Как сделать слив в бане своими руками под полом: пошаговое руководство

Содержание
  1. Важность банной части под названием «слив»
  2. Принципы хорошего слива
  3. Канализационная система
  4. Сливная яма, септик или что другое?
  5. Использование центральной канализации
  6. Дренаж под проливным полом, или приямок
  7. Поглощающая яма
  8. Выгребная яма
  9. Септик
  10. Дренаж после септика
  11. Способы создания слива
  12. Бочки
  13. Одна бочка
  14. Две бочки
  15. Бетонные кольца
  16. Кирпич
  17. Затворы “мокрого” типа
  18. Вечное колено
  19. Плоский гидрозатвор
  20. Поплавковый аппарат для организации слива в бане
  21. Слив в бане своими руками: пошаговое руководство
  22. Чертежи и схемы
  23. Исходные условия
  24. Требуемые материалы
  25. Требуемые инструменты
  26. Пошаговое руководство
  27. Сооружение поглощающей ямы
  28. Обустройство стока вместе с полом
  29. Монтаж системы
  30. Проектирование
  31. Материалы и инструменты
  32. Пошаговый монтаж
  33. Теплоизоляция
  34. Особенности внутридомовой системы
  35. Как отвести влагу в парной
  36. Обустройство других помещений
  37. Специфика монтажа внутренней канализации
  38. Создание внешней канализационной системы в бане
  39. Инструкция по созданию сливного колодца для бани
  40. Инструкция по созданию слива воды с приямком
  41. Инструкция по монтажу грунтовой банной фильтрации
  42. Советы по эксплуатации
  43. Грязь в сливе
  44. Зимой труба замерзает
  45. Устройства для приёма стоков
  46. Герметичные ямы
  47. Дренажный колодец
  48. Слив в грунт и фильтрация
  49. Каким должен быть пол в бане
  50. Деревянный пол
  51. Полы из бетона
  52. 4 способа создания водоотводных систем
  53. Приямок под парной
  54. Сливной колодец
  55. Дренажный колодец
  56. Видео описание
  57. Грунтовая фильтрация
  58. Способ отвода сточных вод
  59. Приямок под баней
  60. Сливной колодец
  61. Фильтрационный колодец
  62. Грунтовая фильтрация
  63. Сооружение слива с трапом под проливным полом (видео)
  64. Способы обустройства сливных ям для бань на приусадебных участках
  65. Автономная канализация с колодцем-отстойником
  66. Яма против канализации
  67. Выгребная яма с септиком
  68. Советы по эксплуатации отвода воды из бани

Важность банной части под названием «слив»

Русская баня — очень экстремальное место. Перепады температуры до 1500, особенно — глубокой зимой. Высокая влажность и очень серьёзные температурные контрасты — до 1500. Единственный очаг термообогрева. Пожароопасность. Потоки воды на полу в парной и моечной. Поэтому так важен грамотно сделанный пол, а в полу — грамотно сделанный слив. Даже не имеет критического значения, есть или нет в бане водоснабжение. В крайнем случае бочку можно и натаскать руками. А вот слив должен функционировать идеально.

Принципы хорошего слива

  • Слив должен справляться с любыми потоками воды, особенно в моечной, и особенно, если используется бадья с цепочкой. Бадья
    При использовании бадьи на слив приходится особенно большая нагрузка
  • Слив должен иметь хороший гидрозатвор, чтобы запах из канализации не проникал в баню.
  • Слив вместе с трубами до ямы или септика должен быть сконструирован таким образом, чтобы никогда не замерзать зимой.
  • Слив должен быть легко доступен в случае необходимости ремонта: если полы щелястые, а внизу — единый слив, то доски должны быть легко снимаемы; если трап виден — то легко снимаемым должен быть сам трап.
  • Слив должен быть долговечен, поэтому трубы и сама конструкция должны быть из долговечных материалов и деталей.

Канализационная система

Канализация в идеале должна быть спроектирована ещё до земляных работ под фундамент.

Прокладка труб

Прокладка труб в идеале производится еще до заливки фундамента

При этом нужно хорошо представлять некоторые важные аспекты.

  • Каковы размеры бани?
  • Какова предполагаемая интенсивность её использования?
  • Какой у вас фундамент?
  • Какие полы будут в вашей будущей бане?
  • Есть ли у вас центральная канализация?
  • Если нет, то какова будет (или уже есть) конструкция приёма воды — септик, или поглощающая яма, или выгребная яма?
  • Какое расстояние до системы приёма воды?
  • Какие у вас грунты?
  • Какова точка замерзания вашего грунта?

И столь же необходимо соблюдать важные правила при её прокладке.

  • Если у вас деревянная баня из бруса или бревна, то прокладка канализации должна производиться только после полной усадки фундамента и остальной конструкции. Иначе из-за неравномерного проседания на всех уровнях могут возникнуть неправильные уклоны канализации, которые повлекут за собой постоянные засоры и зимнее замерзание. Уклон канализации
    Какие проблемы могут получиться с уклоном канализации при усадке бани
  • При некоторых типах фундамента участок канализации под баней «открыт всем ветрам», а, значит, нуждается в гораздо лучшем утеплении. Для этого недостаточно пенопластовых скорлупок, потребуется серьёзная изоляция монтажной пеной или изовером, а иногда — обкладывание кирпичом или деревянный «домик». Если канализация утоплена в землю, то достаточно теплоизолировать её керамзитом. При заливке плавающего монолитного фундамента («плиты») трубы закладываются в его толщу. Слив в монолитном фундаменте
    Трубы закладываются в толщу монолитного фундамента при его заливке
  • Перед прокладкой канализации нужно постараться гидроизолировать все части бани, которые уже существуют на этом этапе, соприкасающиеся с трубами. Обычно это фундамент, его гидроизолируют рубероидом и битумом.

Сливная яма, септик или что другое?

Если ваш дом подключён к общей системе так называемой «городской» канализации, то проблемы сводятся к нулю.

Самый простой способ — устройство дренажа непосредственно под проливным (щелястым) банным полом.

Если в вашем доме используется септик, то считается правильным сделать для бани отдельный. Потому что баня характеризуется взрывными выбросами использованной воды, и общий септик может просто захлебнуться.

Банные стоки состоят из воды с небольшим количеством дополнительных примесей: мыла и жира. Поэтому им не нужна сложная система очистки. И вполне можно обойтись обычной поглотительной или выгребной ямой, а некоторых случаях — если баня стоит на склоне — даже просто дренажной трубной системой. Конечно, нужно учитывать много дополнительных факторов: где устроена баня, не начнут ли стоки просачиваться на посадки и вредить растениям, не подмоет ли она фундамент основного дома. И конечно, если вы любите в бане капитально мыться, или у вас запроектирована там кухонная зона, или есть туалет, то всё же нужно использовать септик.

Использование центральной канализации

Наилучший вариант из всех возможных. Но самый редкий — центральная канализация на большинстве дачных участков — из области фантастики.

Дренаж под проливным полом, или приямок

Для этого вида дренажа слив и прокладка труб не требуются вовсе. Вода проходит через пол и впитывается в специально подготовленную землю под баней.

Приямок

Приямок под проливным банным полом отличается малыми размерами и большей глубиной

Он годится, если вы планируете редко пользоваться баней и с малым количеством парящихся, а также если грунт на участке — песчаный. Это самый простой способ и самый непрактичный. Лучше всего он работает, когда баня стоит в высшей точке участка и вода уходит из дренажа естественным путём, насыщая грядки. Он совсем непригоден в случае, если баня стоит в низине. Такая баня скоро начнёт гнить, несмотря на все ухищрения по гидроизоляции нижних венцов и пола.

Дренаж под полом

Дренаж под всем банным полом — простой, дедовский, но непрактичный метод

Поглощающая яма

Такие ямы тоже использовались нашими предками. Яма подойдёт, если у вас песчаные грунты, и почти не будет работать, если плотные, глинистые. Это прекрасная, простая и действенная конструкция.

Важно! Яма будет работать только в случае, если грунтовые воды залегают глубоко, ниже дна ямы. Если нет, то яма будет всегда переполнена просачивающейся грунтовой водой и яма потеряет способность принимать в себя банный сток.

Ямы бывают с перфорированными или сплошными бетонными кольцами.

Кольца в яму

Бетонные кольца в поглощающую яму могут быть и перфорированными

Затем засыпается дренаж.

Пример ямы с бетонными стенками

Яма, укрепленная бетонными кольцами с дренажом

Вместо бетонных колец можно использовать металлическую бочку с отпиленным дном.

Дренажная яма

Конструкция дренажной ямы очень проста

Часто вместо бочки используются старые автомобильные покрышки, тогда яма копается попросторней, а дренажем засыпается пространство между покрышками и стенками ямы.

Поглотительная яма

Устройство дренажной ямы с использованием автопокрышек

Можно сделать капитальную яму с кирпичной кладкой.

Яма с кирпичом

Яма, обложенная кирпичной кладкой, требует мастерства каменщика и больших трудов

В самом крайнем случае при переполнении ямы, если нет возможности для откачивания содержимого, можно вынуть из неё кольца, бочку или покрышки, закопать её и вырыть новую.

Выгребная яма

Если у вас есть сомнения в поглотительной способности вашей ямы (глинистая почва, близкое залегание грунтовых вод), нужно вырыть яму дальше от бани, желательно — в самом низком месте участка, и предусмотреть возможность её регулярной очистки ассенизаторской машиной. Это — постоянный расход, но такая яма будет служить вечно.

Откачка ямы

При наличии доступа спецмашины к яме это самый простой способ её очистки

Хорошо для дополнительного дренажа проложить вокруг бани на расстоянии полутора-двух метров перфорированную трубу, уложенную в дренажную подушку из гравия и подведённую к той же самой яме. Можно использовать готовую трубу, а можно самому насверлить отверстия в асбоцементной.

Важно! Отверстия в дренажной трубе должны быть меньше фракций щебня или гравия.

Дренажная труба

Отверстия в дренажной трубе должны быть меньше, чем фракция щебня

Септик

Септики продаются готовые, они недешевы. Здесь мы не будем детально останавливаться на частностях их установки, это тема для отдельной большой статьи. Но эксплуатация бани с септиком очень удобна, без сомнения. Гораздо удобней, чем всё время думать о яме.

Септик

Установка септика для бани решит многие проблемы

Обычно септик ставится на дренажную подушку, но при больших планируемых объёмах слива делается фильтрующий колодец.

Септик с фильтрующим колодцем

Фильтрующий колодец в комплекте с септиком иногда необходим

Дренаж после септика

Это тоже метод фильтрации после септика. Вода уходит из септика в очищенном и отстоянном виде и поступает не в дренажную подушку или фильтрующий колодец септика, а в дренажные трубы, расположенные по всему участку. Это сильно экономит воду для полива. В этом случае залегание дренажных труб нужно обеспечить на метр-полтора ниже уровня грунтовых вод, и ниже уровня промерзания земли; длина каждой трубы — не больше 25 метров, минимальное расстояние между ними — полтора метра. Отверстия в трубах для равномерного впитывания должны сверлиться неодинаковые: в верхней части трубы меньшие, в нижней — большие. Сложность метода заключается в том, что на обжитом участке со старыми посадками и постройками это сделать затруднительно.

Дренаж

Дренаж может использоваться для внутрипочвенной поливки участка

Важно! Яма или септик должны располагаться на расстоянии около двух метров от фундамента бани. Если дальше, то затруднительно будет обеспечить естественный уклон труб, и они будут замерзать или засоряться; если ближе — будет намокать фундамент.

Способы создания слива

Чтобы организовать сливную яму, чаще используют подручные материалы, которые найдутся у многих запасливых хозяев.

Бочки

Для изготовления данной системы водоотвода берут пластиковые либо металлические емкости, объем их может быть различен. Есть два варианта получения сливной ямы:

Одна бочка

  1. Сначала выкапывают круглый котлован, его диаметр шире, чем у бочки на 100 или более миллиметров. Дно засыпают одним из дренажных материалов — крупным гравием либо щебнем, который хорошо утрамбовывают. В стенках бочки делают равноудаленные отверстия, а дно срезают полностью.
  2. Емкость устанавливают в яму. В нее и в пространство между бочкой и стенами ямы тоже засыпают дренажный материал. Под необходимым углом в нее подводят трубу, а конструкцию закрывают.

Этот способ используют только для организации слива в бане, так как он не подходит для очистки других стоков. Вариант оптимален, если «участковым профилакторием» пользуются максимум дважды в неделю.

Две бочки

  1. Роют большой котлован, в котором свободно поместятся две емкости, для второй из них выкапывают углубление — 200 мм. Соединяют оба элемента в верхней части трубой для перелива.
  2. Со стороны нижней емкости роют дренажные траншеи, их заполняют гравием или щебнем. Ко второй, нижней, бочке присоединяют одну либо несколько дренажных труб, в которых сделана перфорация.
  3. Трубы укладывают в траншеи, засыпают грунтом. На этом участке высаживают декоративные растения, которым будет гарантирован постоянный полив.

Эта конструкция уже похожа на простейший септик, поэтому со своими функциями будет справляться лучше, чем предыдущая.

Бетонные кольца

Этот метод обустройства слива требует больших вложений, однако они полностью оправданы, так как данная дренажная имеет неоспоримое преимущество — возможность устроить слив для общей канализации участка.

  1. Первым делом роют котлован. В него помещают перфорированные кольца.
  2. На дно получившегося колодца, в пространство между котлованом и его стенками засыпают дренажный материал.
  3. Для организации общей канализации дно колодца предварительно цементируют.

Если планируется рытье большого колодца, то такая операция потребует расчетов, знания глубины расположения водоносов, а также характеристик грунта — его впитывающих свойств.

Кирпич

Похожий слив получается из этого стройматериала, причем на строительство годится кирпич, уже бывший в использовании. В этом случае производят кладку с просветами, которые будут заменять перфорацию. Принцип работы практически не отличается от создания первой «бочковой» конструкции.

В зазор между грунтом и кирпичом засыпают дренажную прослойку, которая будет способствовать отводу воды из колодца в почву. Если вырыть более глубокий котлован, а дно и стены в нижней части сделать герметичными, то такая сливная яма может быть использована и для организации общей канализации. Единственное требование к обслуживанию — необходимость периодического очищения конструкции.

Эта схема наиболее популярна, если говорить о владельцах дачных участков. В котловане стопкой укладывают покрышки со срезанной боковой стороной, вокруг такого колодца делают засыпку дренажной подушки. В верхнем элементе вырезают одно отверстие для трубы, либо два, если планируется большой объем воды. Нож не всегда справляется с такими тяжелыми «условиями труда», поэтому нередко используют болгарку с тонким отрезным диском.

Затворы “мокрого” типа

Если выбирать гидрозатвор для бани, руководствуясь эффективностью запирания, то наилучшим вариантом будет гидравлическая схема с изогнутым U-коленом, или кольцевой камерой с концентрической перегородкой.

Вечное колено

Гидрозатвор в виде колена требует свободного пространства не менее 150 мм в высоту для труб диаметром 50 мм и вылета в 250-300 мм для полноценного слива сечением 100 мм. Поэтому коленный сильфон используют преимущественно для проектов бани на сваях или столбчатом фундаменте. Для надежного запирания трубы высота столба воды должна составлять не менее полутора диаметров канала.

Основным преимуществом гидрозатвора является простота конструкции, такой сифон для бани вполне по силам сделать своими руками из деталей канализационной арматуры и труб. Получается не так красиво, как у сливов промышленного изготовления, но для бани важнее, чтобы конструкция легко ремонтировалась и была простой в обслуживании. Колено можно легко чистить, как ершом, так и специализированными насадками, вращающимися щетками и даже химическими препаратами типа «Крота».

Такой тип слива способен проработать в условиях правильно построенной бани пару десятков лет, пока кто-нибудь не пробьет тросом дыру в пластиковом колене гидрозатвора.

Плоский гидрозатвор

Для бани, установленной на ленточном фундаменте, лучше всего использовать траповый гидрозатвор. Его высота обычно не превышает 10-12 см, поэтому коробку слива можно смело вмонтировать в стяжку пола, а для стыковки с канализаций не требуется каких-либо дополнительных креплений.

Например, модель «CENTER AQUAPA» состоит из двух половинок. В донной части гидрозатвора имеется кольцевая полость с водой, которая после установки верхней крышки будет разделена перегородкой. Получается тот же сильфон, но с высотой затвора всего в 15-20 мм. Корпус слива просто одевается на приемное отверстие компенсирующего переходника канализационной трубы в 110 мм.

Важно! В данном случае использование скользящего переходника является обязательным условием, чтобы коробку гидрозатвора не сорвало с трубы из-за расширения пластика от горячей воды в бане.

Коробчатая конструкция оказалась достаточно надежной и удобной в обслуживании, из недостатков можно выделить только небольшой уровень воды в гидрозатворе. Летом вода в сливе испаряется, и, соответственно, запахи из септика прорвутся в помещение бани уже через пару дней. Тогда как в колене сильфона водяной затвор продержится 3-4 дня.

Зимой на дачной бане траповый слив может замерзнуть, но это никак не сказывается на его работе. Воды остается немного, так что риск повреждения минимален. Гидрозатвор с коленом может реально быть раздавлен замерзшей водой.

Поплавковый аппарат для организации слива в бане

Конструктивно гидрозатвор с поплавком очень похож на предыдущий вариант водяного затвора. С той только разницей, что в траповом варианте перекрытие выходного отверстия происходит за счет поднятия уровня воды, а в поплавковом варианте то же окно перекрывается пенопластовым вкладышем.

Поплавковые гидрозатворы очень плотно и надежно блокируют проход слива даже при минимальном количестве жидкости. На практике слив в бане может надежно блокироваться в течение 10-15 дней с момента последнего посещения парилки. Из недостатков можно отметить чувствительность гидрозатвора к загрязнениям. После мыльной воды поплавок нужно обязательно промывать чистым кипятком.

Слив в бане своими руками: пошаговое руководство

Это наравне с печью самый важный узел бани. По возможности, делать его нужно одновременно с устройством фундамента и утеплением подпола, до возведения сруба. Сначала надо выбрать тип слива, исходя из общей конструкции нашей бани, конструкции пола, наличия той или иной канализации или дренажа и наших финансовых возможностей.

Чертежи и схемы

Простейший вариант слива изображен на эскизном рисунке ниже. Непосредственно в центре фундамента бани нужно будет выкопать приямок, обложить его кирпичом, отсыпать песком и гравием. Стены обязательно утепляют и гидроизолируют от влаги грунта.

Слив в бане своими руками

К трапу в центре помещения бани подводят водосборный желоб на черновом полу

Через траншею будет следовать канализационная труба, ведущая к септику. Вход в канализацию будет утеплен, а к тройнику-разветвителю подключены системы слива из парилки душевой кабины и моечного отделения.

Исходные условия

Допустим, мы имеем: ленточный малозаглубленный бетонный фундамент, бревенчатый сруб, неглубокое подполье и проливной пол. Делается всё ещё до настилания полов. Примем, как данность, что на этапе сооружения фундамента мы не заложили туда трубы. Значит, мы можем сделать простейший слив, расположенный в подполе.

Слив в моечной

Слив в моечной, яма и канализация, вид сверху

На чертеже — керамзитное утепление с бетонной стяжкой и простейший гидрозатвор, и если вы имеете минимальные навыки сварки, его ничего не стоит изготовить. Но мы всё же воспользуемся готовым современным трапом, это будет надёжнее.

Чертеж будущего слива

Будущий слив с учетом проливного пола и близкой поглотительной ямы

Ещё один пример простейшего гидрозатвора.

Простейший гидрозатвор

Эта конструкция даже не требует сварки

Требуемые материалы

Позиция Наименование Спецификация Количество Цена за единицу Цена итоговая Примечание
1 Цемент М400 150 килограмм (3 мешка по 50 килограмм) 245 рублей 735 рублей Для стяжки, а небольшое количество — для бетонирования крышки поглотительной ямы
2 Песок Мелкодисперсный речной 450 килограмм (18 мешков по 25 килограмм) 40 рублей 432 рубля Для цементной смеси
3 Жидкое стекло банка 10 литров 249 рублей 249 рублей Для гидроизоляции
Полипропиленовое фиброволокно 0,5 килограмм 294 рубля 197 рублей Для армирования
4 Керамзит 500 килограмм (10 мешков по 50 килограмм) 180 рублей 1800 рублей
5 Песчано-щебеночная смесь 3 тонна 900 рублей 2700 рублей Для подушки подпола и дренажа поглотительной ямы
6 Старые автомобильные покрышки В среднем 30 штук Для поглотительной ямы
7 Труба ПВХ с раструбом Ø 110×3,2×3000 мм Минимально 3 штуки 430 рублей 1290 рублей Для наружной канализации
8 Трап для душа Viega Advantix с сухим затвором 1 штука 2200 рублей 2200 рублей
9 Брус или доска на лаги 100х100х6000 мм, или 40х100х6000 мм по 1 штуке 450 рублей или 130 рублей 450 рублей или 130 рублей Желательно — лиственница
10 Доска обрезная 25х200х6000 мм 10 штук 370 рублей 3700 рублей
11 Саморезы По потребности, но не меньше 2 килограмм

Требуемые инструменты

  • Сварочный аппарат (по желанию)
  • Строительный миксер (или ёмкость для размешивания бетона)
  • Лопаты штыковая и совковая
  • Мастерки
  • Гидроуровень
  • Пила
  • Рубанок, фуганок
  • Молотки
  • Киянка
  • Гвоздодёр
  • Газовые ключи
  • Плоскогубцы
  • Отвертки
  • Рулетка
  • Плотницкий метр

Пошаговое руководство

Начинать нужно с места, куда пойдут банные стоки.

Сооружение поглощающей ямы

  1. Вся конструкция закрывается крышкой, лучше — бетонной, можно — металлической; вокруг ямы делается отмостка. Для этого варится конструкция из уголков и насыпается подушка из щебня, на которую потом по опалубке заливается отмостка. Покрышки в яме
    При опускании покрышек не забываем прорезать место для входа сливной трубы
  2. В двух метрах от фундамента роем цилиндрическую яму достаточной глубины — не менее трёх метров, при ширине не менее метра. Дно её должно быть рыхлым для хорошего впитывания влаги. Яма
    Роем сливную яму
  3. На дно укладываем дренажную подушку — попеременно несколько слоёв песка, гравия или щебня, каждый по 15–20 сантиметров. Аккуратно опускаем туда покрышки. Подготовка под крышку
    Пример подготовки поглотительной ямы из кирпича для сооружения каркаса под крышку и отмостки
  4. Наша яма готова. Позже мы подведём к ней трубу от слива.

Обустройство стока вместе с полом

  1. У нас неглубокое подполье. Значит, его не надо рыть, надо лишь чуть углубить, разровнять, утрамбовать, сформировать уклон к сливу.
  2. Монтируем трубу от слива до фундамента. На рисунке показан трап, но это неверно: трап мы снимем и заглушим трубу, чтобы в неё не попали щебень и цемент. Монтаж трубы
    Монтаж трубы от стока к фундаменту и далее к яме. Труба прошла через фундамент. Труба прошла через фундамент, и ее надо пока заглушить
  3. Проделываем в фундаменте отверстие для трубы слива, ведущей к яме, и пока глушим её. Труба прошла через фундамент
    На трубу обязательно ставится заглушка
  4. Роем канаву для трубы между фундаментом и ямой.
  5. Засыпаем туда песчаную подушку толщиной не менее 20 сантиметров.
  6. Наращиваем трубу до ямы. Уклон должен быть достаточным, чтобы жидкость лилась легко. Тогда не будет ни засоров, ни замерзания. Труба от бани до ямы
    Труба от бани до ямы должна иметь выраженный уклон
  7. Желательно трубу утеплить. Оптимальный вариант — пенопластовые скорлупки. Утепление
    Для утепления трубы лучше всего подходят пенопластовые скорлупки
  8. Засыпаем утеплённую трубу сверху песком. Накрываем все землёй. Система стока готова.
  9. Утрамбованная земля в подполе засыпается щебнем и песком.
  10. Затем подсыпается керамзит для утепления. Он выравнивается в виде чаши с уклоном примерно в 30% в сторону стока согласно чертежу. Керамзит
    Керамзит негорюч и негигроскопичен
  11. Керамзит укрывается полиэтиленом для того, чтобы его не пропитал цементный раствор.
  12. Засыпка заливается бетоном с гидроизолирующими и фибро-добавками так, чтобы чаша сохранилась. Раствор должен быть густой, заливка производится снизу вверх, одномоментно на всю площадь моечной, толщиной 5 сантиметров. Можно проложить арматуру для пущей крепости. Арматура
    Формируется уклон в сторону слива
  13. Ждём полтора дня.
  14. Когда стяжка высохнет, её надо «зажелезнить». Она смачивается жидким стеклом и запудривается цементом, из-за чего становится особо прочной и водонепроницаемой.
  15. Ждём четыре недели, пока цементный раствор гидратируется, периодически спрыскивая водой стяжку.
  16. Монтируем трап в отверстие стока.
  17. Строим столбики из кирпича площадью не менее 150 миллиметров, которые послужат опорами для половых лаг. Высота их должна быть такой, чтоб между полом и стяжкой осталось расстояние не меньше сорока сантиметров. Столбики
    СТолбики из кирпича ставятся для укладки лаг
  18. На столбики кладём гидроизоляцию из рубероида на битумную мастику.
  19. Лаги в произвольной ориентации кладутся на столбики и фиксируются раствором или анкерными болтами.
  20. На лаги настилаются половые доски — лучше обрезные, с просветами в полсантиметра. Удачная идея — использование крестиков для кафеля, чтобы расстояние везде было одинаковым и красивым.
  21. Одна или две доски над трапом фиксируются так, чтобы их можно было легко снять для его прочистки и ремонта. Готовый пол
    Готовый протечный пол нашей конструкции
  22. Наш слив вместе с проливным полом готов.

Монтаж системы

Чтобы собрать систему слива воды из бани, нужно учитывать некоторые нюансы, знать основные элементы конструкции, понимать, как она работает.

Проектирование

Сделать качественный водоотвод можно только зная общее устройство пола. Нужно продумать расположение сливного отверстия. При строительстве пол необходимо сделать под уклоном. Сливное отверстие должно быть расположено в самой низкой точке.

При проектировании водоотвода рекомендуется нарисовать чертеж, на котором будут указаны элементы, размеры, расположение трубок, отверстий, котлована для воды.

Материалы и инструменты

Расходные материалы и инструменты:

  • пластиковые трубы;
  • соединительные муфты;
  • решетка для сливного отверстия;
  • пластиковые отводы;
  • штыковая, совковая лопата;
  • болгарка с дисками по металлу;
  • острый нож;
  • строительный уровень.

Пошаговый монтаж

  1. Вырыть траншею глубиной 60 см. Начинать работу нужно от постройки, а заканчивать около резервуара в который будет сливаться вода.
  2. Каждый метр трубопровода нужно делать уклон на 2 см больше чем на предыдущем метре. Так вода без затруднений будет стекать в сливную яму под баню.
  3. На дно траншеи засыпать слой песка толщиной 10 см, при этом уклон не должен изменяться.
  4. Если фундамент ленточный, в его стенке нужно просверлить отверстие под установку водоотвода. Вокруг установленной трубы закрепить слой полиуретана. Он будет служить утеплителем.

После установки трубопровода нужно проверить его на наличие протечек. Для этого рекомендуется слить по водоотводу 5–10 литров жидкости. Если в местах соединений нет протечек, можно приступать к засыпке траншеи.

Также внимание нужно уделить самостоятельному обустройству ямы для слива жидкости из бани. Этапы:

  1. Вырыть круглую яму глубиной 1–2 метра.
  2. Приобрести бетонные или пластиковые кольца для сооружения сливного колодца.
  3. Опустить первое кольцо в яму, продолжить ее копать до тех пор пока все кольца не окажутся внутри.
  4. На дно высыпать слой щебня мелкой фракции толщиной 30 см.
  5. Сверху расположить крышку дренажного колодца.

Останется подвести трубку слива к яме, герметизировать стыки.

Теплоизоляция

Если слив будет обустраиваться в холодной климатической зоне, его нужно утеплить. Для этого рекомендуется использовать минеральную вату. Ею оборачиваются трубки. Сверху утеплитель закрепляется каркасом из листов нержавеющей стали.

Особенности внутридомовой системы

Внутренняя канализация должна обеспечивать водосток во всех банных помещениях, где есть источники воды, и отвод жидкости к наружной части

Особое внимание уделяется обеспечению стока с пола парилки и душа, слива с раковин и моек, выводу нечистот из туалета. Далее все стоки отдельных помещений могут объединяться в один отвод или иметь индивидуальные подключения

Внутренняя часть канализационной системы заканчивается в месте подключения к наружному водоотводу. Можно провести канализацию под фундаментом или вывести наружу через отверстия в цоколе или фундаменте. Первый вариант предпочтительнее, т. к. не ославляет конструкцию и помогает обойти зону промерзания. Однако он возможен только при достаточно глубоком уровне подземных вод.

Как отвести влагу в парной

Самое главное помещение в бане – парилка. Здесь на пол проливается вода при обливании тела и накапливается конденсат пара. Задача состоит в том, чтобы собрать и отвести всю влагу, не допуская ее скопление на поверхности или в подполье.

Для решения проблемы водоотвода используются такие варианты

Способы Обустройство Плюсы
Проливной пол. Верхнее напольное покрытие выполняется из досок, закрепленных с зазором, через который вода легко стекает вниз. Под настилом делается бетонная стяжка с каналом (лотком) для сбора и отвода жидкости. Поверхность стяжки выполняется с уклоном в сторону канала, а он сам – с уклоном в сторону отводящей трубы. Это один из самых простых вариантов организации стока.
Более сложный метод предусматривает слив через отверстие. В этом случае бетонная поверхность делается с уклоном в направлении стока. В нем устанавливается трап с гидрозатвором. Под бетонной стяжкой укладывается наклонно канализационная труба, соединенная с наружной отводящей системой. Гидрозатвор позволяет защитить помещение от запаха из канализации. Вся система монтируется так, чтобы обеспечить самотек жидкости. Эта схема позволяет полностью устранить вероятность накопления воды в подполье и избежать неприятных запахов.

Сливные трапы в системе внутренней канализации играют важную роль. Лучше всего использовать стандартные, готовые устройства, которые могут иметь затворы сухого или мокрого типа. Сверху на них устанавливается решетка, предотвращающая попадание мусора в трубу и создающее привлекательный внешний вид.

Обустройство других помещений

Моечная (душевая) отличается тем, что здесь вода стекает ручьями, а потому пол, как правило, имеет водонепроницаемой покрытие (кафель, бетон). Система сбора воды аналогична рассмотренной конструкции, когда пол выполняется с уклоном в направлении сливного отверстия, в котором установлен трап с затвором. Канализационный вывод унитаза и раковин (моек) базируется на типовой конструкции, подобной той, которая используется в доме (квартире). На отводящей трубе устанавливается сифон, обеспечивающий гидрозатвор для защиты от запахов из канализации.

Для обустройства внутренней канализационной системы применяются стандартные металлические или пластиковые трубы. Для одного стока обычно используется труба диаметром 50 мм, а для общего отвода под полом – диаметром 110 мм. Соединить их между собой позволяют переходники 50 на 110 мм и муфты-тройники для бокового отвода.

Специфика монтажа внутренней канализации

Подпольная отводящая система внутри строения выполняется на стадии возведения банного фундамента. Возможна установка труб с выводами на отводящие трапы.

Монтаж проводится в следующем порядке.

  1. Подготовка траншеи для трубы с подкопом под ленту фундамента.
  2. Засыпка подушки из песка и щебня толщиной не менее 20 см с формированием нужного уклона.
  3. Установка и соединение труб с выводом наружу под фундаментом. Если предусмотрено прохождение трубы через него, то в бетоне заранее формируется соответствующее отверстие.
  4. Утепление труб и засыпка грунтом с надежной фиксацией их в нужном положении.
  5. Заливка бетонной стяжки с формированием уклона в сторону стока.
  6. Установка трапа с гидрозатвором. Решетка трапа должна быть установлено строго по уровню напольного покрытия. Ступенька не допускается.

Создание внешней канализационной системы в бане

Если при эксплуатации бани объем жидкости, сливаемой за месяц, не будет более 10 000 литров, то вместо покупного септика можно применить старые колеса от грузовых автомобилей. Площадь поглощения воды рассчитывается с учетом того, что для 1 квадратного метра песчаной почвы поглотительный уровень составляет 100 литров в сутки. Для смешанного – 50 л в сутки, для глинистого – не более 30. Чем меньше поглощаемость почвы, тем больше покрышек потребуется.

Руководство по созданию такой канализации для бани простое.

  1. Выкапываем яму 2х2 метра в ширину и на 2,5 метра вглубь (по типу столбчатого фундамента).
  2. На дно засыпаем 10-сантиметровый слой песка, а поверх него такой же слой щебня.
  3. В яму максимально плотно укладываем колеса в горизонтальном положении. Нужно примерно 6-8 штук (для суглинистой почвы – 5).
  4. Сверху покрышек кладем металлическую или пластмассовую крышку, проделываем в ней отверстие.
  5. В отверстие вкладываем трубу для вентилирования, чтобы внутрь устройства поступал воздух. Он необходим для нормализации среды обитания микроорганизмов «фильтров».

Проверяем систему слива, после чего засыпаем землей.

Слив в покрышки

Канализация из старых шин

Инструкция по созданию сливного колодца для бани

Основа ямы – бак. Он может быть как пластиковым, так и металлическим. Еще его изготавливают из колец ЖБК или кирпича. Разберем необходимые шаги для создания сливного колодца для бани. Находим на территории двора наиболее низкую точку, чтобы стоки уходили сами, без насоса. Чтобы в будущем можно было выкачивать отстоянную жидкость из колодца без проблем, а спецтехника могла свободно до него добраться, нужно обеспечить к нему просторный заезд.

Яма выкапывается экскаватором. В случае нехватки денег работу придется выполнять вручную – это намного дольше и труднее физически. Нужно следить за тем, в каком состоянии находятся стенки ямы – они не должны быть хрупкими. Яму можно выкапывать круглой, прямоугольной или квадратной формы. Дно должно немного укладываться в сторону люка, чтобы можно было легко прочистить резервуар.

Далее на дно засыпается около 20 см песка, сверху – бетон. Вместо него можно использовать железобетонную плиту подходящего размера и формы. Стены выкладываются кирпичами. Оптимальный вариант – красный кирпич. Укладывается он на раствор песка с глиной. В одной части  стены во время укладки устанавливается труба для «входа» стоков. Кирпичные стены – водопроницаемые, поэтому дополнительно их нужно обработать специальным герметиком – мастикой из битума или схожего материала.

Теперь можно переходить к этапу установки перекрытий из железобетонной плиты. Верх винтового колодца необходимо перекрыть на 40 см с каждой стороны. Чтобы выкачивать воду, нужно сделать отверстие над тем участком ямы, где расположен уклон. Перекрытия монтируются поэтапно. В первую очередь делается опалубка из древесины, затем она заливается слоем бетона в 10 см. На верх этой смеси кладется арматура, заливается еще один слой такого же раствора и оставляется на несколько суток до полного высыхания. Последний шаг – укладка люка из металла, накрытие бетонных перекрытий полиэтиленом и их засыпка землей до такого уровня, чтобы остался лишь люк.

Очистка стоков

Инструкция по созданию слива воды с приямком

Для формирования такого водоотвода, сначала необходимо под баней выкопать яму 2х2 м и глубиной в 1 м. На 20 сантиметров ниже пола монтируется труба, роль которой – соединение приямка с наружной частью канализации. Важно придерживаться уклона в 1 сантиметр на каждый погонный метр длины.

На дно ямы укладываются битые кирпичи, щебень, керамзит или гравий. Всё это засыпается песком. Стены также укрепляются кирпичами, шифером или декоративным водонепроницаемым камнем. На приямок нужно уложить лаги, а сверху на них – пол из дерева или бетонную плиту. Чтобы сточные воды могли свободно уходить в приямок, доски нужно расставлять с небольшим расстоянием друг от друга. Пол крепить не обязательно – так его будет проще снимать и сушить, когда это необходимо.

Второй метод создания приямка – водозаборник, который будет направлять сточные воды в канализационную систему или септик в тот момент, когда уровень воды дойдет до определенной отметки. Такой способ идеален для протекающих полов в бане.

Третий способ формирования приямка – гидрозатворный. Реализовывается он так.

  1. Под баней копается яма 0.5 м х 0, 5 м.
  2. Дно бетонируется или гидроизолируется.
  3. На расстоянии 15 сантиметров от верха ямы в приямок опускается труба. От бани она идет под углом.
  4. Устанавливается гидрозатвор. Он не будет пропускать в помещение неприятные запахи от отстоявшейся сточной воды. Делается гидрозатвор из пластины из металла, которая устанавливается под углом. На трубе она закрепляется в 3 точках, помимо низа. От дна ямы до нижней части пластины должно оставаться около 7 см.

В качестве гидрозатвора можно использовать футбольный мяч. Его закрепляют над приямковым сливом. Как только емкость наполнится определенным объемом воды, мяч всплывет и слив откроется. После высвобождения жидкости мяч опустится и труба снова закроется.

Слив стоков

Устройство слива в бане

Инструкция по монтажу грунтовой банной фильтрации

Для создания такой конструкции для бани нужен септик. Одновременно он играет роль распределителя и отстойника для стоков. В разные стороны от него будут отходить трубы, которые нужны для распределения очищенных вод в разных частях двора. Септик можно как приобрести, так и сделать своими руками из большой по размеру пластиковой или металлической емкости. Еще неплохие варианты – септики из ЖБК или кирпичной кладки.

Что необходимо для реализации:

  • монтируем септик – выкопаем яму глубиной 2 метра, и установим в нее емкость;
  • подключаем к ней трубу – она должна быть немного ниже, чем слой грунта, который замерзает;
  • готовим дренажи; трубы нужно брать диаметром в 11 сантиметров и делать в них отверстия (в верхней части они должны быть чуть меньше, нежели снизу – чтобы вода сливалась равномерно);
  • копаем траншею, не забывая про наклон в 2 градуса;
  • на дно траншей насыпаем слой песка, затем – слой гравия по 10 сантиметров;
  • затем засыпаем дренаж гравием (слой тот же) и после – грунтом;
  • на конце дренажной трубы монтируется еще одна труба поменьше в диаметре – для вентиляции.

Система дренажа не должна быть длиннее 25 метров. Трубы прокладывать нужно на глубину не более 150 сантиметров. Между каждой трубой – расстояние в полтора метра. Ширина траншеи минимум полметра, максимум метр.

Устройство септика

Дренажная система

Соблюдайте все правила эксплуатации водоотводных систем для бани для их безотказной работы. Необходимо часто проверять сливы и не забывать чистить их. Чтобы сточные воды не накапливались в большом количестве в колодце, их регулярно нужно откачивать. Сливы можно изготовить как самостоятельно, так и обратиться к профессиональным строителям. Наши рекомендации по обустройству канализационной системы для бани обязательно помогут вам справиться с этой задачей.

Советы по эксплуатации

Если вы всё сделали правильно, соблюли уклон и ровность спуска трубы, если труба уложена ниже точки замерзания грунта и достаточного диаметра, а яма глубока и в ней достаточно дренажа, то эксплуатация будет беспроблемной. Но если они возникают, то есть способы их решения.

Грязь в сливе

В слив могут уйти волосы, какая-нибудь грязь, остатки от банных процедур. Тут все легко и просто: вынимаются заранее предусмотренные доски пола, трап снимается и чистится. Если засор в трубе, то она совсем недлинная, и засор можно устранить обычным ёршиком на проволоке для прочистки труб. Средства для химической прочистки применять нежелательно — все же эта вода так или иначе пойдёт к вам на участок.

Зимой труба замерзает

Когда сливная труба лежит со слишком малым уклоном или волной, в любом изгибе остаётся вода, которая замерзает. Это препятствуют свободному току, и труба промерзает уже по всей длине. Кроме того, вода может перестать течь и замёрзнуть и при обычном засоре. Лёд в трубах имеет больший объем, чем вода, и может их разорвать. Поэтому если труба замёрзла, нужно срочно их разморозить.

  1. При снятом трапе в трубу кружкой Эсмарха (в просторечии — клизмой) заливается кипяток. Способ размораживания клизмой
    Способ размораживания клизмой — самый простой, и инструмент всегда под руками
  2. Парогенератор — роскошное средство: шланг устройства засовываем в трубу, и пар под высоким давлением очень быстро Размораживает все ледяные пробки. Парогенератор
    Парогенератор — самый быстрый способ для размораживания труб
  3. Как только труба разморозилась, нужно как можно быстрей раскопать её и утеплить средствами для утепления.

Устройства для приёма стоков

В прежние времена сточные воды уходили через щели в половицах под пол, а оттуда просачивались в грунт. Если баней пользуются от случая к случаю, к примеру на даче, и количество парящихся при этом небольшое, этот приём можно использовать и теперь. Но такой вариант годится лишь для летнего времени, поскольку сквозь щели в досках в баню будет поступать холодный воздух.

Поэтому гораздо чаще используется сливной колодец, который размещают вблизи бани, по возможности в самом низком месте. Выкапывают яму не ближе чем 1 м от бани и глубиной 1,5 м. В неё по канализационной трубе, проложенной под полом, будут стекать стоки

Важно, чтобы канализационная труба была заложена на уровне, где вода не замерзает, то есть от 0,5 м в южных районах до 1,5–2 м за Уралом и в Сибири

Герметичные ямы

Такие колодцы целесообразно устраивать на глинистом грунте, который препятствует продвижению стоков вглубь. При обустройстве колодцев дно их дополнительно бетонируют, чтобы получить герметичную ёмкость. После того, как бетон затвердеет (на что потребуется четыре недели), устанавливают бетонные кольца и закрывают яму крышкой.

Хорошую герметичность обеспечивает пластиковая ёмкость большого размера. Сбоку в ней вырезают отверстие под канализационную трубу диаметром 100 мм, выходящую из фундамента бани. Наверху следует сделать отверстие меньше для вентиляции, в которое вставляют небольшой отрезок трубы.

Удалить сточную воду из герметичной ямы можно двумя способами: вычерпать её ведрами или вызвать специальную ассенизаторскую машину. Это хлопотно, поэтому, если позволяет грунт, предпочтительнее сделать колодец, сточная вода из него будет уходить в землю.

Дренажный колодец

Если дно колодца песчаное, а грунтовые воды залегают глубоко, делают колодец без заливки дна, чтобы затекала вода в яму и уходила в грунт. В таком случае стены его можно укрепить старыми покрышками от колёс машин, а на дно насыпать слой щебня, битого кирпича, гальки в качестве дренажа. Тогда стоки будут уходить под землю, проходя очистку. Кроме того, стенки и дно колодца покроются илом, в нём поселятся бактерии, которые также будут способствовать биологической очистке стоков.

Простейшим дренажным колодцем может быть приямок под полом, расположенный у одной из стен бани. Размеры его небольшие: 50 см в ширину и 60 см в глубину. По трубам или желобам вода стекается в него из моечной и уходит в грунт. Необходимо, чтобы у него была хорошая пропускная способность, то есть глина для обустройства приямка категорически не подходит. Есть и ещё одно ограничение: приямок можно устраивать только при свайном фундаменте.

Слив в грунт и фильтрация

В те времена, когда не существовало канализации, вода в бане не застаивалась и её не вычерпывали ведрами. Она уходила под пол через щели в половицах и впитывалась в грунт. Важным условием было лишь чтобы постройка возводилась не на глинистых почвах, препятствующих проникновению стоков в грунт.

Для фильтрации стекающей воды дополнительно нужно насыпать дренаж слоем 50 см из щебня или керамзита и песка в пространстве под полом моечной. Таким образом, будет осуществляться водоотвод из бани, в которой нет канализации. Другой вариант, более сложный, это описанный выше дренажный колодец.

Каким должен быть пол в бане

Пол в бане подвергается серьезным нагрузкам, а именно воздействию воды, горячего пара и температурных перепадов. Поэтому пол в бане должен быть не только прочным, но и функциональным – с эффективной системой водоотведения. От ее качества зависит долговечность эксплуатации бани и правильный микроклимат внутри.

Независимо от выбранного способа обустройства системы слива и водоотведения в бане, полы должны отвечать следующим требованиям:

  1. Пол должен быть прочным и надежным;
  2. Материал при увлажнении не должен скользить, а под воздействием высоких температур – перегреваться.
  3. При эксплуатации бани в холодное время года, поверхность пола должна быть теплой.
  4. Материал пола должен быть влагостойким и неприхотливым в уходе.
  5. Вода с поверхности должна удаляться максимально быстро.

Практичный вариант устройства пола в бане – керамическая плитка

Деревянный пол

Деревянные полы в бане могут быть протекающими или не протекающими. Полы не протекающей конструкции устанавливаются на бетонную стяжку, имеющую уклон в сторону слива воды. Такие полы долго просушиваются, поэтому быстро поддаются гниению.

Гораздо проще в эксплуатации и устройстве пол протекающий. Чтобы сделать слив воды в бане под дерево, в данном случае настил из досок не прибивают к лагам. Его просто кладут, оставляя между досками настила зазор 5 мм. Вода уходит с поверхности пола через эти зазоры, которые выступают также своего рода вентилятором. Данные настилы можно в любой момент их снять и просушить.

В случае протекающего пола необходима организация герметичного приямка под баней. из которого затем посредством трубы будет производиться отвод воды, например, в сливную яму. Также, в приямке будет нужно сделать гидрозатвор, чтобы избежать попадания неприятных запахов в помещение.

Полы из бетона

Конструкция пола из бетона предполагает наличие таких слоев:

  • утрамбованный слой щебня;
  • песчано-цементный раствор;
  • слой пароизоляционного материала;
  • утепляющая прослойка из пенополистирола;
  • целлофановая пленка для гидроизоляции;
  • еще один слой пескоцемента;
  • сетка из арматуры, покрытая бетонной стяжкой.

4 способа создания водоотводных систем

Чтобы выбрать тот способ, который подойдёт для конкретного случая, надо опираться на следующие характеристики:

  • интенсивность использования;
  • площадь постройки;
  • насколько глубоко промерзает почва;
  • тип грунта под баней;
  • есть ли на участке система канализации;
  • есть ли возможность присоединиться к центральной системе канализации.

Способы, которые предлагаются для организации слива в бане под полом, малозатратны, легки в исполнении для специалистов, у каждого есть достоинства и недостатки.

Приямок под парной

Представляет собой неглубокую яму. Размещается она непосредственно под полом комнаты для мойки или парилки. В приямок на 60% глубины засыпают фильтрующими материалами. Это может быть песок, щебень, кирпичная или керамическая крошка. Задача фильтрационного слоя: задержать мусор и очистить воду. После отфильтрованная жидкость просачивается в грунт и впитывается в него.

Преимущества такой системы:

  • не нужно прокладывать трубопровод;
  • элементарное устройство, удобно чистить.

Основной минус: возможность использования только при столбчатом фундаменте. При этом грунт должен содержать существенную долю песка. Если такая баня будет использоваться часто, почва перестанет успевать впитывать воду. Образуются застои, а это прямой путь к распространению плесени и прочих неприятностей.

Порядок проведения работ по созданию приямка:

  1. Определяется точное место расположения пола бани. На нем выкапывают яму необходимого объёма.
  2. По стенам прокладывают закрепляющий слой. Он бывает из кирпича, шифера, камня и пр.
  3. На дно ямы выкладывают 2 фильтрующих слоя. Первым идёт дренаж из керамзита (щебня, кирпичной крошки или подобного). Сверху засыпают вторым слоем песка.
  4. Яма накрывается лагами. На них после монтируются деревянные половицы с зазорами для слива воды.

Если доски для пола не прикреплять к лагам, то их можно будет просушивать на открытом воздухе при хорошей погоде.

Ещё один вариант создания приямка для протекающих полов:

  1. На нужном месте выкапывают яму квадратной формы.
  2. Стены гидроизолируют, лучше всего залить бетоном.
  3. На высоте 10 см от дна ямы устанавливается водоотводная труба под уклоном. Когда жидкость достигнет максимально возможного уровня, она попадёт в трубу и выльется в общую систему канализации.

Чтобы в парную не попадали неприятные запахи, требуется установить гидрозатвор. Выглядит она как металлическая платина, немного наклонённая вниз. Монтируется в трёх местах. При опущенном гидрозатворе от его ребра до дна ямки должно оставаться не менее 5 см. Ещё простейший вариант: резиновый мяч. Его крепят близко к сливу и когда яма заполняется водой он, как и платина, поднимается и закупоривает отверстие слива.

Сливной колодец

Это специальный герметичный резервуар, куда попадают сточные воды. Снаружи система выглядит как трубопровод, ведущий в землю, где закопан колодец. Чтобы ёмкость комфортно располагалась на своём месте дополнительно используют колодезные кольца, септики из пластика или металла.

Колодец подлежит очистке по мере заполнения. Септик заполняют специальными препаратами, которые очищают его. После фильтрованная жидкость по дополнительному трубопроводу выводится в грунт. Либо приезжает машина ассенизаторов и забирает содержимое колодца. Его увозят на дальнейшую переработку.

Достоинства системы:

  • простая схема, доступная для территории участка любого размера;
  • большой объем ёмкости, чистка требуется нечасто (примерно раз в 6 месяцев);
  • относительно недорого стоит установка.

Чтобы слив для бани функционировал исправно, требуется проконтролировать достаточный угол наклона трубопровода и расположение сливного колодца ниже уровня парной. Тогда воды будут стекать естественным образом под действием силы гравитации.

Место, где расположен колодец должно быть открытым и иметь прямой доступ. При приезде машине с ассенизаторами нужно достаточное место, чтобы расположиться и протянуть шланг для сбора сточных вод.

Пошаговый способ установки сливного колодца:

  1. Место на участке выбирают в самой низкой точке. Воды будут сливаться туда самостоятельно под естественным напором.
  2. Копают яму, она больших размеров, для ускорения процесса лучше использовать специальную технику. Форма любая, стенки плотные, не осыпаются.
  3. Дно ямы делают под небольшим уклоном. Засыпают туда 15 см песка и бетонируют (как вариант, укладывают железобетонную плиту).
  4. Стены выкладывают кирпичом (можно б/у) обычной кладкой со смещением. Для скрепления используют глинно-песочную смесь. На одной стороне стены оставляют отверстие для сливной трубы.
  5. Стены изнутри обрабатывают герметиком.
  6. Устанавливают перекрытие. Лучший вариант – железобетон. Яма перекрывается на расстоянии 30 см от края.
  7. Устанавливают люк. После того, как перекрытие засыпают землёй, будет виден только он.

Дренажный колодец

Это подготовленная яма с укреплёнными стенами, внутрь которой засыпают фильтрующий материал. Для наполнения подходит мелкий щебень, кирпичная крошка, шлак из печи и пр. После моечной комнаты или парной вода проходит по трубам и сливается в колодец. Здесь она просачивается сквозь фильтры и образует слой ила, который её очищает. Этот слой содержит также ряд полезных бактерий, которые делают воду пригодной для полива растений. Поэтому многие дачники организуют целую систему водоотвода, используемую для орошения почвы и в хозяйстве.

Недостаток: если баня используется постоянно, то фильтрующий материал нужно менять часто. А значит его надо вынимать полностью из ямы и засыпать новый, на это требуется много сил и времени. Но такая система одна из самых оптимальных для семей средней численности (4-6 человек).

Конструкцию можно размещать только на участках с глубокими грунтовыми водами, чтобы они не наполняли колодец. Место, где он будет располагаться определяют примерно в 2-х метрах от бани. Дальше размещать не рекомендуется из-за особенностей укладки трубопровода, а при близком нахождении есть риск для фундамента парной. Стенки колодца укрепляют несколькими способами:

  • Монтаж пластикового или металлического обода. В его поверхности делают перфорацию для свободной циркуляции воды.
  • Выкладка кирпичом или камнем. Обязательно наличие зазоров.
  • Выкладка обрезными покрышками.
  • Установка листов шифера. Листы должны располагаться перпендикулярно друг другу по кругу.

Этапы монтажа системы дренажного колодца:

  1. Выкапывают яму. Идеально, если она будет с круглыми стенами, давление в ней будет равномерно распределено.
  2. Укрепляют стены.
  3. Засыпают фильтрат, поверх песок.
  4. От бани выкапывают траншею в которую под наклоном размещают трубу.
  5. Сверху колодец закрывают съёмной крышкой, накрывают влагозащитным слоем и присыпают землёй.

Видео описание

Установка дренажного колодца:

Грунтовая фильтрация

Это оптимальная водоотводная система, которую можно использовать как общую канализационную систему для всего участка. Сточные воды перемещаются по наклонным трубам в септик, там очищаются и распределяются по нескольким трубопроводам. Они проводят её на огород для организации орошения, или копят в подготовленном резервуаре. В некоторых конструкциях фильтрованная жидкость просто выливается в грунт и впитывается.

Достоинства грунтовой системы:

  • автономность, не требуется спецобслуживание;
  • в фильтрационную часть вода может попадать из разных источников, то есть не только из бани (можно подключить сюда дом);
  • септик обладает высокой степенью очистки, поэтому используется не только для серых сточных вод, но и для черных.

Недостатки:

  • для установки септика потребуется большой участок земли, заняться планированием разброса труб по участку рекомендуется заняться заранее, на первых этапах строительства парной;
  • создание глубокого котлована требует наличие специальной техники, при помощи которой он выкапывается.

Как происходит монтаж системы пошагово:

  1. Первым устанавливают септик. Достаточная глубина 1,2 – 2,5 метра.
  2. Подводится канализационная труба. Она укладывается в канавку на расстоянии, где почва не будет промерзать.
  3. Монтируются дренажные трубы. Они имеют перфорацию по всей длине. Ближе к окончанию трубы отверстий становится меньше.
  4. Подготавливаются траншеи. Для этого на дно их высыпают 10 см песка или смесь песка и гравия.
  5. Трубы укладываются в траншеи под обязательным уклоном.
  6. В некоторых случаях при особенностях почв трубы оборачивают геотекстилем.
  7. Сверху их накрывают дополнительным слоем гравия и после засыпают почвой.
  8. Для доступа воздуха, ближе к концу труб устанавливают вентиляционные трубки, накрывают их от попадания посторонних предметов.

Периодически нужно будет менять гравийную прослойку (раз в 10-12 лет)

Проектирование проводится не только со стороны участка, но и внутри бани.

Способ отвода сточных вод

Конструкция водоотвода для слива отработанной воды из моечной и парной выбирается с учётом типа грунта, на котором возведено строение, и интенсивности использования бани. Каждая из конструкций имеет свои особенности, преимущества и недостатки.

Приямок под баней

Приямок под баней для слива воды

Приямок под баней с камнем для слива воды

Неглубокая яма, вырытая под полом моечной комнаты. На 2/3 приямок заполняется фильтрующими компонентами — щебень, шлак, водоносный песок. Такой естественный фильтр задерживает крупные частицы, очищая воду, которая после впитывается в нижние слои почвы.

К достоинствам этой системы можно отнести:

  • не требует использования системы трубопровода;
  • простота устройства, чистки и содержания.

Главный недостаток водоотвода в виде приямка в том, что его можно использовать только для бань на столбчатом фундаменте, расположенных на песчаных типах грунта. При частой эксплуатации бани может возникнуть перенасыщение почвы влагой — вода не будет успевать распространяться по почве, что приведёт к её застою внутри приямка.

Сливной колодец

Водоприёмник в виде сливного колодца

Сливной колодец из ЖБИ и пластиковый септик

Наружная часть водоотвода выполнена в виде трубопровода и герметичного резервуара, заполняемого сточной водой, поступающей из бани. Для устройства резервуара используются колодезные кольца, пластиковый или металлический септик.

По мере заполнения сточной водой проводится очистка резервуара. Для этого вода выкачивается при помощи машины ассенизаторов и отвозится на очистные сооружения или же септик заполняется биопрепаратами, которые фильтруют воду, после чего она по специальной трубе выводится к нижним слоям почвы, где постепенно впитывается.

Среди преимуществ сливного колодца можно отметить:

  • простота устройства на участке любого размера;
  • колодец не требует периодической чистки;
  • относительно низкая стоимость.

Для правильного функционирования водоотвода септик должен быть расположен ниже уровня бани. Это обеспечит естественный и беспрепятственный сток отработанной воды. К месту расположения септика должен быть организован свободный подъезд, иначе ассенизаторская машина с большой цистерной не сможет подъехать на нужное расстояние для протяжки водозаборного шланга.

Фильтрационный колодец

Система фильтрационных колодцев

Система фильтрационных резервуаров из трёх колодцев

Представляет собой колодец, заполненный мелкофракционным щебнем, мелкодроблёным кирпичом или шлаком. Отработанная вода, отведённая из моечной комнаты и парной бани, попадает в колодец и проходит через фильтрующий материал.

В результате образуется небольшой слой ила и большое количество полезных бактерий, очищающих воду. После постепенной очистки вода уходит естественным образом или же используется в хозяйственных нуждах для полива и орошения почвы.

Среди недостатков можно отметить то, что фильтрующий слой при частой эксплуатации бани быстро загрязняется и требует замены. Это весьма трудоёмкий процесс, так как щебень или шлак придётся изымать вручную. Несмотря на это эта технология оптимальная для устройства слива в банях, рассчитанных на семью, состоящую из 4–6 человек.

Грунтовая фильтрация

Схема устройства грунтовой фильтрации

Грунтовая фильтрация на примере закрытого бойлера и распределительных труб

Водоотводящая система, состоящая из закрытого септика, где скапливается сточная вода, и канализационных труб, через которые происходит отвод воды после её очистки. Трубы монтируются по площади небольшого участка — это обеспечивает равномерное поступление и впитывание воды.

К преимуществам грунтовой фильтрации можно отнести:

  • полная автономность;
  • возможность водозабора с нескольких точек;
  • высокая степень очистки.

По сравнению с другими способами отвода отработанной воды грунтовая фильтрация требует использования большой площади участка, на котором будет происходить впитывание воды. Работы по установке лучше проводить на этапе строительства бани, когда прилегающей к ней территория ещё не обустроена.

Для установки потребуется выкопать достаточно большой котлован под установку септика, что обязывает использование крупной строительной техники и специального оборудования.

Сооружение слива с трапом под проливным полом (видео)

Правильно и собственноручно сделанный слив, не доставляющий никаких неприятностей при эксплуатации — залог хорошего отдыха.

Способы обустройства сливных ям для бань на приусадебных участках

Как гласит народная поговорка: «В кулацком хозяйстве и бычий хвост – верёвка». И наши соотечественники для дачного дела применяют вещи, которые на первый взгляд совершенно бесполезны. Примером тому служит сливная яма, сделанная из старых покрышек. Лучше всего использование покрышек от тракторов и большегрузов, так как они имеют большой радиус и достаточно жесткие.

Боковые стенки покрышек срезаются с помощью строительных электроинструментов (электролобзик, болгарка). Также необходимо вырезать отверстие для того чтобы вставить туда трубу, и организовать сток. Из подготовленных покрышек сооружается своеобразная пирамида до верха ямы, а внизу укладывается гравийно-песчаная подушка. Вместо бетонной плиты и стяжки такие ямы закрываются куском листового металла.

Для того, чтобы замаскировать неприглядную сливную яму можно присыпать ее землей и высадить там цветы. Кроме визуального эффекта, этим можно добиться дополнительного утепления ямы из покрышек в зимний период.

Для того чтобы организовать сток из бани, кроме ямы из покрышек очень часто используют следующий способ. Куски шифера укладываются в сливную яму перпендикулярно, образуя воздушные камеры для прохождения по ним сточных вод. Сток из трубы должен быть на самом верху этой конструкции. Стенки ямы также укрепляются шифером. Такой способ устройства канализации приемлем для участков с малыми нагрузками на грунт, если в этом месте будут ездить машины, его применение недопустимо.

Есть способ возведения сливной ямы из металлической бочки. В качестве емкости используются бочки объемом 200 литров. В резервуаре необходимо проделать отверстия для слива в шахматном порядке.

Для разрезания бочки следует иметь под рукой болгарку. На дне бочки нужно расположить патрубок, к которому будет подсоединен сток. Место соединения следует обработать герметиком.

Бочки оборачивают геотекстилем для защиты. Для крепежа геотекстиля можно применить скотч или веревку. Следует отметить, что размеры котлована должны превышать размеры располагаемой там металлической бочки.

Какой бы способ строительства канализации для бани не предусматривался, можно сделать вывод, что он непременно необходим. Многие предпочитают отказаться от канализации, объясняя это тем, что из-за нечастого использования парной это приведет к совершенно ненужным тратам.

В летний период, сток самотеком уходит в почву, а зимой его количество и того меньше. Эти выводы абсолютно неверные. В летнее время, скапливающаяся под баней вода, приводит к тому, что баня начинает подгнивать.


Зимой, замерзающие сточные воды приводят к промерзанию фундамента. Все это впоследствии приведет к разрушению постройки и вызовет еще большие траты. Как мы видим для того чтобы сделать своими руками канализацию в бане можно использовать подручные средства и тем самым обойтись «малой кровью». Следовательно, лучше всего обезопасить себя от будущих неприятностей и сделать монтаж стока для бани.

Автономная канализация с колодцем-отстойником

Первый и самый трудоемкий способ — фильтрующий колодец-отстойник на основе автономной канализации. Здесь система состоит из двух резервуаров, желательно из пластика. Первый резервуар фильтрует стоки от крупнодисперсных частиц простым сетчатым фильтром, обустроенным в емкости. Второй резервуар проводит вторую степень очистки сточных вод перед отправкой их в сточную яму. Но для любого варианта стока с канализацией необходима специальная конструкция пола в бане.

Вся суть такого пола заключается в наклоне к центру комнаты еще на начальной стадии строительства. В центре пола монтируется фитинг, который вплотную прилегает к разъему в полу, плотно обработанный герметиком вокруг места монтажа. Воронка фитинга выбирается в пределах 5 см, с небольшими отклонениями. Сточные трубы из всех комнат, если и несколько, соединяются разветвителем. Но стоит знать, что строительство выгребной ямы целесообразно только в случае глубинного залегания грунтовых вод, не менее 4-5 м глубиной. В противном случае Ваша яма будет затоплена круглый год и запахи гнилостных бактерий из нее будут преследовать до каждой последующей очистки. Если же условия для сточной ямы благоприятные, то вторым пунктом в расчете стока будет определение объема ямы по нескольким критериям: количеству человек в бане, частоте использования и затратам воды.

Далее, когда проект слива уже готов, рассчитывается местоположение ямы: оно должно быть не дальше 2х метров от бани. Если расположить слив слишком близко, то появится вероятность проникания водя в фундамент. Если же слишком далеко, то не получится сделать достаточный уклон для стекания воды естественным путем.

Закладывая фундамент Вы скорее всего уже ознакомились с типом грунта на участке и его свойствами

При создании сливной ямы важно понимать физические свойства земли, так как учитывая это будут выбираться сопутствующие меры по укреплению каркаса ямы. Впрочем, если грунт не рыхлый и не осыпается, то укреплять ничего не придется

Но чрезмерно плотный глинистый грунт тоже имеет недостаток в случае обустройства слива — он плохо впитывает. Иногда на участках попадается удачное сочетание достаточно плотного грунта с хорошими абсорбирующими свойствами. Тогда работа с ямой ограничится тем, что ее нужно будет просто вырыть и обустроить фильтрацию по одному из описанных способов. Но такие условия бывают весьма нечасто. Чаще всего грунт осыпается и приходится прибегнуть к укреплению границ ямы. Для укрепления зачастую используют кирпичную кладку с зазорами для впитывания воды, или дикий камень (любой водостойкий материал). Самый простой вариант — использование большого пластикового резервуара с множеством отверстий в качестве внутреннего каркаса ямы.

Важно также выбрать оптимальный размер для отверстий в резервуаре. Оптимальной формой для резервуара в данном случае является обтекаемая цилиндрическая, так как она наилучшим способом держит создаваемое водой давление

Также необходимо обеспечить яму тяжелым перекрытием из бетона или железа.

Когда резервуар готов, на дно ямы засыпается фильтрационный материал (битый кирпич или щебень), а после покрывается слоем песка. Сточные трубы, соединенные ранее под полом бани в одну, отводятся под уклоном к яме. Причем оптимальный уклон, необходимый для быстрого стекания варьируется в пределах 1 см на 1 метр трубопровода.

Яма против канализации

Вывод воды из помещения

Устройство слива в бане может предусматривать отведение сточных вод в сливную яму или централизованную канализацию. Чем хорош первый вариант, и чем он уступает второму:

  1. Водоотведение в бане в индивидуальный септик позволит не зависеть от бюрократической машины «Горводоканала» и муниципальных властей. Не нужно никаких согласований технической документации, разрешений, проектов. Рассчитываем только на себя, собственные знания и силы. В большинстве случаев, это ключевой и самый решительный аргумент.
  2. Отсутствуют периодические ежемесячные платежи за сточные воды.
  3. Не нужно беспокоиться о периодическом появлении заторов и иных неприятных последствий пользования отечественной канализационной сетью. Особенно ярко негативные последствия проявляются в период выпадения обильных атмосферных осадков. Ситуацию усугубляет недостаточное сечение запроектированных магистралей при неуклонном росте количества абонентов. Качество технической реализации коммуникаций с соблюдением обязательных уклонов, чистоты сопряжений, углов — далеко не самая сильная сторона нашего коммунального хозяйства.
  4. В большинстве случаев, объем работ и уровень издержек для врезки в централизованную сеть превышает аналогичный показатель при обустройстве собственного локализованного септика.

Важно! Ликвидация аварий и неисправностей канализационной сети возложена на ремонтные подразделения горводоканала, а качество выполнения работ, их оперативность уже давно стали «легендарными».


В тоже время, сливная яма для бани может таить в себе и неудобства в использовании, и даже определенные угрозы:

  • Обустраивая слив для бани своими руками, особое внимание следует уделять структуре грунта в месте закладки септика. В определенных случаях возможно проявление так называемого «насыщения» подлежащих грунтов влагой, в результате чего они получают свойства плывунов, с резкой потерей своей несущей способности;
  • Располагать яму необходимо на расстоянии не менее 4500 мм от линии фундамента бани. Некоторые практикующие эксперты исповедуют такое правило: кромка сливной ямы должна располагаться от линии фундамента бани на расстоянии не меньшем, чем полная высота строения, — от подошвы цоколя до его конька;
  • Сливная яма может оказать негативное влияние на естественные источники водоснабжения, такие как скважины, колодцы, родники. О правилах размещения инфраструктуры в пределах участка, мы уже рассказывали здесь;
  • Грамотно обустроенная яма с большим внутренним объемом — серьезное сооружение, которое требует проведения большого объема земляных работ и последующей утилизации вынутого грунта;
  • Недостаточно изолированная яма может служить источником неприятного запаха, предметом концентрации проблем сугубо санитарного характера, например, в ряде регионов — рассадником комаров;
  • Если грунт, в месте закладки ямы не наделен достаточными дренирующими способностями, ее объем небольшой, а водоотвод в бане обильный, необходимо быть готовым к тому, что затраты на услуги ассенизаторской бочки станут постоянной строкой расходов, которые в ряде случаев превысят платежи на счет горводоканала по оплате канализации.

Кстати! Скажем откровенно. В большинстве сельских и пригородных районов о централизованной канализационной сети жители знают только понаслышке, и сливная яма остается единственным вариантом по реализации такого проекта, как отвод воды из бани своими руками.

Несколько особняком стоит выполнение работ в таком контексте, как слив в бане на винтовых сваях. В чем здесь вся соль? Винтовые сваи непосредственно выполняют роль несущего узла, который воспринимает и равномерно распределяет статическую нагрузку строения. Протяженной линии соприкосновения с грунтом нет, в меньшей степени такая конструкция подвержена и размыванию, как в случае с ленточным фундаментом. Поэтому, в некоторых случаях выгребную яму располагают непосредственно под баней. Единственное условие — необходимо обеспечить возможность для удобного доступа к сервисному лючку со стороны ассенизаторов. Шланг вакуумной бочки не настолько гибок и подвижен, чтобы его можно было использовать в очень стесненных условиях.

Варианты устройства

Если еще немного остановиться на вопросах обустройства септика, то вероятно необходимо отметить еще одну простую и эффективную конструкцию, такую как сливная яма из покрышек для бани. В условиях сельской местности, а тем более дачного участка, когда обустройство полноценной ямы затруднительно, в качестве основных элементов, формирующих окружность ямы, можно использовать отработанные покрышки от грузового автотранспорта. Большое количество типоразмеров позволит оформить яму самого различного сечения, а если удача улыбнется и удастся заполучить покрышки от сельскохозяйственной техники, то при небольшом бюджете можно соорудить яму приличной кубатуры, которая может обслуживать баню, используемую не время от времени, а постоянно. Наибольшее распространение получили передние и задние покрышки от тракторов Т-150К, К — 700, К-701, задние от ЮМЗ — 6, МТЗ — 80/82.

Словечко от Бывалого! При монтировании шин в наборе ямы стоит использовать простую ручную лебедку малой грузоподъемности на простейшей поперечине. Во первых, это правильно с точки зрения техники безопасности, с другой стороны — позволит произвести укладку с высокой точностью. Для некоторых типоразмеров шин ручная укладка сродни трудовому подвигу. Для уяснения ситуации просто посмотрите на габариты и вес покрышки от того же К — 701 «Кировец».

Выгребная яма с септиком

Отличный вариант, который не наносит вред экологии и почве. Подходит для бань, которые часто используются и для приусадебного участка с близко прилегающим огородом. Минусом такой конструкции является дороговизна абсорбирующего сырья. Схема постройки:

  1. Прокладывается сточная труба под небольшим наклоном.
  2. Внутри помещения необходимо установить вентиляционную патрубку.
  3. По ходу следования траншеи устанавливается две изоляционные ёмкости с септиком, в которых будет происходить первичная и вторичная очистка воды.
  4. Снова устанавливается вентиляционная труба, чтобы избежать застаивания жидкости.
  5. Монтируется коллектор.
  6. Оборудуется фильтрационное поле с использованием щебня, керамзита или песка.

Септик для бани

Организация слива из бани с использованием септика: хороший и надежный вариант для круглогодичной эксплуатации

Советы по эксплуатации отвода воды из бани

После сборки всех элементов системы слива еще раз проверяют работоспособность канализации. Если замечаний нет, то все участки проклеиваются герметиком. При этом нужно обратить внимание, что все детали остаются в подвешенном состоянии, наиболее нагруженные можно пристегнуть скользящим хомутом к лаговой балке. Нельзя жестко фиксировать систему слива, иначе из-за температурного расширения под действием горячей воды соединения могут деформироваться и раскрыться.

Источники
  • https://sazhaemvsadu.ru/kak-sdelat-sliv-v-bane/
  • https://par-torg.com/sliv-dla-bani-na-dace/
  • https://2proraba.com/banya/sliv-v-bane-svoimi-rukami.html
  • https://par-torg.com/kak-sdelat-sliv-v-bane-svoimi-rukami/
  • https://poparimsya.online/etapy-rabot/kommunikacii/kak-sdelat-sliv-bane.html
  • https://stroycollege12.ru/sliv-v-bane/
  • https://m-strana.ru/articles/sliv-v-bane/
  • https://maja-dacha.ru/kak-sdelat-sliv-v-bane/
  • https://obane.info/pojetapnye-raboty/kommunikacii/sliv.html

Оцените статью
Как построить баню или как строится русская баня своими руками
Adblock
detector