона должны соблюдаться следующие условия:

  • Диаметр труб должен быть максимально допустимым. Это уменьшит риск засорения трубопроводов. Наиболее оптимальный диаметр трубных изделий не менее 100 мм.
  • Выпуски должны быть соединены со стояком, который обеспечит вентиляцию во внутренней сети.

Вентиляционный стояк

Если наружную канализацию не удалось соорудить небольшой длины, то на сети нужно оборудовать смотровой колодец диаметром в 1 м, благодаря чему можно будет проводить очистку системы.

Построить колодец можно из кирпичей или бетонных колец. Днище колодца должно быть заделано бетонным раствором.

Чтобы избежать промерзания трубы зимой на горловину колодца желательно установить 2 крышки, при этом нижняя должна быть утеплена.

Куда польется вода

Надо также учитывать расположение сооружений на участке: куда планируется отводить стоки. Здесь может быть несколько вариантов:

  • Если баня располагается в одном из помещений жилого дома или пристроена к нему, реально подключить ее к основной канализационной сети: центральной или септику. Такое возможно и с отдельно стоящей баней, но в случае подведения к городской или поселковой системе, понадобится разрешение властей.
  • Для маленькой баньки, где периодически будут мыться только члены семьи, достаточно будет сливной ямы или приямка (в зависимости от грунта).
  • Если же планируется приглашать гостей или обустроить санузел, а подключения к центральной магистрали невозможно, понадобится качественный септик.

Что влияет на проектирование системы

На стадии выполнения чертежей самой бани разрабатывается и проект банной канализации. На выбор ее типа и схемы влияют такие факторы:

  • состав грунта и рельеф участка в месте строительства бани;
  • глубина залегания подземных вод и зимнего промерзания грунта;
  • количество банных помещений, в т. ч. наличие санузлов и раковин, размеры строения;
  • частота эксплуатации бани и планируемый объем стока с учетом количества пользователей;
  • возможность подключения к централизованной канализации;
  • наличие особых требований по экологии;
  • перспективы утилизации (ассенизация, сброс в почву после очистки).

Для обустройства собственной канализации наиболее подходит хорошо впитывающий грунт. В этом случае после фильтрации вода легко сбрасывается в почву. К таким грунтам можно отнести песчаные, щебневые, пылевые, крупнообломочные структуры, которые сами работают как природный фильтр.

Нюансы которые нужно учесть

Желательно еще на этапе строительства позаботиться о наличии водоотведения. Трубы которые будут идти от парной, душевой или моечной, унитаза (если предусмотрен) прокладываются под полом.

Если монтаж будет проходить уже в готовом помещении, придется вскрывать полы. Для бани вполне хватит самотечной канализации, то-есть вода будет стекать под действием силы тяжести, поэтому трубопровод должен укладываться с уклоном.

  • предполагаемое количество пользователей;
  • частота использования – постоянно или в сезон;
  • есть ли на участке канализация, или необходимо делать специально для бани;
  • предусмотрен ли санузел;
  • качество грунта;
  • глубина промерзания;
  • уровень грунтовых вод.

Для устройства простой канализации этого списка вполне достаточно.

Видео: Устройство канализации в бане своими руками

Обустройство дренажной канализационной системы

Этот процесс включает в себя несколько этапов:

необходимо выкопать колодец дренажного типа, размером 1х1 метр, как правило, этого достаточно. Если баня планируется с расчетом на много посетителей, то понадобится колодец большего объема.

Глубина ямы зависит от уровня промерзания грунта, характерного для данного типа местности. Например, если почва промерзает на  50-60 сантиметров, то яму необходимо делать глубиной как минимум полтора метра;

  • на дно и станки траншеи, а также ямы, наносится раствор из глины, чтобы образовалось покрытие около 10см в толщину. При этом необходимо сделать уклон по направлению к колодцу;
  • в самом колодце делается фильтрующая подушка из песка, щебня, гравия или другого материала, обладающего дренажными свойствами. Толщина такой «подушки» должна быть не менее полуметра, при этом верхняя ее часть должна подниматься над уровнем промерзания почвы;
  • сверху устанавливается перекрытие (с люком для профилактической чистки), которое засыпается грунтом.

Необходимо обратить внимание на такой важный момент : трубы, по которым поступают стоки, как и водопровод, требуют утепления. В противном случае в холодное время года возрастает риск замерзания труб

Если вода замерзнет в трубе, то система отвода перестанет функционировать. Если участок располагается в теплом регионе, то теплоизоляцией можно не заниматься.

Тем, у кого участок стоит на песчаном грунте, можно ограничиться обустройством горизонтальной подушки дренажного типа. Устраивается она следующим образом:

  • роется траншея размерами: глубина -1 м, ширина – 0,3 м, длина -1 м;
  • в траншее создается дренажная подушка толщиной 20 см;
  • подводится сточная труба (непосредственно к подушке), после чего сверху засыпается грунт.

Определение условий местности и типа грунта

Первое, что необходимо сделать при устройстве канализации в бане – определить состояние грунта на участке.

На этом этапе важно выявить:

  1. Уровень залегания подземных вод.
  2. Точку промерзания грунта в зимний период.

От этого напрямую зависит глубина, на которой следует прокладывать трубы наружной системы канализации и обустраивать септик.

Зная уровень залегания грунтовых вод и взяв в расчет точку промерзания почвы в зимний период, вы обеспечите безотказную работу канализационной системы

Информацию о глубине промерзания грунта вы можете получить из строительных справочников, например, из “Строительной климатологии”, либо же побеседовав с соседями, которые уже выполняли подобные работы.

Узнать тип грунта можно, выполнив несложные манипуляции и сверив показатели с данными в приведенной ниже таблице. Для этого в месте, где планируете прокладывать трубопровод, нужно выкопать яму глубиной на 25-30 см ниже отметки промерзания.

Пробу для исследования берут со дна выкопанной ямы. Образец горной породы сначала растирают между пальцами, а затем скатывают в шарик.

Взятый на пробу кусок земли оценивают визуально и изучают тактильно, сравнивая свои наблюдения с табличными данными и делая на основании этого соответствующие выводы

Имея дело с суглинками и супесями, которые относятся к разряду пучинистых грунтов, при прокладке наружной канализации дно траншей придется оснащать песчаной «подушкой». Выступив в роли демпфера, песок предупредит повреждение трубопровода при весенних подвижках земли.

По типу организации канализационных стоков банные канализационные системы подразделяются на организованные и неорганизованные:

Какую систему лучше выбрать?

При выборе системы нужно учитывать:

  • глубину залегания грунтовых вод;
  • тип почвы;
  • частоту использования бани;
  • наличие центральной канализации;
  • сложности рельефа, перепады высот на территории участка.

Если средств достаточно, можно соорудить многоуровневый септик, забыть про проблемы с очисткой дренажных колодцев или выгребных ям.Фото 658

Правила устройства сточного желоба

Перед тем, как сделать канализацию в бане своими руками, нужно знать, что полы в бане выполняются максимально плотными и утепленными, и обязательно с уклоном, направленным к канализационной решетке. Под нее помещают сточный желоб — трубу диаметром 50 мм или более.

Важно: Подходящими материалами для желоба считаются асбест, чугун, бетон, керамика или оцинкованное железо, но не сталь или дерево, поскольку эти материалы слишком быстро разрушаются и корродируют.

Узнайте больше о том, что из себя представляют трубы напорные НПВХ канализационные и об их особенностях.

Как правильно подобрать дренажный канализационный насос читайте тут. Виды, принцип действия, популярные производители.

А про строительство туалета на даче своими руками у нас также есть отдельный материал.

Желоб может быть смонтирован и под перегородкой, которая будет разделять парилку и мойку — в этом случае перегородку приподнимают на 20 мм. В результате вода с пола в бане сразу попадает в приямок или быстро отводится по желобу в канализационную трубу, а после — и в дренажный колодец.

Канализация под баней также включает и другой вариант установки полов: монтаж на лагах со щелями между половыми досками в 5 мм.

Обратите внимание, на фото под номером 6 металлическая пластина, которая служит гидрозатвором и препятствует проникновению неприятных запахов в баню.

Основные элементы конструкции канализации в бане

Классическая реализация схемы канализации в бане своими руками  предусматривает вывод стоков со всех предусмотренных помещений — санузла, душевой, парной и предбанника. При проектировании учитывается количество всех основных и дополнительных комнат, в которых возможно образование канализационных стоков.

Важно: Если в банном санузле будет предусмотрен туалет, то обязательно устройство септика для обеззараживания стоков. Если же будет только раковина, то можно обойтись приямком или дренажным колодцем.

Базовые рекомендации как правильно сделать канализацию в бане таковы:

  1. В каждой точке слива или в месте подключения сантехники обустраивается водяной затвор, чтобы канализационные запахи не могли проникнуть внутрь.
  2. При выборе материала для трубопровода учитывается высокая температура сбрасываемой жидкости, а потому предпочтителен термостойкий пластик.
  3. В местах соединения нескольких труб устраивают ревизионные колодцы, чтобы система в любой момент могла быть прочищена от засоров.
  4. Для каждого сливного отверстия должна быть предусмотрена защитная сетка, чтобы внутрь трубы не попадал мусор.
  5. Трубы не прокладываются вблизи нагревательных приборов.

Также регламентируется расположение сточного приямка относительно других бытовых объектов и его габариты. Так, приямок отдаляется от фундамента постройки на 500 мм, выполняется 50*50 см и глубиной — 70 см, а до дренажного колодца должно оставаться более 2,5 метров.

Чтобы произвести монтаж сливного колодца, потребуются создать стены — это могут быть ж/б кольца, кирпичные конструкции или готовые пластиковые емкости. Котлован удаляется от бани на 3 метра минимум, и его глубина выполняется ниже точки промерзания грунта. Земельные работы включают в себя не только подготовку котлована, но и копку траншей для сливной трубы. Затем дно подготовленной ямы выкладывается щебнем, который будет играть роль природного фильтра. Его слой — в пределах 200-500 мм.

Для уложенных в траншеи труб предусматривают песчаную подушку высотой около 100 мм, а также щебневый или песчаный засыпной слой. К колодцу обязательно должна крепиться вентиляционная труба, выходящая на поверхность земли на 600 мм минимум. В перекрытии колодца также обязательно предусматривают люк, необходимый для прочистки колодца от сформировавшегося осадка.
Если реализуется своими руками схема канализации в бане, при которой предусмотрены санузлы, то на участке предусматривают и строительство септика. Он может представлять собой готовую пластиковую емкость или железобетонные кольца. Для легких пластиковых септиков обязательно крепление тросами к подготовленной бетонной площадке. Можно также засыпать легкий септик щебнем — так, чтобы предварительно наполненная вода превышала слой засыпки на 1/3. К септику может пристраиваться и дополнительный фильтрационный колодец — это особенно важно, если очищенная вода затем будет использоваться для технических нужд или полива.

Устройство смотрового колодца

Канализация для бани и ее прокладка предусматривают устройство смотрового колодца в случае, если наружный трубопровод выполнен протяженностью свыше 10 метров. На участках разветвления трубопроводов, их перепадов, поворотов и соединений также обустраиваются смотровые сооружния. Они нужны, чтобы производить очистку по мере необходимости.

Расстояния между смотровыми колодцами регламентируются нормативами — стандартные величины зависят от диаметра трубопровода. При строительстве канализации в бане используются трубы диаметром менее 155 мм, а потому смотровые колодцы могут располагаться через каждые 35 м.

Для колодцев используются бетонные кольца или пластиковые емкости, через которые проходят канализационные трубы. Лучше использовать бетонные конструкции, поскольку они качественно защищают самые уязвимые участки трубопровода. Кроме того, они никак не ограничивают доступ техника для проведения ревизий.

Монтаж железобетонных колец предусматривает выполнение отверстий для труб. Кольца с уже выполненными отверстиями опускают в траншею, а затем пропускают через них трубы, чтобы место стыка оказалось внутри кольца. Все стыки обязательно тщательно герметизируются, как и поверхности стенок ж/б колец. Кроме того, наружные стены смотрового колодца обсыпаются сухой смесью цемента и песка в соотношении 1:1.

Можно выполнить линейный смотровой колодец на прямом канализационном участке или поворотный, где магистраль проходит под углом. Бетонные сооружения в любом случае дополняются канализационным люком или крышкой — это обеспечивает легкий доступ и защищает от попадания мусора.

Как вариант, можно использовать готовые пластиковые смотровые колодцы — они характеризуются малым весом, долговечностью, легкостью в установке. Они просты в монтаже и потому, что в них уже предусмотрены патрубки для герметичного присоединения труб.

Несколько несложных рекомендаций — и вопрос, как сделать канализацию в бане, решен качественно и быстро.

Строительство септика из бочек описано на этой странице сайта.

Как избавиться от неприятного запаха?

Одна из проблем самодельной канализации на дачном участке — появление неприятного запаха, для избавления от которого нужно установить гидрозатвор для канализации в бане. Он представляет собой водяную пробку, которая всегда находится в трубопроводе. По внешнему виду он напоминает U-образный сифон.

Канализация в бане обязательна. Она нужна для выведения отходов и сточных вод. Если есть возможность, лучше подключить трубопровод к центральной канализации, если ее нет — собрать самостоятельно, вывести в выгребную яму.

Как сделать канализацию на «капризном» грунте?

Так, если грунт у бани воду пропускает плохо, то лучше оборудовать систему канализации с приямком – для сбора стока и его последующего удаления. Делается он из водонепроницаемых материалов.

Важно только при его обустройство сделать водяной затвор – чтобы в баню не попадали неприятные запахи. Для этого вход сливающей трубы делать нужно на высоте 10-12 см над дном, над трубой ставится пластина, которая снизу не закрепляется и от дна приямка к ней оставляется расстояние 5-6 см.

Что же касается канализационных труб, то для бани вполне подходят обычные полиэтиленовые – они прочные и стоят недорого. Можно и чугунные. А вот стальные быстро придут в негодность из-за коррозии. Минимальный диаметр труб – 50 мм, но лучше – 100 мм, особенно, если планируется подсоединение дополнительного оборудования.

Если недалеко есть централизованная система канализации – отлично, она всегда выгоднее, чем самая продуманная канализация для бани своими руками.

И, наконец, какой бы протяженной не была бы канализационная система бани, колодец для ее осмотра и чистки обязательно должен быть. Называется он смотровым – это специальная яма с забетонированным дном и часто кирпичными стенками. Важно защитить его зимой двойной крышкой – чтобы вода случайно не промерзла: внутреннюю обеспечить теплоизолирующим материалом, а внешнюю – засыпать землей.

Источники
  • https://probani.guru/kommunikacii/kanalizatsiya/
  • https://vasha-banya28.ru/svoimi-rukami/kanalizacziya-v-bane-svoimi-rukami-poshagovoe-rukovodstvo
  • https://teplogrup.ru/kanalizatsiya/kanalizaciya-v-bane-svoimi-rukami-shema.html
  • https://tehnova.ru/bez-rubriki/kak-sdelat-kanalizatsiyu-v-bani-svoimi-rukami-rekomendatsii-ot-spetsialistov.html
  • https://poparimsya.online/etapy-rabot/kommunikacii/kanalizaciya-bane.html
  • https://par-torg.com/kanalizacia-v-bane-svoimi-rukami-posagovyj-algoritm/
  • http://okanalizacii.ru/sistemy/drugoe/kanalizaciya-v-bane-svoimi-rukami.html
  • https://stroimdom44.ru/kanalizaciya-v-bane-svoimi-rukami-poshagovoe-rukovodstvo/

Оцените статью
Как построить баню или как строится русская баня своими руками
Adblock
detector