Шлифовка сруба: чем лучше шлифовать бревна и как полировать торцы, пескоструйная обработка стен своими руками, какие нужны инструменты и какая должна быть обработка бревенчатого дома после

Содержание
  1. Зачем нужна шлифовка
  2. Необходимость шлифовки сруба снаружи
  3. Чем шлифовать бревна
  4. Шлифовка строганного бревна снаружи
  5. Шлифовка оцилиндрованного бревна
  6. Нужно ли шлифовать
  7. Естественное и оцилиндрованное бревно
  8. Брус естественной влажности
  9. Клееный брус
  10. Шлифовка как дополнительный декор
  11. Когда можно обрабатывать?
  12. Что понадобится?
  13. Разметка и рубка брёвен
  14. Шлифовка щетками Osborn
  15. Шлифовка стен сруба из бревна ручной рубки
  16. Какова цена за квадратный метр шлифовки сруба?
  17. Шлифовка и покраска после шлифовки стен сруба
  18. Как выбрать инструмент для шлифовки стен сруба?
  19. Шлифовка торцов сруба
  20. Видео о том как шлифовать сруб своими руками
  21. Выбор болгарки
  22. На что обращать внимание при выборе инструмента
  23. Виброшлифмашины
  24. Выбор модели
  25. Насадки на болгарку
  26. Абразивные круги
  27. Шлифовальные диски
  28. Шлифовка оцилиндрованного бревна
  29. Шлифовка сруба в пазах и углах
  30. Шлифовка сруба своими руками: болгаркой и шлифмашинкой
  31. Как шлифовать стены из бруса
  32. Отшлифовка торцов
  33. Обработка углов
  34. Пошаговая технология обработки бревна
  35. Этап #1 — изготовление рабочих приспособлений
  36. Этап #2 — перерубка бревна в размер
  37. Этап #3 — удаление коры со ствола
  38. Этап #4 — теска бревен для окладного венца
  39. Технология шлифовки сруба
  40. Преимущества методики
  41. Полирование древесины
  42. Обработка сруба антисептиком и антипиренами
  43. Обработка древесины после шлифовки
  44. Ошибки при шлифовке дома своими руками
  45. Как отделить большой кусок?
  46. Как произвести по кругу?
  47. Отличается ли окорка сосны и других пород?
  48. Как самому очистить горбыль?
  49. Как работать с живым деревом?
  50. Как произвести снятие максимально быстро?
  51. Что можно сделать из снятого материала?
  52. Когда проводится?

Зачем нужна шлифовка

Многих волнует вопрос: зачем шлифовать сруб? На поверхности брёвен имеется множество сучков, неровностей и других дефектов, которые портят внешний вид строения и устраняются шлифованием. В шлифовке нуждаются не только дома из окоренного бревна и нестроганного бруса, но и дома из любого другого пиломатериала, независимо от его качества.

Эта операция особенно важна для цельного и профильного бруса естественной влажности. Дом из проф бруса, продолжительное время оставаясь без химической пропитки, покрывается некрасивым синим налетом, который устраняется при помощи шлифовки. Однако и дом из имитации бруса не будет выглядеть идеальным без шлифования.

На поверхности даже обработанного в процессе производства пиломатериала присутствуют шероховатости, неравномерность цвета, трещины и сколы, от которых невозможно избавиться без шлифовки.

Шлифовка деревянного дома позволяет решить сразу множество задач:

  • выровнять поверхность брёвен или брусьев, сделать ее идеально гладкой;
  • открыть всю красоту природной текстуры дерева, которая под воздействием шлифовки становится более насыщенной и яркой;
  • удалить волокна, шероховатости, сучки и другие мелкие дефекты;
  • убрать проступившую синеву, избавиться от грибка и плесени, если они уже поселились в древесине, а также предотвратить их образование;
  • обеспечить лучшее проникновение в структуру материала защитных антисептиков и грунтовки;
  • подготовить поверхность под покраску и лакировку;
  • обновить поверхность старого сруба.

Многие сомневаются, нужно ли шлифовать оцилиндрованное бревно перед покраской, или краску можно наносить на древесину без предварительной подготовки. Специалисты считают, что шлифовка нужна перед покраской любого пиломатериала. Она необходима для обеспечения хорошего сцепления лакокрасочного материала с поверхностью. На неотшлифованную поверхность краска ляжет неравномерно, а на лицевом слое проступят все неровности древесины.

Необходимость шлифовки сруба снаружи

Во время усадки сруб, находясь на улице, испытывает воздействие дождя, снега, ветра, солнечного излучения. В результате деревянный дом теряет свой привлекательный вид, брёвна темнеют, покрываются синим налетом, от избыточной влажности древесина начинает гнить, появляется плесень.

Шлифовка останавливает развитие негативных процессов и позволяет восстановить первоначальный вид древесины. Помимо этого, шлифовка выполняет следующие задачи:

  • убирает неровности и придает поверхности гладкость, что способствует более привлекательному виду стен и меньшему расходу лакокрасочных материалов;
  • улучшает впитываемость защитных средств, благодаря чему увеличивается срок службы древесины;
  • избавляет поверхность от мелких сучков и других дефектов;
  • удаляет синеву, а также участки, поврежденные грибком и плесенью;
  • способствует повышению срока эксплуатации деревянного строения.

Нередко домашние мастера, задаваясь вопросом: зачем шлифовать сруб перед покраской, приступают к окрашиванию брёвен, пропустив этап шлифования. В результате через некоторое время покрытие начинает трескаться и облазить, что в принципе неудивительно. Шлифовка обеспечивает хорошее сцепление лакокрасочного материала с деревом и глубокое проникновение краски в структуру древесины. Благодаря этому деревянная поверхность получает необходимый уровень защиты и увеличивается срок службы покрытия.

Чем шлифовать бревна

Для шлифовки бревна и бруса использовать можно два типа инструмента: эксцентриковые шлифовальные машинки или болгарки с соответствующими насадками.

Шлифовка строганного бревна снаружи

Давно известно: сколько людей, столько и мнений. И выбор инструмента для шлифовки сруба — не исключение. Кто-то работает исключительно болгарками, а кто-то только шлифмашинками. Кому-то удобнее и быстрее работать с лепестковыми дискам, а кто-то их не приемлет совсем, а работает с проволочными насадками. Выбирать вам. Мы только рассказываем, как можно сделать. Выбор болгарки Для шлифовки сруба из строганного бревна (из-под рубанка) используют угловые шлифовальные машинки, которые обычно называют болгарками. Выбирайте не самые дорогие, но и не самые дешевые модели. Дешевые обычно очень быстро ломаются: они относятся к классу бытовых и имеют небольшой рабочий ресурс. Шлифовка сруба необходима и внутри и снаружи, площади это немалые, так что ресурса бытового инструмента едва хватит на одну-две стены. Потому при выборе вам желательно найти или недорогую профессиональную или полупрофессиональную модель. Они обычно находятся в среднем ценовом диапазоне.

Мощность болгарки примерно 700-1000 Вт. При желании можете брать более мощную, но для работы по дереву этой более чем достаточно. Более мощными работать тяжелее: они и сами весят много, и управлять ими будет сложнее. А каждое неловкое движение — яма на бревне, которую потом придется выравнивать.

Наиболее удобны в работе диски на 125 мм, под них и выбираете модель. Но это — только рекомендации. Можно работать и большими и меньшими. Кто как привык.

Частота оборотов на холостом ходу — 10 000-12 000 об/мин. Причем очень желательно, чтобы инструмент имел регулировку скоростей, и лучше — плавную.

Обратите внимание на то, откуда идет забор воздуха. Чтобы при работе болгарка меньше забивалась и работала дольше, забор должен быть сзади (не с боков)

А еще, важно чтобы ручки были удобные, а сама машинка не тяжелой. Потому примеряйте каждую, подержите в руках

Обратите внимание на длину шнура — чем длиннее, тем большую свободу действий он дает.

Есть еще одна тонкость: для работы лучше использовать не резиновую, а пластиковую насадку (на которую крепится абразив). Пластиковая хоть и более тонкая, но служит дольше. Если вы случайно коснетесь древесины поверхностью резиновой насадкой, на древесине останется черный след. С пластиком такого не случится. Шлифовальные диски Для первоначальной грубой шлифовки ставят лепестковые шлифовальные диски с зерном 40-60. Можно использовать просто абразив с таким же зерном. Это кому как удобно. Расход дисков большой: один на 3-5 метров бревна. Может быть и больше и меньше: зависит от того какой слой вам нужно снять и от того, насколько ровное бревно было до обработки. Если оно было оцилиндрованным — расход меньше, если из-под рубанка — больше. Но на этих дисках лучше не экономить, как только засалился — меняйте: работа будет идти быстрее, да и болгарка будет работать с меньшей нагрузкой.

Расход дисков для тонкой шлифовки зависит от того, насколько тщательно вы обработали поверхность в первый раз. Этот мелкий абразив лучше брать на липучке — меняется быстрее. Тут размер зерна 100-120.

Кроме дисков нужно будет купить подушки на насадки. С одной стороны они покрыты липким составом, к которому потом крепятся абразивные диски. Эти подушки стираются по бокам, а еще перестает «работать» клейкая сторона. Так что этот расходник тоже пригодится.

Шлифовка оцилиндрованного бревна

Так как поверхность в таком срубе уже ровная, использование болгарки при недостатке опыта приведет лишь к тому, что появятся борозды и ямы — следы от чересчур сильного надавливания. Их потом придется долго сравнивать более мелким зерном. Потому для обработки оцилиндрованного бревна чаще используют эксцентриковые шлифовальные машинки. Они менее производительны, но при чересчур сильном нажатии шлифовальный диск блокируется. Это позволяет даже при отсутствии опыта сделать поверхность ровной и гладкой.

Мощности этих машинок более скромные — 200-300 Вт, число оборотов примерно такое же 10 000 — 12 000 об/мин. Во многих моделях присутствует пылесборник. При работе в помещении это большой плюс, но этот плюс также отображается на цене. Принцип подбора такой же: хорошего качества, полупрофессиональная или профессиональная модель, которая удобно «легла» в руку. Для шлифовки сруба также желательно иметь две машинки: на одну поставить диски с зерном 30-60 для снятия потемневшего слоя, на вторую установить мелкое зерно 100-120 для сглаживания поверхности и удаления поднятого ворса древесины.

Нужно ли шлифовать

Существует несколько видов деревянных домов, которые впоследствии подлежат обработке защитными средствами:

  • каркасные дома, обшитые древесными материалами;
  • бревенчатые, из естественного или оцилиндрованного бревна;
  • брусовые, из пиленого или профилированного бруса естественной влажности;
  • брусовые, из клееного профилированного бруса.

Каркасные дома обшивают обычно сухими материалами, которые можно сразу же и обрабатывать. Это могут быть листы влагостойкой фанеры или строганые профилированные доски. Нередко такие материалы обработаны защитными и декоративными средствами заранее, до того как они монтируются на каркас. Шлифовка в этом случае не нужна.

Естественное и оцилиндрованное бревно

Дома из естественного бревна изготавливают, применяя окоренные лесоматериалы естественной влажности. Они очень долго дают усадку, и сушка их происходит в течение 2-3 лет. Чтобы сократить время сушки, срубы из такого бревна ставят обычно зимой, когда влажность древесины самая низкая. Но в любом случае обработка такого сруба будет происходить только после сушки и шлифовки.

Оцилиндрованное бревно изготавливают из обычного путем обработки его на специальных станках. По принципу действия они похожи на токарные. При этом снимается верхний слой древесины, и бревно имеет одинаковый диаметр по всей длине. При снятии наружного слоя удаляются самые прочные волокна. Защита такого бревна от внешних воздействий обязательна. Но поскольку влажность оцилиндрованного бревна высока, его тоже предстоит сушить естественным образом, то есть уже уложенным в срубы. За время сушки поверхность бревна может принять равномерный бурый цвет, поэтому обработка защитными составами возможна только после шлифовки оцилиндрованного бревна.

Брус естественной влажности

Брус получают в результате распила бревна на пилораме. Сушка таких бревен происходит в естественных условиях. При этом для изготовления бруса используется сердцевина, а слои, лежащие ближе к наружным волокнам, применяют для получения досок. Нередко потом брус пропускают через специальные станки, которые придают ему особый профиль. Благодаря этому он приобретает пазы на нижней поверхности и шипы на верхней. При сборке сруба шипы плотно вставляются в пазы, тем самым обеспечивая устройство теплых, непромокаемых и непродуваемых швов.

Так как для получения бруса используется обычное бревно естественной влажности, то сруб, изготовленный из такого материала, также необходимо подвергнуть сушке. Ввиду того, что плотность древесины бруса, как правило, меньше плотности поверхности бревна, сушка происходит немного быстрее. Однако за время сушки брус все равно успевает потемнеть. И в этом случае перед обработкой сруба защитными средствами его необходимо отшлифовать.

Клееный брус

Клееный брус получают из досок или их обрезков. По виду и по структуре он напоминает слоеный пирог. Такой брус очень удобен в работе, так как волокна досок, составляющих его, расположены в разных направлениях. Брус не коробит и не ведет при воздействии температуры и влажности.

Перед склеиванием доски обычно высушивают и строгают, так как гладкие поверхности лучше склеиваются. После склеивания конструкция бруса выдерживается еще некоторое время в сушильной камере, а потом подвергается профилированию, в результате которого, как и в вышеописанном случае, изделие приобретает пазы и шипы.

Однако и в этом случае не всегда удается обойтись без проведения шлифовальных работ. Дело в том, что пока устанавливается сруб, стропила, монтируется кровля, окна, двери и происходит обработка снаружи, поверхность бруса внутри помещения все равно может изменить свой внешний вид. Поэтому во время проведения отделочных работ внутри дома производят шлифовку стен из бруса. В результате поверхность становится идеально ровной, гладкой и светлой.

Шлифовка как дополнительный декор

Свежее дерево имеет привлекательный золотистый оттенок, меняющийся в процессе высыхания. На поверхности будет проявляться процесс отделения лубяного слоя, что скажется на цвете породы. Своевременная обработка позволит восстановить естественный окрас, придав дереву первоначальный вид. Рекомендована шлифовка и после ручной огранки бревен. Обработка рубанком, оставляет на поверхности неприятные для взгляда борозды. Скрыть их можно отшлифовав поверхность.

Когда можно обрабатывать?

Чтобы работа не обернулась бесполезным занятием, есть несколько временных рекомендаций. К примеру, шлифовку стен можно начинать только после возведения дома под крышу. Работая с кровлей, на стене будет оседать пыль и грязь. Нельзя шлифовать сруб сразу после его сборки. Дерево влажное, волокна древесины будут сниматься глубже, что скажется на внешнем виде, а также быстрее будет забиваться абразивный круг.

При неправильном хранении на предприятии, со временем на поверхности древесины, местами могут проступить темные или синеватые пятна. В этом случае, вначале их обрабатывают антисептиком для отбеливания. Опять же шлифовать можно только после просушки материала.

Что понадобится?

Шлифовка – дело трудоемкое. Поэтому с напарником работа будет слаженнее и быстрее. Рассчитывая только на свои силы, вначале просмотрите прогноз погоды. Нежелательно если в процессе шлифовки, или после нее сразу пойдет дождь. Если все располагает к началу работ, то приготовьте следующий инструмент:

  • болгарка или шлифмашинка угловая;
  • комплект насадок;
  • наждачная бумага № 40 и № 100;
  • стамеска.

Совет. Специалисты рекомендуют использовать специальные машинки для шлифовки. Скорость вращения круга у болгарки высокая и можно одним неверным движением, оставить глубокую борозду на поверхности. Если такой возможности нет, то необходимо максимально аккуратно работать ручным инструментом.

Разметка и рубка брёвен

Чтобы знать, как срубить сруб требуется понимать метод нанесения разметки на бревна. Для этого их нужно уложить перпендикулярно по отношению к нижним венцам. Чтобы закрепить конструкцию рекомендуется использовать скобы. Это предотвратит проворачивание бревна вокруг его оси. Далее с помощью черты требуется нанести контуры чаши и продольных пазов используя несколько правил:

  • Одна ножка черты должна опираться только на 1 бревно.
  • Расстояние между её остриями должно составлять половину диаметра бревна в зависимости от используемого сруба: «в обло» – верхнего, а «в охлоп» – нижнего.
  • Черчение рекомендуется начинать с чаши и заканчивать продольным пазом.
  • Подготовленные бревна кладутся в чаши, а после этого требуется произвести обработку стыка: если большой зазор – вставить клинья, если маленький – снять лишний слой.

Разметку бревна рекомендуется выполнять с помощью черты или химического карандаша. Плотницкий топор перед началом сруба нужно тщательно заточить. Это облегчит вырезание чаши, а также поможет избежать лишних нагрузок и травм. Дно углубления делают гладким, чтобы зазор при укладке был минимальным.

Шлифовка щетками Osborn

Чтобы шлифовка бревна была более эффективной, специалисты рекомендуют использовать нейлоновые щетки немецкого производителя Osborn. Такие изделия применяются вместе со специальными полировочными машинами, работающими со скоростью 1800-2500 оборотов в минуту. Для шлифовки бревна или бруса могут использоваться:

  • щетки-насадки с тонким абразивным зерном, позволяющие легко и быстро удалять с поверхности дерева остатки краски;
  • щетки с крупным зерном, предназначенные для работы с мягкой древесиной.

Стоимость шлифовки сруба с помощью щеток Osborn несколько отличается от выполнения работ с обычным инструментом. Инновационные немецкие щетки позволяют максимально качественно и быстро выполнять браширование древесного материала. Под брашированием стоит понимать процедуру удаления мягких волокон с поверхности бревен. С его помощью можно придавать древесине более выраженную фактурную поверхность.

Цены на шлифовку сруба с использованием щеток Osborn обеспечат выгодное вложение средств во внешнюю привлекательность и долговечность стен вашего дома. Нейлоновые немецкие щетки обладают массой преимуществ. Они долговечны и намного качественнее очищают поверхность сруба.

Если вам нужна шлифовка сруба, цена которой окажется вполне демократичной, вы можете обратиться в компанию «Мастер Шов». Наши высококвалифицированные мастера выполнят любые объемы работ в кратчайшие сроки с гарантией максимального качества.

Шлифовка стен сруба из бревна ручной рубки

Итак, первый вопрос, который вас, безусловно, интересует –

Какова цена за квадратный метр шлифовки сруба?

Общая стоимость работ определяется с учетом следующих факторов:

  • количества расходных материалов на квадратный метр или один проход инструмента;
  • расценок на услуги специалистов, которые определяются в зависимости от площади стен;
  • количества антисептиков, работ по их нанесению.

Цена шлифовки за 1 кв.м.

Шлифовка сруба от 250 руб.
Полировка от 90 руб.
Расходный материал для шлифовки 45 руб.

Скажу сразу: разные строительные компании и бригады назначают собственную цену. Руководствуются собственным опытом, наличие профессионального инструмента, амбициями и так далее. Поэтому точно сказать, сколько запросят с вас строители, конечно, не могу. Но могу огласить расценки на шлифовку в СПК Руссая изба.

В среднем шлифовка в один проход обходится заказчикам строительной компании СПК «Русская изба» в 300-400 рублей за квадратный метр, но расценки в каждом конкретном случае варьируются – в зависимости от общей площади поверхности, нужна ли шлифовка внутри или снаружи, от того, обращается ли заказчик впервые или является постоянным нашим клиентом. Словом, все нужно уточнять, что называется, на месте. Поэтому – оставляйте заявку, звоните – все обговорим!

Если вам кажется, что расценки завышены, хотим пояснить, что шлифовка – достаточно сложный вид работ. Она требует не только профессионального инструмента, но и немалого опыта! Вообще за долгие годы нашей работы мы усвоили, что заказчик на этапе проектирования будущего дома даже не осознает, какой груз проблем взваливает на плечи. А когда все проблемы четко вырисовываются, важно, чтобы исполнитель, которого он выбрал, был надежным. Ведь некоторые могут и повернуться спиной! А надежный – и сделает все на совесть, и даст ответ на любой вопрос, даже спустя годы после постройки бревенчатого сруба, и цену реальную назовет. Так вот, без должного опыта сруб можно порядком подпортить.
Что это значит? Для обработки древесины используется углошлифовальная машина (или болгарка) – подробнее расскажем чуть ниже – и ею нужно уметь работать! Да не просто знать принцип, а уметь плавно проводить по поверхности, так, чтобы болгарка не скакала под рукой, врезаясь в дерево, делая задиры и волны. Чаще всего у неопытных мастеров так и бывает. Здесь, во-первых, важна привычная техника работы – не кистями рук, а плечами и предплечьями. А во-вторых, нужно правильно подбирать насадки с разным зерном. Об этом тоже расскажем.

Главное, чтобы вы поняли – не умеючи лучше не браться. Материала перепортите кучу – на ту же сумму, что взяли бы профессионалы за работу (не преувеличиваем!), а уже нервов потратите, да времени…

Теперь о самом процессе.

Шлифовка и покраска после шлифовки стен сруба

Если вы все еще не понимаете, для чего же необходимо шлифовать бревенчатые стены сруба, объясним. Главное назначение шлифовки – придать зданию эстетический вид. Древесина, даже самая прочная, темнеет со временем. Для того, чтобы сделать стены светлыми, увидеть на них неповторимый рисунок натурального дерева, почувствовать запах, и нужно ее отшлифовать. Но не менее важно, что с помощью этой операции зачищают бревно от плесени, грибка, остатков коры, задиров, трещин и так далее. Бревна приобретают гладкость, при этом — не теряя своего защитного смолистого слоя! И, конечно, на отшлифованную поверхность лучше ложатся лаки и краски, повышается их сцепляемость с поверхностью. Отлично впитываются в гладкие стены и антисептики.

Шлифовка проводится после окончания срока усадки (хотя бы через 6 месяцев после постройки) и до начала всех отделочных работ, монтажа окон, пола, потолков, прокладки коммуникаций. Причем учтите, что ошибки в отделке стен бревенчатого сруба из строганного бревна невозможно спрятать, как в случае с брусом, например – под пол, утеплитель или вагонку. Отшлифованная поверхность должна быть идеально гладкой. Еще один момент – к моменту начала обработки сруба на нем должна стоять крыша – иначе работа будет бесполезной.
Важно продумать и организовать порядок работ. Если синева уже портит вид бревен, древесину нужно предварительно «выбелить». Для этого используют антисептик, пропитывая им стены, дают хорошо высохнуть, и лишь потом приступают к шлифовке. Сам процесс шлифования лучше проводить частями – сразу покрывая антисептиком зачищенные поверхности. Оставив обработанные бревна без покрытия всего на несколько дней, вы рискуете начать все заново – бревна успеют потемнеть снова.

Срубы домов шлифуют в три этапа – в два прохода болгаркой, с использованием наждачной бумаги разных фракций, и контрольный проход – вручную. Руками делают и обработку всех труднодоступных мест. Если сруб в два этажа, работу проводят, начиная со второго этажа. Пыли будет много – нужно подготовиться вовремя ее убирать пылесосом и веником. По той же причине заранее позаботьтесь о средствах индивидуальной защиты – масках-респираторах (лучше бумажных, в них меньше образуется влага при дыхании), очках и перчатках. Если все-таки уже установлены пластиковые окна, лучше защитить механизмы в них с помощью пленки (закрыв ею окна), можно также подбить пленкой мембрану крыши. Хотя напомню снова – шлифовать лучше всего, пока окон, пола и потолка еще нет (здесь самые трудные участки). Очень сложно обрабатывать и углы перерубов – болгарка туда не достает, и придется проходить стамеской.

После обработки сруба его требуется покрыть антисептиками и антипиренами. По желанию – покрасить, или покрыть лаком.

И, конечно, очень важный вопрос, который мы обязательно должны рассмотреть –

Как выбрать инструмент для шлифовки стен сруба?

Мы уже говорил о том, что для круглого бревна подойдет УШМ – углошлифовальная машинка, или болгарка. Тогда как для брусового дома применяют ленточные шлифовальные машины. Болгарку выбирать нужно по мощности – идеальный вариант 850 Ватт, больше не требуется. При покупке подержите инструмент в руке – он должен быть легким, иначе после нескольких часов работы вы уже не сможете поднять руки. И обязательно обратите внимание на надежность – китайская болгарка выйдет из строя очень быстро, вы только потеряете вложенные в нее деньги.

Потребуются и насадки – здесь очень важно разбираться в процессе. Не покупайте супер замудреные – с липучками, резиновые и прочие. Необходима насадка, к которой шлифовальный диск крепится болом. Диски бывают разными по диаметру, в нашем случае нужен диаметр 125-150 мм, не больше. Их потребуется много – на квадратный метр от 1 до 3 штук! Кстати, вы знаете, как правильно рассчитать площадь бревенчатых стен? Мы делаем несколько контрольных замеров, промеряем все изгибы венцов. Например, у вас потолок в два метра высотой, а действительная высота стены сруба оказывается равной трем с половиной метрам! Так что считайте правильно.
На первый проход потребуется наждачная бумага с крупным зерном – фракция 40 (она же пойдет ни шлифовку торцов сруба). Второй проход выполняется наждачкой более мелкой фракции – 80 (или 60, на крайний случай). Для ручных операций запаситесь молотком и стамеской.

Учтите, что внешний слой стены из хвойной древесины, хотя и подсохнет к моменту шлифования, все равно имеет смолы – поэтому расходные материалы будут быстро забиваться. В среднем на проход 1 метр погонный бревна диаметром 30 см будет уходить по 2-3 минуты времени (если работает профессионал!). На смену материала – столько же.

Пазы профессионалы иногда шлифуют специальной плоской насадкой на болгарку, но для неопытного новичка она не подходит. Ему лучше проходить пазы вручную. После окончания всего процесса шлифования обязательно сдуть всю пыль без остатка со стен, и особенно – угловых соединений венцов.

Отдельно упомянем о такой важной операции, как

Шлифовка торцов сруба

Дело в том, что наружные торцы подвержены постоянному воздействию природных факторов, и страдают больше всего. Шлифовка поможет закупорить естественные каналы в древесине, снизить ее впитываемость. В конечном итоге сруб простоит долго – а именно это нам и нужно!

Шлифовать торцы нужно грубой наждачкой, а потом – тщательно отполировать! Неотполированный торец будет впитывать воду, как губка. И, конечно, сразу обрабатывать – не позже двух дней после шлифовки. Поверхность станет гладкой и твердой, без ощутимого ворса, на нее отлично ляжет любой состав – хоть защитный, хоть окрасочный.

Ну вот, пожалуй, и все важные аспекты процесса шлифования сруба, о которых мы вам хотели сегодня рассказать. Безусловно, нюансов в этой работе масса – впрочем, как и в любой другой, и обязательно «по ходу» будут возникать вопросы. Особенно учитывая, что каждый сруб — как живое существо — особенный, уникальный. А ведь именно за это мы так любим русские бревенчатые дома!

Зато результат хорошей, профессиональной работы вас непременно порадует! Посмотрите еще раз на фото готовыхсрубов
Бревенчатых домов и бань ручной рубки от строительной компании СПК «Русская изба» – ну разве не стоит такой светлый и просторный терем того, чтобы пройти сложный путь строительства, со всеми его проблемами? А уж если вам достался надежный исполнитель – не сомневайтесь, большую часть забот он возьмет на себя. Именно так мы и работаем.

Видео о том как шлифовать сруб своими руками

Ну, а если все-таки вы решили сделать шлифовку сруба своими руками – поможем чем, как говорится, чем сможем. Задавайте вопросы в обсуждениях, пишите нам на электронную почту – мы обязательно ответим всем и дадим полезный совет!

Выбор болгарки

Для шлифовки сруба из строганного бревна (из-под рубанка) используют угловые шлифовальные машинки, которые обычно называют болгарками. Выбирайте не самые дорогие, но и не самые дешевые модели.

Дешевые обычно очень быстро  ломаются: они относятся к классу бытовых и имеют небольшой рабочий ресурс. Шлифовка сруба необходима и внутри и снаружи, площади это немалые, так что ресурса бытового инструмента едва  хватит на одну-две стены.

Потому при выборе вам желательно найти или недорогую профессиональную или полупрофессиональную модель. Они обычно находятся в среднем ценовом диапазоне.

Большинство при шлифовке сруба работают болгарками с разными насадками

Мощность болгарки примерно 700-1000 Вт. При желании можете брать более мощную, но для работы по дереву этой более чем достаточно. Более мощными работать тяжелее: они и сами весят много, и управлять ими будет сложнее. А каждое неловкое движение — яма на бревне, которую потом придется выравнивать.

Наиболее удобны в работе диски на 125 мм, под них и выбираете модель. Но это  — только рекомендации. Можно работать и большими и меньшими. Кто как привык.

Частота оборотов на холостом ходу — 10 000-12 000 об/мин. Причем очень желательно, чтобы инструмент имел регулировку скоростей, и лучше — плавную.

На что обратить внимание при выборе болгарки

Обратите внимание на то, откуда идет забор воздуха. Чтобы при работе болгарка меньше забивалась и работала дольше, забор должен быть сзади (не с боков). А еще, важно чтобы ручки были удобные, а сама машинка не тяжелой. Потому примеряйте каждую, подержите в руках. Обратите внимание на длину шнура — чем длиннее, тем большую свободу действий он дает.

Для удобства работы лучше иметь две машинки. Дело в том, что обработка идет как минимум, два раза: сначала снимают слой абразивом с крупным зерном, потом зашлифовывают мелким.

Чтобы не менять постоянно насадки и не перегревать инструмент, удобнее иметь две машинки. Одной  вам все равно на весь объем не хватит.

А так и работа идет быстрее, и инструмент работает в нормальном режиме — не перегревается.

Насадки на болгарку лучше брать не резиновые, а пластиковые

Есть еще одна тонкость: для работы лучше использовать не резиновую, а пластиковую насадку (на которую крепится абразив). Пластиковая хоть и более тонкая, но служит дольше. Если вы случайно коснетесь древесины поверхностью резиновой насадкой, на древесине останется черный след. С пластиком такого не случится.

На что обращать внимание при выборе инструмента

Такую работу как шлифовка сруба или бани не выполнить без современного электроинструмента. С его помощью работа будет выполнена не только быстро но и качественно. В продаже вы найдете множество различных вариантов, ниже мы их рассмотрим.

• Ленточные шлифмашины

• Виброшлифмашины

• Дельташлифмашина

• Эксцентриковая шлифмашина

Ленточные шлифмашинки применяются для агрессивной и грубой обработки поверхности. Этот инструмент  использовать можно не только для обработки деревянных поверхностей, он легко справится с пластмассой и металлом.

Машинка может быстро снять толстый слой поверхности, например можно отшлифовывать не строганную доску, брус, бревно.

Рабочим механизмом выступает абразивная лента замкнутая в кольцо. В продаже имеется большое разнообразие таких лент с различным зерном

Обратите внимание, что чем крупнее зерно тем грубее обрабатывается поверхность и толще снимается слой

При покупке такого инструмента следует обращать внимание на ширину и длину абразивной ленты применяемой в инструменте, также немаловажна скорость ее вращения. Стандартные размеры таковы: 76х457 мм, 76х533 мм, 76х610 мм, скорость должна быть в пределах от 150 до 500 метров в минуту

В зависимости от объемов работ которые предстоят этому инструменту нужно подбирать и мощность, в основном она находится в пределах от 400 до 120 Вт.

Абразивные ленты для такого инструмента бывают двух видов – поверхность сделанная на основе оксида алюминия или оксида циркония. Для дерева используют циркониевую ленту, она делает более агрессивную обработку. А вот оксид алюминия применяют для тонкой обработки метала, такой лентой можно даже затачивать инструмент.

Виброшлифмашины

С помощью этого инструмента можно обрабатывать любые плоские поверхности, это может быть дерево, метал, пластмасса и даже штукатурка или шпаклевка.

Процесс шлифования осуществляется благодаря круговых и колебательных движений этого инструмента. Амплитуда может достигать 5 – 6 мм и даже больше. С помощью него можно делать тонкую обработку, степень которой будет зависеть от амплитуды колебаний которая может плавно регулироваться инструментом.

Шлифовка дерева болгаркой – самый распространенный и доступный способ шлифования деревянного дома. Обычно УШМ используется для шлифовки сруба из строганных брёвен. С помощью болгарки удобно также шлифовать пазы и торцы бревен. Собственно, этим инструментом, при наличии навыков работы, можно обрабатывать любой пиломатериал.

Выбор модели

Существуют как бытовые, так и профессиональные модели, которые отличаются мощностью и производительностью. Не стоит покупать самую дешевую болгарку, ее мощности вряд ли хватит для шлифовки всего сруба. Дорогие профессиональные модели – тоже не лучший выбор для домашнего использования. Они работают на больших оборотах, отличаются немалым весом и мощностью. Неспециалист, не имя навыков работы с таким инструментом, может просто испортить шлифуемую поверхность, оставив на ней вмятины.

Лучше всего остановить выбор на:

полупрофессиональной модели мощностью от 800 до 1000 Вт

Этого будет вполне достаточно, чтобы отшлифовать сруб. желательно покупать инструмент не с боковым, а задним забором воздуха, так он будет меньше забиваться пылью. стоит также обратить внимание на длину кабеля. Слишком короткий шнур неудобен в работе.

Насадки на болгарку

Для работы придется запастись насадками, на которых закрепляется абразив. Насадки бывают двух видов:

  1. Резиновые
  2. Пластиковые.

Абразивные круги

Для шлифовки используют обычные

либо лепестковые шлифовальные круги. Шлифовка сруба – работа очень пыльная. Выделяется много пыли, которая вместе с древесной смолой забивается в диск, абразив быстро стирается, поэтому шлифовальные круги быстро приходят в негодность.

Одного диска при грубой обработке хватает примерно на 3-5 метров бревна, затем его приходится менять. Расход зависит от состояния древесины и типа поверхности. Сколько понадобится дисков для тонкой шлифовки, зависит от того, насколько тщательно была проведена первичная обработка.

Более длительный срок эксплуатации имеет альфадиск, представляющий собой металлический диск, на корпус которого напаяна победитовая крошка. Шлифовка бруса альфа диском позволяет значительно сэкономить на расходных материалах. Забившийся опилками диск можно просто почистить металлической щеткой и спокойно продолжать работать дальше.

Шлифовальные диски

Для первоначальной грубой шлифовки ставят лепестковые шлифовальные диски с зерном 40-60. Можно использовать просто абразив с таким же зерном. Это кому как удобно. Расход дисков большой: один на 3-5 метров бревна.

Может быть и больше и меньше: зависит от того какой слой вам нужно снять и от того, насколько ровное бревно было до обработки. Если оно было оцилиндрованным — расход меньше, если из-под рубанка — больше.

Но на этих дисках лучше не экономить, как только засалился  — меняйте: работа будет идти быстрее, да и болгарка будет работать с меньшей нагрузкой.

Шлифовальные диски бывают с разным зерном

Расход дисков для тонкой шлифовки зависит от того, насколько тщательно вы обработали поверхность в первый раз. Этот мелкий абразив лучше брать на липучке — меняется быстрее. Тут размер зерна 100-120.

Кроме дисков нужно будет купить подушки на насадки. С одной стороны они покрыты липким составом, к которому потом крепятся абразивные диски. Эти подушки стираются по бокам, а еще перестает «работать» клейкая сторона. Так что этот расходник тоже пригодится.

Шлифовка оцилиндрованного бревна

Так как поверхность в таком срубе уже ровная, использование болгарки при недостатке опыта приведет лишь к тому, что появятся борозды и ямы — следы от чересчур сильного надавливания. Их потом придется долго сравнивать более мелким зерном.

Потому для обработки оцилиндрованного бревна чаще используют эксцентриковые шлифовальные машинки. Они менее производительны, но при чересчур сильном нажатии шлифовальный диск блокируется.

Это позволяет даже при отсутствии опыта сделать поверхность ровной и гладкой.

Для шлифовке оцилиндрованного бревна используют шлифмашинки

Мощности этих машинок более скромные — 200-300 Вт, число оборотов примерно такое же 10 000 — 12 000 об/мин. Во многих моделях присутствует пылесборник. При работе в помещении это большой плюс, но этот плюс также отображается на цене.

Принцип подбора такой же: хорошего качества, полупрофессиональная или профессиональная модель, которая удобно «легла» в руку.

Для шлифовки сруба также желательно иметь две машинки: на одну поставить диски с зерном 30-60 для снятия потемневшего слоя, на вторую установить мелкое зерно 100-120 для сглаживания поверхности и удаления поднятого ворса древесины.

Шлифовка сруба в пазах и углах

Независимо от того, из какого бревна сложен сруб, пазы шлифуют болгарками. Причем насадку берут меньшего размера, чем используемый диск (например,  на диаметр насадки 115 мм, абразив ставят на 125). Если диск и насадка будут одного размера, при работе инструмент может заклинить в пазу. Болгарку при этом из рук вырвет, что может повлечь травму.

Дорабатывать бревна в углах приходится стамесками

Если же диск больше по размеру, то работать можно спокойно. Он хоть и изнашивается по краям быстро, но работать так можно не опасаясь травмы.

Шлифовка сруба своими руками: болгаркой и шлифмашинкой

Хороший способ уберечь брёвна от растрескивания при сушке – оставить не окорёнными концы от 10 до 50 см.

Но главное, чтобы правильно ошкурить, надо взять правильный инструмент.

Можно применять топор, лопату, плоскорез Фокина, электрофуганок, современные умельцы насаживают фрезу на бензопилу, но все эти инструменты повредят оболонь дерева, подкорьевую оболочку, откроют волокна и они как губка станут впитывать влагу, что приведёт к быстрому загниванию и растрескиванию.

Снятие коры, корение, скобление правильно производить дедовским инструментом, скобелем. Скобель ошкуривает, а не строгает, сохраняет оболонь, бревно будет сохнуть равномерно, без растрескиваний и гниения.

На ошкуривание скобелем одного бревна уходит 15-20 минут. Думаю, не надо чрезмерно увлекаться ноу-хау, не стоит рисковать долговечностью бревна.

Чтобы не сильно мучиться при ошкуривании брёвен, начинать это делать надо как можно быстрее, пока кора не прилипла к древесине.

Если лес привезли только что срубленный то достаточно подождать два три дня и шкурить будет только одно удовольствие. Особенно если лес хвойный, то кора отходит просто огромными пластами.

После ошкуривания, не забудьте уложить брёвна на лежаки и если не хотите, чтобы они начали растрескиваться, то не поленитесь и закрасьте торцы какой нибудь краской.

Здравствуйте , правильно ошкуривать до ствола , и чем раньше тем легче , и главное всегда замазывать , закрашивать торцы для правильного просушивания бревна .Дерзайте .

Для такой работы прежде всего нужны свежеспиленные деревья . Далее бревно которое Вы собрались ошкуривать надо подготовить прежде всего убрать все ветки и сучки делается это бензопилой или очень острым топором.

После чего бревно помещают на два других бревна что бы его проще и легче было крутить. Затем начинаем само ошкуривание можно ( если Вы человек опытный делать это простым топором ) но можно для такого дела самому из косы изготовить так называемый » скобель » или » дерку » .

Кору начинать снимать с комля бревна так очень легко она снимается.

Как шлифовать стены из бруса

Инструменты используют такие же, как и при обработке бревен. Конкретный выбор можно сделать только оценив насколько глубоко вам нужно снимать верхний слой древесины.

Если баня сложена профилированного бруса или клееного, скорее всего, вам ровнять ничего не нужно. Только снять верхний потемневший слой, если он есть. В этом случае при достаточном уровне владения болгаркой можно работать ею. Если опыта недостаточно, работайте шлифовальной эксцентриковой машинкой. Это дольше, но результат будет гарантирован, как минимум, хороший.

Если стены сложены из обычного бруса, то ровнять придется много. Тут без болгарки не обойтись. Причем местами нужно будет снимать пару миллиметров излишков — неидеальная геометрия и погрешности рубки чаш приводят к тому, что разница бывает довольно значительной.

Нашелся видео-фрагмент об очень интересном победитовом шлифовальном диске, который, похоже, один легко справится с грубой шлифовкой и легко снимет лишнюю толщину.

Если стены сложены из обычного бруса, то ровнять придется много. Тут без болгарки не обойтись. Причем местами нужно будет снимать пару миллиметров излишков — неидеальная геометрия и погрешности рубки чаш приводят к тому, что разница бывает довольно значительной.

В отличие от бревен ручной рубки, оцилиндрованное бревно и брус имеют гладкую поверхность, что вызывает определенные сложности при обработке их болгаркой. Одно неловкое движение – и на поверхности бруса или оцилиндрованного бревна появятся глубокие борозды и углубления, которые останутся там навечно.

Работа болгаркой – не для новичков, она требует определенных навыков. УШМ – высокоскоростная машина и при неумелом обращении может повредить поверхность. Нельзя сильно прижимать инструмент к обрабатываемому участку. Шлифовку нужно производить плавными круговыми движениями, держа болгарку под углом 45 градусов. Шлифование и полировку бруса надо выполнять на малых оборотах. Большие обороты могут привести к термическому разрушению верхнего слоя древесины.

Перед началом работ по шлифовки стены нужно осмотреть. Если имеются куски «Радиальной структуры», проще говоря, отслаивающиеся, то при шлифовке они будут лохматиться и повреждать инструмент. Такие места обрабатываются клеевым составом, после этого стенам дают просохнуть около суток. Эта технология зарекомендовала себя не только для бруса естественной влажности, но и для камерной сушки.

После отшлифовки не стоит ждать, а лучше сразу обработать стены специальными составами.

Особое внимание при шлифовке нужно обращать на торцы

Отшлифовка торцов

Наши деды для сохранения торцов использовали паяльную лампу или молоток. Обжиг это старый и проверенный метод, который действительно увеличивает срок службы древесины. Но при этом, внешний вид бруса меняется на непривлекательный, как на фото. Молотком обстукивали торцы, для полного соединения волокон и закупоривания каналов. Так поверхность становится твердой и гладкой.

Современные методы и многочисленные насадки позволяют выполнить обработку до полной гладкости торцов. Для этого используют сначала насадку № 35 и постепенно доходят до 120. При правильной шлифовке торцы не будут с такой силой впитывать краску и меньше вероятность их растрескивания. Обрабатывать их нужно специальными составами для торцов. Можно использовать жидкое стекло.

После шлифовки всю пыль со стен нужно тщательно убрать

Особое внимание обращается на соединительные замки. Внутри помещения пыль можно убрать с помощью простого пылесоса и щетки с длинным ворсом. Наружи ее выдувают и счищают той же щеткой

Наружи ее выдувают и счищают той же щеткой.

Обработка углов

Для шлифовки углов рекомендуют использовать те же шлифовальные насадки, но предварительно модернизировав их. Резиновую часть насадки подрезают в диаметре до 6-7 см. Так легко обработать труднодоступные места.

Если есть совсем недоступные участки, то можно воспользоваться стамеской или бруском со шлифовальной бумагой.

Шлифовать оцилиндрованное бревно нужно сухое, после усадки дома. Перед шлифовкой проверяют конопатку и при появлении щелей делают повторную

Сделать конопатку до шлифования важно, так как при работе ее можно повредить

Оцилиндрованное бревно обрабатывать грубыми насадками не нужно. Используют для шлифования болгарку, шлейф машинкой работать на округлых поверхностях сложнее. На первом этапе оцилиндрованное бревно шлифуют болгаркой с насадкой № 100. Она поднимет ворсистость. Затем № 125 который выровняет поверхность. Углы и соединительные обрабатывают вручную.

Если выполнить шлифование без ошибок, то поверхность будет выглядеть ровной как на фото и приятной на ощупь.

Пошаговая технология обработки бревна

После «правильной» выдержки лесоматериала в естественных условиях можно приступать к этапам подготовки: к окорению, рубке и тёске бревна с целью создания готовых к укладке стеновых элементов.

Этап #1 — изготовление рабочих приспособлений

Плотницкий труд нелегок и порой опасен. У бревен немалый вес и неустойчивая округлая конфигурация, у домашнего мастера — обоюдоострый инструмент. Комфортную работу без риска получения травмы обеспечат несложные приспособления – подкладки и скобы. Они нужны для фиксации необработанного хлыста в требующемся для производства работ положении.

Подкладки делают из чурок, отесанных на один кант со стороны установки на грунт, можно из обрезков бруса большого сечения или поставленных на торец досок.

В заготовке можно не выбирать, но лучше выбрать прямоугольный или треугольный в сечении паз. Наилучшим крепление будет, если паз треугольный. Установленные на подкладки бревна обязательно фиксируются железными скобами.

При забивании скобы волокна не нарушаются, так что такой крепеж вреда материалу не нанесет.

Этап #2 — перерубка бревна в размер

Размер бревен для венцов должен соответствовать проекту и типу углового замка. Принципиальную разницу в угловых соединениях непременно нужно учесть:

  • если сруб рубится «в чашу» с выступающими за его абрис углами, бревна должны быть длиннее проектных размеров стены на 60 см;
  • если рубку будут производить по схеме «в лапу», длина бревна равна проектному значению.

В длину бревно усыхает на незначительную величину: 0,1% от полной длины материала. Это значение не нужно учитывать при разметке линии перерубки.

Размечать линии перерубки удобней, укрепив бревно на подкладке. Если материал был куплен с ощутимыми размерными разночтениями, за центральный ориентир лучше взять отрезок с приблизительным средним диаметром. От него в обе стороны нужно отложить по половине требующейся длины. Хотя зачастую советуют укорачивать хлыст со стороны вершины из-за минимизации расхода.

Укоротить слишком длинные бревна не запрещается мотопилой, но топор в обоснованном приоритете. Рубить по размеченной черте нужно с чередованием перпендикулярно направленных ударов с ударами под углом 45º.

Этап #3 — удаление коры со ствола

Перерубленные по размеру бревна нужно окорить, т.е. лишить неэстетичного наружного слоя. Провести окорение можно тремя способами:

  • выполнить черновую обработку топором, заключающуюся в снятии верхнего слоя с одновременной рубкой сучков. Приверженцам деревенской экстерьерной и интерьерной стилистики зачастую достаточно данной грубой обработки с созданием пестрой поверхности;
  • осуществить более «детальное» устранение коры скобелем, позволяющее в итоге получить гладкую поверхность приятного светлого колорита. Недостаток метода заключается в недостаточной обработке поверхности ствола в районе сучков, предварительно вырубленных топором;
  • снять рыхлый верхний слой обычным рубанком. Качество обработки выше, чем окорение скобелем, но защитная оболочка с бревна рубанком будет срезана. Оструганные рубанком бревна нужно обязательно обработать антисептическим составом.

Вполне пригодным инструментом для снятия коры признают штыковую лопату с заточенной кромкой лезвия.

Этап #4 — теска бревен для окладного венца

Не забыли, что первый венец будет сложен самыми толстыми бревнами. Их предстоит отесать на один кант, чтобы уложить на предварительно гидроизолированный фундамент ровно отесанной стороной.

Обратите внимание, что тёску и рубку бревен для последующего сооружения венцов нужно произвести так, чтобы «зимняя» сторона бревна с более плотным расположением годовых колец, была развернута наружу. Так теплотехнические качества сруба будут выше.

Последовательность работ по стеске бревна на один кант:

  • На торцах закрепленного в подкладках бревна отмечаем точки его центральной оси.
  • По отвесу либо по уровню на обоих торцах намечаем вертикальные линии, согласно которым будет проходить вертикальная граница отески.
  • «Чертим» горизонтальную линию отески. В верхних точках прочерченных границ делаем защепы топором либо забиваем гвозди. Между точками туго натягиваем мелованный шнур, капроновую нить или леску, закрепив концы в засечках или завязав вокруг гвоздя. Если у нас был мелованный шнур, натягиваем его по принципу тетивы лука и типа «стреляем»: линия самопроизвольно прочертиться. Вдоль лески можно собственноручно прочертить границу углем или маркером. Т.к. стесывание будет производиться строго по вертикали, противоположную горизонтальную границу чертить не нужно.
  • Выполняем грубое стесывание, не доходя до очерченной границы 7-10мм. Для облегчения работы через весь стесываемый горб бревна делаем поперечные надрубы. Потом удаляем топором сегменты бревна между надрубами. Вместо надрубов разумней сделать надрезы мотопилой на ту же глубину и с тем же шагом, а доработать уже топором.
  • Затем топором средних размеров удаляем древесину до очерченной линии.
  • Начисто остругиваем стесанную поверхность бревна шерхебелем.

В бревнах закладного венца нужно еще сделать вырубки для соединений в лапу или в чашу согласно проектному решению. Речь о способах их производства пойдет в следующей статье. Если фундамент баньки уже залит и готов к сооружению сруба, на гидроизолированное основание подготовленные бревна можно уже уложить. Если нет, бревна нумеруем и отправляем в штабель.

Продольные пазы вырубаются на всех рядовых бревнах, для плотной состыковки материала стен. Упрощенно процесс можно назвать срезкой 2/3 горба бревна с последующим формированием лунообразной выемки, повторяющей форму нижележащего или вышележащего стенового элемента.

Вообще расположение продольного паза напрямую связано с типом замковой чаши. Точнее вверх она развернута или вниз. Предпочтительней, чтобы угловые соединения вместе с продольными пазами были, словно, накрыты бревном, т.е.

Основной принцип сооружения стен в деревянном строительстве «комель к вершине». Чередование узкого и широкого конца бревна необходимо для выравнивания венцов в горизонт. Это непререкаемое правило нужно учесть при разметке пазов.

Разметку округлого паза делают плотницкой чертой – своеобразным циркулем. Подобие черты можно сделать самостоятельно, плотно прикрутив к рукоятке молотка или к палке проволоку с острыми краями. Согласно народной технологии прочерчивается паз при приложении немалых усилий:

  • бревно укладываем на положенное ему в срубе место, затем точно вырисовываем очертания горба нижнего бревна на торце верхнего элемента с помощью плотницкой черты или самодельного «циркуля» с двумя проволочными ножками;
  • по аналогии с разметкой стесывания размечаем продольные линии;
  • переносим размеченное бревно на удобный для работы участок и крепим его в подкладках:
  • по всей длине обрабатываемого бревна делаем зарубки либо запилы;
  • выполняем черновую и чистовую теску, затем обрабатываем паз шерхебелем;
  • обмазываем всю поверхность паза углем и укладываем на положенное ему в срубе место для проверки. Если будут выявлены неокрашенные участки на нижнем бревне, удаляем из паза излишки и снова проводим примерку.

По правилам продольные пазы формируются одновременно с рубкой в лапу или в один из видов чаш, о способах их изготовления поговорим отдельно.

Мы ознакомили с общими принципами подготовки лесоматериала для сооружения сруба бани. Они помогут и самостоятельному домашнему мастеру в его нелегкой работе, и заказчику усилий строителей, желающему проконтролировать грамотность исполнения.

Технология шлифовки сруба

Шлифовать сруб можно начинать только после того как он хорошенько просохнет. Если попытаться сделать шлифовку сразу после сборки, то влажная древесина будет задираться и красивую гладкую поверхность получить не удастся.Для шлифовки вам понадобится запас насадок с разной крупностью зерна. Для первичной обработки бревен, имеющих остатки коры, разного рода неровности, потребуется наждачка с более крупным зерном (40), а для финишного прохода –  с зерном мелкого размера (80-100).

Ниже приведено соответствие номеров наждачной бумаги импортного и отечественного производства:

Размер зерна FEPA Размер зерна ГОСТ Средний размер зерна, мкм Рекомендуемое применение
P12 №160 1815 Черновая обработка. Обдирание
P16 №125 1324
P20 №100 1000
P22 №80 800
P24 №63 764
P30 642
P36 №50  

538

P40 №40 425
P50 №32 336
P60 №25 269
P80 №20 201 Средняя обработка. Сглаживание поверхности, удаление небольших неровностей.
P100 №16 162
P120 №12 125
P150 №10 100 Тонкая обработка. Окончательная шлифовка.
P180 №8 82
P220 №6 68 Очень тонкая обработка. Шлифовка перед покраской.
P240 №М63 58,2

Имейте в виду, что менять насадки придется часто, так как абразив стирается и забивается древесной пылью со смолой. Чтобы немного продлить жизнь одной насадке, можно ее почистить металлической щеткой с уйат-спиритом. Но производительность работы после такой реанимации будет все равно значительно ниже исходной.Скорость шлифования зависит от наличия соответствующего навыка, мощности инструмента и количества смолы в древесине. В среднем погонный метр бревна диаметром 30 см шлифуется за 2 минуты/При шлифовке древесины выделяется очень большое количество древесной пыли, забивающейся в глаза, рот и нос. Поэтому все работы по шлифовке следует выполнять с использованием защитных средств – респиратора, очков или специальной маски.

Как выполняется шлифовка, показано в видео ниже (для просмотра нажмите треугольник):

Преимущества методики

Бесконтактная шлифовка сруба обеспечивает очень высокое качество обработки. Основное преимущество технологии – равномерное снятие верхнего слоя древесины, что практически невозможно осуществить ручным способом.

После шлифования на брёвнах не остаются следы в виде царапин, вмятин и неровностей, которые очень часто появляются на дереве после обработки его болгаркой, особенно в тех случаях, когда за работу берутся люди, не имеющие профессиональных навыков.

Если суммировать все достоинства методики пескоструйной шлифовки, то помимо вышеперечисленных, они выглядят следующим образом:

  1. Высокая скорость обработки, которая в четыре раза выше, чем шлифование болгаркой. Абразивно-струйная шлифовка позволяет обрабатывать до 100 кв.м. деревянной поверхности за один рабочий день. Но следует учитывать, что эти сроки актуальны для новостроек, при шлифовании старого дома время увеличивается в два раза.
  2. Безупречное качество шлифовки сруба, при условии, что она выполнена квалифицированными специалистами, не вызывает нареканий даже у самых притязательных заказчиков.
  3. Технология позволяет обрабатывать до идеального состояния любые участки сруба: угловые соединения, фаски, стыки, межвенцовые швы.
  4. В результате обработки дерево уплотняется за счет снятия мягких слоев древесины. Это обеспечивает лучшую впитываемость защитных средств и более продолжительный срок службы лакокрасочного покрытия.
  5. Возможность обработки потемневшей и пораженной грибком поверхности без предварительного отбеливания специальными средствами.

Полирование древесины

Полирование изделий из дерева, деревянных конструкций применяют для предотвращения естественной ворсистости и растрескивания древесины, полировка усиливает привлекательности фактуры, защищает от воздействия внешних факторов. Чаще всего полировка бруса используется при отделке мебели и украшении интерьера. Технология включает:

  1. Шлифование под полировку. Подготовка древесины под полировку отличается от обыкновенного шлифования, на заключительном этапе обработки применяется мелкозернистый абразивный материал № Р150-Р180.
  2. Грунтовку. Операция выполняется целью запечатывания микротрещин и пор, укрепления верхнего слоя и предотвращения образования волокон. Для грунтовки используется прозрачные пропиточные смеси, слой наносится тампоном или флейцевой кистью. Самые распространенные составы имеют казеиново-канифольную и нитроцеллюлозную основу. Все виды грунтовки наносятся в 2-3 слоя, очередной слой наносится через 1-2 часа.
  3. Располировку. На грунтовку наносят 2-3 слоя бесцветного канифольного лака, каждый слой покрытия лака после высыхания обрабатывают наждачной бумагой с фракцией до 100 мкм (марка Р400-Р600 по ГОСТ).
  4. Отполировку. Поверхность обрабатывают войлочным кругом с применением полировальной или восковой пасты до получения однородной блестящей поверхности.

Обработка сруба антисептиком и антипиренами

После того, как сруб отшлифован, его следует обработать специальными составами. Как правило, это антисептики для защиты от гнилостных явлений, лессирующий антисептик для придания срубу красивого внешнего вида и антипирены для повышения огнестойкости древесины.Сначала наносят слой грунтующего антисептика, после чего состав оттеняющий текстуру дерева — отбеливатель или колерующий антисептик, и в последнюю очередь покрывают антипиренами.Наносить каждый состав можно кистью или электрическим пульверизатором. Для грунтовки можно использовать антисептик Valtti Pohjuste от Tikkurila. Стоит такой антисептик 2500-3000 р за 9 литров.

Также хорошие показатели защиты имеет отечественный антисептик Неомид 440, глубоко проникающий в древесную текстуру и защищающий древесину от биологических процессов.

Подчеркнуть красивую древесную текстуру можно с помощью качественных антисептиков Valtti Color от той же Tikkurila.

Расход лессирующего антисептика составляет 4-5 квадратных метра на литр для строганной поверхности и до 10 квадратных метров на литр для отшлифованной древесины. Выпускается он сорока различных оттенков. Также есть и бесцветный. Стоимость лессирующего антисептика Valtti составляет примерно 280 рублей за литр. В качестве альтернативы можно выбрать отечественный Неомид Bio Color на водной основе.

Все составы хорошо растворяются уайт-спиритом, которым следует промыть кисти или пульверизатор после производства работ по нанесению защитных составов на стены сруба.

Обработка древесины после шлифовки

После завершения всех работ, связанных со шлифовкой материала, её необходимо покрыть соответствующими средствами. Данный этап работ не нужно откладывать на потом, лучше наносить специальные составы незамедлительно после очищения древесины, поскольку после шлифовки она незащищена от бактерий, грязи и прочих «врагов». Наружная обработка выполняется с использованием разных средств, которые наносят в несколько слоев.

Важно понимать, что деревянные дома нужно обрабатывать также внутри, для чего применяют продукцию на водной либо комбинированной основе. Хотя условия внутри дома не такие жесткие, как на улице, древесина в любом случае может подвергнуться развитию плесени и грибков

Перед применением выбранного средства обязательно проверьте, предусматривает ли производитель его использование для внутренних работ.

Базовый слой — антисептические вещества. Далее идет обработка материала антипиренами. Они обеспечивают повышенную устойчивость дерева к возгоранию. В продаже представлены солевые и несолевые антипирены. В ходе контакта с огнем солевая продукция выделяет газы, что сводит к минимум риск воспламенения, а несолевые антипирены формируют на поверхности древесины пену, которая также защищает натуральный материал от возгорания.

Большой популярностью сегодня пользуются также биопирены, в которых сочетаются характеристики антипиренов и антисептиков. Они подходят для внутренней и внешней обработки. Выполнять покраску деревянного дома можно после грунтовки покрытия, в ходе которой применяются водорастворимые средства.

Для покраски можно использовать фасадную краску либо специальные лессирующие составы, которые идеально раскрывают красоту натурального материала.. Более подробно об этом рассказано в следующей статье. В продаже представлено широкое разнообразие таких составов, доступных в разных оттенках. Применение фасадной краски позволяет сэкономить, но это решение скрывает изысканность древесины.

Из нашей статьи вы узнали: зачем нужна шлифовка сруба, как выбрать правильный инструмент, подобрать подходящий абразив, а также не совершать ошибок что бы получить красивый и современный фасад дома. Но  в любом случае данный вид работ требует отличных знаний, опыта и навыков наработанных в течении нескольких лет постоянной работы, поэтому лучше обратиться к профессионалам. Компания “Плотницкая Артель” выполняет полный комплекс работ по отделке стен дома из бревна или бруса.

Помимо шлифовки сруба, наши мастера могут выполнить конопатку или Теплый шов, покрасят вам дом различными красками и маслами, установят обсаду, смонтируют пол и потолок и многое многое другое.

Ошибки при шлифовке дома своими руками

Выполняя шлифовку в домашних условиях, не всегда получается добиться ожидаемого эффекта. Многие мастера, полагая, что шлифование – несложная работа, берутся за нее, не рассчитав свои силы.

Чаще всего ошибки возникают из-за неправильного выбора инструмента и отсутствия навыков его использования. Нередко шлифовка выполняется на высоких оборотах, из-за чего на поверхности остаются борозды и неровности, сильное нажатие на инструмент приводит к образованию углублений.

Нужно учесть, что при работе выделяется много пыли. Насадки очень быстро стираются, забиваются пылью и смолой, и их приходится постоянно менять.

В целом шлифовка – работа достаточно сложная и трудоемкая, занимающая много времени. Особенно в тех случаях, когда предстоит обрабатывать большую площадь или поверхность, имеющую старое лакокрасочное покрытие, которое необходимо предварительно удалить.

Как отделить большой кусок?

Все описанные выше методы обеспечивают довольно высокую скорость окорки, но снятая кора получается очень узкой. Даже использование округлого скобеля (струга) не позволяет снимать куски коры нужной ширины.

Чтобы снять широкий кусок коры необходимо недавно срубленное дерево, кора которого еще не потеряла влагу, то есть с момента валки дерева прошло 1–5 дней.

От дерева отрезают кусок, длина которого соответствует необходимой длине куска коры. Затем кору до заболони прорезают ножовкой или бензопилой. После чего топором аккуратно поддевают и отделяют от древесины необходимый слой коры.

Эту операцию проводят очень медленно, отделяя по небольшому кусочку, и продвигаются дальше лишь после того, как кора отделится по всей длине на этом участке. Постепенно кора отделяется от полена и скручивается, образуя бересту. Если все сделано правильно, то вся кора отделится единым куском.

Как произвести по кругу?

Фото 11Иногда возникает необходимость снять кору целиком. Это можно сделать лишь на небольших обрезках (10–30 см длиной).

Чтобы провести такую операцию, обрезок ставят узкой частью на опору, диаметр которой меньше диаметра заболони, затем на широкую часть накладывают оправку из стальной проволоки.

Размер и форма оправки должны полностью соответствовать размеру и форме луба или ближней к стволу части пробки. Затем по оправке легко бьют молотком в разных местах, и вся кора сползает целиком. Некоторые мастера вместо оправки используют рукоятку ножа, нанося легкие удары в разных местах, однако с оправкой выполнить эту работу проще.

Отличается ли окорка сосны и других пород?

На некоторых породах толщина слоя пробки заметно меньше, чем на других, а значит, приходится прилагать меньше усилий для эффективного скобления бревна.

Кроме того, пробка сосны, ели и многих других хвойных растений, а также дуба, очень жесткая, поэтому с ней тяжелей работать неопытным людям. При этом луб и камбий сосны гораздо мягче, чем у твердых пород древесины, поэтому со свежей сосны гораздо проще снять кору, чем с дуба или даже лиственницы.

Как самому очистить горбыль?

Фото 14Технология окорки горбыля почти ничем не отличается от этой же операции, выполняемой на бревне.

Разница лишь в том, что легкий горбыль нужно не только укладывать на ровную поверхность, но и фиксировать, чтобы он не передвигался под действием инструмента.

Кроме того, для досок из горбыля не слишком важно сохранение наружного слоя заболони, ведь они уже разрезаны по древесине, поэтому повреждение наружного слоя заболони никак не повредит им.

Для их окорки можно использовать фрезерующие насадки на бензопилу или болгарку, что снижает трудоемкость работ и увеличивает скорость их проведения.

Как работать с живым деревом?

Иногда, чаще всего при санитарной обработке сада, появляется необходимость снять кусок коры с определенного участка ствола или ветки. В большинстве случаев это связано с поселившимися в древесине вредителями. Для этого необходимо сначала четко отметить поврежденный участок, затем прорезать наружный слой коры до луба.

Когда пробка прорезана, ее поддевают с помощью топора или стамески, затем аккуратно отделяют от луба. Луб осматривают, удаляют личинки и насекомых, после чего закрашивают оголенный участок масляной краской.

Для такой операции очень важно снять только пробку и, в некоторых случаях, луб, но не повредить камбий, в противном случае велика вероятность сильной болезни, а то и гибели дерева.

Когда краска высохнет, можно приставить снятый слой обратно и прибить с помощью веревки, закручивая ее вокруг ствола. Также можно использовать гвозди или деревянные нагели, но под них нужно будет просверливать отверстия.

Если же срезанная с дерева пробка поражена болезнями или вредителями, а также на ней видны повреждения от ударов, то лучше обойтись без нее. До зимы краска на основе натуральной олифы защитит луб, а зимой часть его трансформируется в пробку.

Как произвести снятие максимально быстро?

Обычно окорка проводится без спешки, однако возможны ситуации, когда по каким-то причинам кору нужно быстро снять с бревна или толстой ветки. В таких случаях не очень важны повреждения, которые получит древесина, ведь очищенную деталь планируется использовать временно, пока не появится нормально обработанная замена.

Поэтому для максимально быстрой очистки используют фрезерную насадку на пилу или фрезу для болгарки. Эти насадки позволяют очистить бревно за 2–5 минут, что гораздо быстрей того результата, который дает скобель.

Что можно сделать из снятого материала?

Свежую кору можно использовать в качестве не слишком прочных веревок, которые не растягиваются со временем, а после высыхания уже не меняют свою форму.

Также все слои коры можно использовать для настаивания алкоголя, причем результат будет хоть и несколько специфическим, но не хуже, чем после выдерживания в деревянных бочках или настаивания на щепе.

Еще один способ применения этого материала – изготовление различных поделок, ведь в древности из коры делали посуду, одежду, а также множество других полезных вещей. Более подробную информацию по  вопросу применения коры вы найдете  в этой статье (Мульчирование корой), а также здесь.

Когда проводится?

Постройка добротного дома дело небыстрое, поэтому следует запастись терпением, которое впоследствии вознаградится и окупится. Деревянный сруб привозится, монтируется и накрывается кровлей в первый сезон. Сохнуть же он может около года, а порой и двух. Влияет на такой разброс цифр время года рубки, тип древесины и условия хранения.

Особенно стоит акцентировать на этом внимание при приобретении древесины на заказ, ведь, как правило, продавцы предпочитают умалчивать о подобных нюансах.

В течение всего времени сушки и усадки шлифовать дом запрещено. Как утверждают специалисты, покрывать антисептиками дерево также не стоит, так как за год никаких пагубных изменений в структуре произойти не может. Последующая шлифовка с легкостью удалит потемнение и синеву на бревнах, ведь обдирка верхнего слоя составляет от 1 до 2 миллиметров, а в некоторых случаях и более. Установка окон и дверей проводится уже после процедуры.

Источники
  • https://par-torg.com/slifovka-sruba-iz-brevna-ili-brusa-tehnologia-i-instrumenty-dla-rabot-vnutri-doma/
  • https://master-srubov.ru/sovety/chem-shlifovat-srub-iz-brevna
  • https://vdomvse.ru/stroitelstvo/kak-proizvoditsya-shlifovka-doma-iz-sruba-svoimi-rukami.html
  • https://derevyanny-dom-ru.com/kak-oshkurit-brevno-vruchnuyu/
  • https://stroycollege12.ru/slifovka-sruba-bolgarkoj/
  • https://prospera-stroy.com/kak-oshkurit-brevno-vruchnuyu/
  • https://rcycle.net/drevesina/kora/sposoby-snyat-s-drevesiny-okorochnyj-stanok-i-raznye-instrumenty-dlya-okorki
  • https://ingener-pto.ru/2019/12/12/kak-bystro-oshkurit-brevno/

Оцените статью
Как построить баню или как строится русская баня своими руками
Adblock
detector